Ремонт и усиление фундамента, погреба, отмостки

Ремонт и усиление фундаментов.
В случае появления косвенных признаков (трещины в стенах, искривление рядов кладки или горизонтальных стыков, отрыв наружных стен от внутренних, сырые пятна на поверхности стен подвала или на цокольной части дома и т. п.), указывающих на возможные повреждения фундаментов или оснований, необходимо тщательно осмотреть дом. При появлении признаков неравномерности осадки следует установить маяки из гипса или полосок бумаги с рисками-отметками на трещинах и понаблюдать в течение месяца. Если трещины будут увеличиваться — значит, осадка продолжается. Производить ремонтные работы можно лишь после стабилизации осадки фундамента. Если на этих маяках в течение двух-трех недель не появятся трещины, значит деформация дома прекратилась. Тогда можно ограничиться заделкой трещин цементным раствором состава 1:4 (цемент: песок).
Если же деформация не прекратилась, то до начала ремонта следует установить причины просадки фундамента, а затем усилить его отдельные участки. Для этого с двух сторон отрывают фундамент, предварительно раскрепив проемы стойками, а стены подкосами. Под фундаментом отрывают траншею длиной до 1,0 м, подводят дополнительную кладку на высоту 350—500 мм. Для кладки применяют плотный камень и раствор М50. На смежных участках работы ведут только через сутки, после схватывания раствора. Особо тщательно следят за расклиниванием существующей и новой кладки.
Разрушенные участки фундамента перекладывают или заделывают трещины цементным раствором. Не допускается делать перерыв между отрывкой траншеи и усилением фундамента. Крепление проемов и стен можно снимать после засыпки и уплотнения в пазухах фундаментов.
Необходимость усиления фундаментов возникает при достройке дома или появлении деформаций здания. Новый фундамент пристройки закладывают на одном уровне со старым. Траншею под него отрывают вдоль существующего не полностью, а частями, утрамбовывают ее дно, выкладывают слой щебня и сразу бетонируют. Если же выкапывать траншею по всей длине, грунт под старым фундаментом обнажится и может произойти его выпирание. В любом случае необходимо укреплять углы старой постройки наклонными подпорками. Между новым и старым фундаментами закладывают толь или рубероид. Если необходимо изменить глубину заложения фундамента, устраивают уступы высотой не более 0,5 м. Первый уступ делают на расстоянии не менее 1,0 м от существующего фундамента.
Надстраивать дом можно только тогда, когда убедитесь в достаточной прочности его фундаментов. Об этом свидетельствует отсутствие на протяжении нескольких лет трещин в стенах и фундаменте дома.
При дополнительном углублении подвала стены здания укрепляют внешними и внутренними подпорками. Затем вдоль фундамента выкапывают траншею, равную глубине существующего фундамента, не по всей его длине, а участками в 0,8—1,0 м. Основание под новый фундамент выравнивают и вычищают. Фундамент лучше устраивать из двух слоев бетона. Сначала укладывают более пластичный слой, а затем — жесткий. Бетон плотно утрамбовывают, чтобы не осталось зазора между старым и новым фундаментом и меньше была его осадка.
Ремонт фундаментов требует тщательной подготовки и соблюдения требований безопасности работ. При малейшей небрежности может произойти оседание и обрушение части, а иногда и всего здания. Поэтому к выполнению этих работ следует привлекать специалистов. Установка подпорок и раскрепление стен и перемычек должны быть исключительно надежными.
Основания, фундаменты и стены подвалов необходимо защищать от влияния грунтовых и поверхностных вод. Для этого следует проверить правильность планировки дворового участка. Если есть местные препятствия, затрудняющие сток поверхностных вод, нужно произвести планировочные работы, придав дворовому участку уклон. Одновременно с исправлением дефектов кладки фундаментов нужно произвести ремонт их гидроизоляции с целью устранения агрессивного воздействия влаги, предотвращения проникновения ее в конструкции и подвальное помещение.
Отмостки или тротуары вокруг здания также необходимо содержать в исправном состоянии.
На жилой дом самое большое воздействие оказывают вода и влажность. Если своевременно не принять надлежащие меры, влага способна вызвать значительные повреждения здания. С сырых стен осыпается штукатурка и не держится краска. На них может образоваться плесень. Особенно опасна избыточная влажность для деревянных конструкций. Они начинают загнивать и часто поражаются грибом.
В большинстве случаев причиной появления сырости в доме является низкое качество гидроизоляции, которая должна препятствовать проникновению влаги от фундаментов в стены. Чтобы устранить этот дефект, необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию.
Наиболее распространены три типа гидроизоляции: обмазочная, оклеечная и жесткая. Обмазочную изоляцию устраивают из битума или мастики, нанося их на изолируемые вертикальные подземные поверхности в расплавленном или холодном состоянии. Оклеечная горизонтальная гидроизоляция делается из одного или нескольких слоев рубероида, толя или пергамина, приклеиваемых мастикой к поверхности верхнего обреза фундамента. Жесткую гидроизоляцию выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2. Верхний обрез фундамента должен находиться не ниже уровня подготовки под полы на 0,15—0,25 м. Вертикальную обмазочную изоляцию делают по наружным стенам подвалов с устройством глиняного замка.
