Подготовка оснований

Линолеум или пластикатные плитки из-за своей эластично­сти обладают способностью воспринимать все: мельчайшие вы­пуклости, вогнутости основания и даже песчинки. Поэтому по­верхности оснований под настилку линолеума и пластикатных плиток должны быть совершенно ровными и гладкими; долговеч­ность настланных материалов зависит прежде всего от того, как подготовлено основание. Даже на мельчайших выпуклостях и песчинках линолеум быстро истирается, и на его лицевой сторо­не образуется матовое пятно.

Эти материалы можно настилать, на любые основания: дере­вянные, бетонные, каменные и др., но обязательно правильно уст­роенные и очень хорошо подготовленные.

Зыбкое основание (доски пола прогибаются при хождении) непригодно для настилки линолеума, так как в местах прогиба линолеум быстро приходит в негодность.

Ровность подготовленного основания проверяют хорошо вы­строганной линейкой (рейкой, доской) длиной 2 м. Просветы между поверхностью основания и 2-метровой контрольной рей­кой — не более 3 мм. Любое основание должно быть обязательно сухим. Только к сухому основанию хорошо приклеивается ма­стика, прочно удерживая линолеум и плитки.

Цементно-песчаные стяжки устраивают для того, чтобы выров­нять нижележащие бетонные, каменные, кирпичные основания. Стяжку выполняют из цементно-песчаного раствора состава 1:2,5 или 1:3, т. е. на 1 часть цемента берут от 2,5 до 3 частей песка. Материалы берут объемными частями, обязательно про­сеивают через сито с мелкими ячейками. Марка раствора должна быть не ниже 50 кг/см². Толщина накладываемой стяжки зави­сит от ровности нижележащего основания. Приготовленный рас­твор должен напоминать густое тесто. До укладки стяжки осно­вания тщательно.очищают от пыли, мусора и грязи, смачивают водой и, как только она впитается, укладывают раствор и разравнивают его полутерком и по возможности затирают тер­кой, делая его более гладким. Ровность укладки в этом случае зависит от мастерства.

Лучше всего поступить так. На основание уложить деревян­ные рейки на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга и прочно укре­пить их. Рейки нужно ставить строго по уровню. Сечение реек может быть любым, но раствор в этом случае приходится раз­равнивать малкой, т. е. рейкой с вырезами по краям.

Выровняв уложенный раствор, после схватывания затирают или заглаживают и в течение нескольких дней поливают водой, чтобы повысилась прочность стяжки и на ней не образовывались трещины. После этого стяжку сушат нужное количество времени, оберегая от загрязнения. В случае необходимости некоторые ме­ста исправляют раствором или зачищают наждачной шкуркой.

Деревянные основания — полы из досок, паркета — должны быть сухими. Если настилают доски вновь, то их ширина долж­на быть не более 10 см. Более широкие доски коробятся. Укла­дывать доски следует годичными слоями в разные стороны. При такой укладке досок пол получается более ровным и доски мень­ше коробятся. Доски следует применять сухие и после настилки обязательно хорошо острогать сперва поперек, затем вдоль, чтобы получить ровную поверхность, затем зачистить шлифовальной шкуркой (наждачной, стеклянной и т. д.). После этого пол ис­правляют, устраняя различные дефекты.

Часто линолеум или пластикатные плитки настилают по ранее застланным деревянным или.паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг, которые располагают чаще, чтобы доски не прогиба­лись. При настиле доски следует как можно плотнее сжимать. Настланный пол строгают, снимая неровности. Трещины и другие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели между досками за­мазывают шпаклевкой, которую после высыхания хорошо зачи­щают.

Когда линолеум или пластикатные плитки настилают по изно­шенному паркету, то прежде всего отдельные слабодержащиеся клепки надо закрепить, затем острогать отдельно выступающие клепки и замазать шпаклевкой все трещины и швы. Если тщательно не подготовить такой пол, то на лицевой стороне наклеи­ваемых материалов отпечатаются все дефекты, которые нарушат красоту пола.

Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесноволокнистыми листами, которые прибивают гвоздями, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают по кромкам через 100 мм друг от друга, посередине листов — через 250 — 300 мм, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. «Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует снять.

Основание из керамических плиток холодное и неровное. Его выравнивают и утепляют, наклеивая на битумной мастике дре­весноволокнистые листы, а на них в дальнейшем — линолеум или пластикатные плитки.

Любое подготовленное основание должно быть совершенно сухим.

Если требуется утеплить основание и придать ему возможно меньшую звукопроводность, одновременно,выровняв его как сле­дует, то к основаниям прибивают (если они гвоздимые) или на­клеивают (если негвоздимые) древесноволокнистые листы в один, а еще лучше в два слоя, но так, чтобы они во всех случаях плот­но прилегали к основанию и местами не прогибались.

Первый слой лучше применять из мягких листов, второй — из полутвердых. К деревянным основаниям, кроме приклейки, ли­сты можно дополнительно прибить гвоздями.

Порядок наклейки листов следующий. Отрывают плинтусы и укладывают листы так, чтобы их кромки плотно прилегали Друг к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в не­скольких местах, тогда они ровнее укладываются и лучше при­клеиваются.

Выполнив прирезку листов, их снимают и грунтуют основания, что способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Грунтовку приготовляют из 1 весовой части битума БН-50/50 или БН-70/30 (марки БН-III или БН-IV), растворяют его в 2 — 3 весо­вых частях автомобильного бензина. Для этого битум кладут в крепкую посуду, плавят на огне до 160 — 180°; загасив огонь и остудив битум до 80°, в него тонкой струей вливают бензин, тщательно перемешивая все до однородного состояния. Наносят грунтовку жесткой щеткой, расходуя не более 300 г грунтовки на 1 м² основания. Грунтовка высыхает за 5 — 8 ч, лучше за сут­ки. Мягкие листы также рекомендуется огрунтовать с двух сторон. По высохшей грунтовке наклеивают листы на основание. Наклей­ку ведут на битумной мастике, материалы для которой отвеши­вают весовыми частями. Для этого берут: битум БН-50/50 (мар­ки БН-III) — 75,5 части, бензин автомобильный — 21,5 части, ка­нифоль или сосновую смолу — 3 части. Смола или канифоль повышает клеющие свойства мастики. Битум плавят в крепкой по­суде до температуры 160 — 180°, и все перемешивают до полной однородности, затем добавляют смолу или канифоль и дополни­тельно плавят 15 мин, тщательно все перемешивая. Затем посуду с битумом снимают с огня, остужают битум до 80° и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.

После остывания мастики ее наливают на основание, разрав­нивают шпателем тонким 2 — 3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были прирезаны по помещению, и так, чтобы их кромки плотно при­легали друг к другу. Уложив листы, их временно припрессовы­вают, походив по ним, потом наносят мастику на уложенный первый слой мягких листов и кладут на них вторые листы, чтобы их кромки вплотную прилегали друг к другу. Уложив листы, их также тщательно припрессовывают к основанию и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. д. Нагрузку.снимают через сутки, а лучше через двое. Выдавленную мастику удаляют, от­дельные места исправляют. После этого все прочищают крупно­зернистой шкуркой, снимая тем самым незамеченные неровности. Затем основание хорошо заметают и приступают к настилке ли­нолеума или пластикатных плиток.

Дата добавления: 2014-11-29