Дополнительную изоляцию можно устраивать только в тех стенах, которые являются продолжением стен фундамента. Работы выполняют следующим образом. В сырой стене вырубают отверстия для изоляционного слоя. Его плоскость должна находиться над уровнем земли, но не ниже уровня пола. На месте будущего расположения изоляционного слоя проводят линию и по ней отбивают штукатурку. Вырубать отверстия в сырой стене начинают ниже проведенной линии. Сначала выскребают засохший раствор под кирпичом и над ним, затем с его боков. После этого расшатывают кирпич и постукивают по нему сверху и снизу. Вытаскивают его из кладки. Так же вынимают остальные кирпичи. Вырубать в стене длинный паз нельзя, так как это может привести к нарушению несущей способности стены.
В стенах толщиной 1 1/2—2 кирпича вместо вынутых кирпичей вставляют подпорки, чтобы верхние ряды кирпичей не обвалились. Вырубленное в стене отверстие тщательно очищают от засохшего раствора, выравнивают и высушивают. С этой целью на его поверхность можно нанести тонкий слой цементно-известкового раствора. Подготовленное таким образом основание покрывают слоем горячего битума, укладывают слой толя или рубероида, потом снова промазывают горячим битумом и кладут второй слой рубероида или толя. На изоляционный слой наносят цементный раствор и укладывают вынутые кирпичи. Когда новая кладка полностью затвердеет, вынимают подпорки и заделывают все отверстия.
При устройстве вертикальной гидроизоляции поверхность кладки выравнивают, удаляют подтеки раствора. Затем кладку дважды покрывают слоем горячего битума и устраивают глиняный замок. Работы по устройству гидроизоляции нужно выполнять при температуре выше +10°С.
Перегревать битум не следует, так как это снижает его качество. Слишком горячий битум на вертикальных поверхностях не успевает загустеть и вместе с рубероидом сползает вниз.
Если влага уже проникла в строительные конструкции, от нее необходимо избавиться. Для этого существует несколько эффективных способов. Когда уровень пола несколько ниже уровня земли, влажность можно уменьшить, удалив грунт от неизолированной стены. Работу по удалению грунта от неизолированной стены нужно производить летом, чтобы очищенная от земли кладка быстрей высохла. После этого ее покрывают новой штукатуркой.
У домов, стоящих на склоне, часто подземная кладка увлажняется от стекающих поверхностных вод. В этом случае влажность понижают устройством дренажа, по которому вода отводится от дома. Избыточную влагу можно отвести и другим способом: насадить недалеко от дома тополя или другие деревья, потребляющие много влаги.
Ремонт погреба.
Весной, как только пригреет солнце, готовят погреб для нового урожая. Чтобы избавиться от плесени, погреб надо просушить. Но лучше сделать и дезинфекцию. Для этого из погреба выносят все металлические предметы и посуду, деревянные бочки, плотно закрывают, а корнеплоды засыпают слоем песка. Посредине погреба как можно выше ставят фаянсовый сосуд, высыпают в него 1 кг кухонной соли и поливают ее таким же количеством серной кислоты. Из погреба немедленно выходят; плотно закрывают вход и вентиляционные отверстия. Через несколько часов погреб открывают, и, когда пары выветрятся, — вытирают стены и потолок, вычищают пол. Воздух в погребе после дезинфекции становится чистым и плесень долго не появляется.
Если же в погреб начала просачиваться вода, нужно выявить и отремонтировать поврежденные места. Прежде чем приступить к этим работам, нужно проверить, нельзя ли понизить уровень грунтовых вод на вашем участке устройством дренажа со сбросом этих вод в ближайшую водосточную сеть или какой-либо ручей.
Ремонт лучше производить в сухой летний период, когда уровень грунтовых вод упадет ниже отметки пола погреба. Воду нужно удалить ведрами или откачать насосом, затем хорошо просушить стенки и пол.
При поступлении воды через стену, если возможно, с наружной стороны стены выкапывают траншею и после просушки стены закладывают слоями жирную мятую глину, хорошо утрамбовывая ее. В результате получается надежная гидроизоляция. Можно еще очистить стенку от прилипшего грунта, просушить и промазать расплавленным битумом или битумной мастикой.
Для защиты от воды стену можно оштукатурить цементным раствором состава 1:3. Готовить раствор лучше на жидком стекле или церезите. После высыхания штукатурку покрывают битумной мастикой и засыпают грунтом.
Если стену погреба снаружи обнажить не представляется возможным, то следует применить другой вариант.
Поверхности бетонных стен и пола после просушки хорошо очистить от грязи, пыли, песка, подтеков бетонной смеси. Грани и углы, образованные стенками и полом подвала, скруглить цементно-песчаным раствором радиусом не менее 10 см. После того, как раствор схватится и хорошо просохнет, можно приступить к устройству гидроизоляции стен и пола.
При напоре грунтовой воды до 2 метров применима наиболее простая и дешевая окрасочная гидроизоляция горячей битумной мастикой.
Окраска выполняется фибровыми щетками, травяными или волосяными кистями. Окрасочный материал наносите равномерно, без пропусков по всей изолируемой поверхности не менее чем в два-три слоя толщиной 0,5—2 мм каждый. Каждый последующий слой наносить лишь после отвердевания и просушки ранее нанесенного слоя. Стенки окрасить на 0,5 м выше верхнего уровня грунтовых вод.
Затем остается пригрузить гидроизоляционный слой, для чего устроить опалубку по периметру подвала и залить стенки и пол погреба бетонной смесью с мелким заполнителем толщиной не менее 10 см. Пол подвала устроить так, чтобы был небольшой уклон к приямку, из которого удобно вычерпывать воду, так как стенки в теплый период могут запотевать.
При просачивании грунтовой воды через деревянный пол доски срывают и делают глиняный замок. Потом на него настилают на мастике два-три слоя толя или рубероида, а поверху укладывают слой бетона и затирают цементным раствором. Если же вода проникает через бетонный пол, то его очищают, просушивают, покрывают мастикой, укладывают на нем два-три слоя толя или рубероида, а сверху — слой цементного раствора на жидком стекле толщиной не менее 50 мм. Отремонтированный таким способом погреб будет дольше служить.
Ремонт отмостки.
Для отвода от дома стекающей с крыши воды и защиты фундамента от проникновения поверхностных вод устраивают отместку. При хорошем качестве она не только служит надежной защитой от проникания поверхностных вод к основанию фундаментов, но является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома.
Как показывает практика, во многих случаях работы по устройству отмостки часто откладываются или выполняются небрежно. В результате основанию дома наносится большой вред.
Верхнее покрытие отмостки выполняют из щебня, гравия, булыжного камня, кирпича, асфальта, бетона, бетонных плиток. Материал для основания подбирают в зависимости от верхнего покрытия, однако во всех случаях конструктивное решение отмостки должно обеспечивать ее водонепроницаемость. Ширина отмостки зависит от типа грунтов и выноса карнизных свесов крыши. На обычных грунтах она должна быть на 15—20 см шире карниза (но не менее 60 см), на просадочных — на 20—30 см за границей откосов траншей или котлованов, отрываемых под фундаменты (но не менее 90 см). Поперечный уклон от стен дома для щебеночных булыжных и кирпичных отмосток принимают в пределах 5—10% (т. е. 5—10 см на 1 м ширины), а для асфальтовых и бетонных — 3—5%. По краям отмостки рекомендуется сделать лотки или канавки для стока воды. На сухих непросадочных грунтах при возведении стен на столбчатых фундаментах отмостку можно не делать, однако в местах стока воды с крыши для предотвращения размыва грунта следует устроить местные водозащитные покрытия.
При эксплуатации жилого дома особое внимание необходимо обращать на отвод воды, стекающей с крыши и образующейся от таяния снега, а также на исправность отмосток вокруг дома. Обнаружив поврежденные места в отмостке, их разбирают, уплотняют грунт, досыпают щебня или песка до планировочных отметок. После этого укладывают бетон или асфальтобетон с таким расчетом, чтобы уклон составлял не менее 1:5 от дома. Заделывают трещины или выбоины цементно-песчаным раствором или расплавленной битумной мастикой. Особое внимание обращают на соединение отмостки со стеной, следят, чтобы атмосферные воды полностью удалялись от дома.
К началу работ по ремонту отмостки отмечают границы поврежденных мест. При этом несколько небольших выбоин объединяют в одну общую плоскость. Поврежденное покрытие вырубают клиньями на всю глубину и тщательно очищают от старого асфальтобетона, пыли и других загрязнений. Дно, стенки и края вырубки смазывают вязким разжиженным битумом БНД-90/130, БНД-130/200 или жидким битумом МГ-25-40, СГ-25МО, укладывают асфальтобетон и уплотняют его ручным катком. Укатывают асфальтобетон от краев к середине. Так получается ровная поверхность. Асфальтобетонную смесь укладывают немного выше старого покрытия, что обеспечивает лучшее соединение нового участка с существующим.
При ремонте трещин, выбоин и шелушении, которые появились в отмостке с цементобетонным покрытием, используют резинобитумные мастики, герметизирующие пасты, цементно-песчаные растворы и мелкозернистые бетоны. Подготовленные работы выполняют так же, как и при ремонте асфальтобетонных отмосток. Очищенные трещины и швы заполняют мастикой, в состав которой входят битум БНД-90/130 или БНД-60/90 (60—80%), измельченный шлак (10 —15%) и асбест (10 — 20%). Заделанные трещины посыпают песком. Мелкие трещины можно залить жидким цементным раствором состава 1:1 или 1:2.
При больших разрушениях цементобетонное покрытие восстанавливают бетоном. Предварительно очищают и грунтуют цементным раствором ремонтируемую поверхность. Свежеуложенный бетон покрывают влажным брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить его от высыхания в период твердения.
Ремонтировать отмостки лучше весной и осенью в прохладную погоду, а летом — в утренние часы, когда швы и трещины больше раскрываются.

Дата добавления: 2014-01-11