Деление корневищ

Деление клубневидных корней

Существует два основных вида клубневидных корней: одногодичные, развивающиеся каждый год заново (георгины) и многолетние, нарастающие ежегодно (бегонии)

Одногодичные клубневидные корни образуются при разраста­нии боковых корней у корневой шейки. Развитие многолетних клуб­невидных корней проще: молодой корень с самого начала превраща­ется в запасающий орган, увеличивается в размерах по мере поступления питательных веществ. Путем деления клубневидных корней такие растения размножаются крайне редко, поскольку многие из них надежнее размножаются с помощью стеблевых и листовых че­ренков.

Успех размножения клубневидными корнями зависит от усло­вий хранения таких корней. В конце вегетационного периода клубне­видные корни выкапывают (оставляют и часть стебля 5-15 см) очи­щают от земли и опыливают горошком фунгицида. Затем их закла­дывают на хранение при температуре 1...7 °С (влажность воздуха 80-100 %). Место хранения должно быть защищено от морозов. Можно хранить клубневидные корни и в прохладных сухих помещениях (с температурой 1-10 °С, влажностью 50-80 %) В этом случае корне-клубни тщательно засыпают песком, размельченным торфом, опил­ками хвойных пород или другим изолирующим материалом. Между клубневидными корнями не должно быть пустот. Менее всего подхо­дят теплые и влажные помещения (кухни) Однако и здесь можно со­держать корнеклубни, если их тщательно покрыть парафином.

Перед началом выращивания корни выкладывают на стеллажи до пробуждения почек. Затем клубневидные корни делят на части. Сами корнеклубни для размножения непригодны, так как не имеют спящих почек, как настоящие клубни стеблевого происхождения (картофель) Поэтому их отделяют с кусочком корневой шейки с од­ной-двумя почками, из которых будет развиваться побег (рис. 13)

Поверхности срезов обрабатываются порошком фунгицида. Подготовленные к посадке части корней на два дня раскладывают в сухом теплом помещении (21 ⁰С) с хорошей вентиляцией. При этом раны на срезах быстро затягиваются благодаря образованию слоя защитной пробковой ткани. Затем высаживают. Полив не нужен. Горшки держат в защищенном от морозов месте, а с появлением по­бегов выносят на свет.

Многие декоративные растения (бегония королевская, ирис, канна, ландыш майский, мята, купена, пион, сансевьеры и др.) размножают делением корневищ.

Корневища могут расти двумя способами. Например, у ириса садового верхушечная почка развивается в цветонос, а рост в горизонтальной плоскости осуществляется за счет боковой почки. В следующий сезон у этого образовавшегося бокового побега формируется собственная верхушечная почка, образующая цветонос, а растение продолжает расти горизонтально, закладывая новые боковые почки. В другом; случае, например у мяты, рост корневища осуществляется за счет продолжительного функционирования верхушечной и иногда боковых почек, которые обычно дают цветоносные побеги. Корневища разных растений могут отличаться и по другим признакам: корневище аспарагуса, например, дает очень незначительный ежегодный прирост, а корневище мяты характеризуется быстрым и продолжительным ростом, благодаря чему за сравнительно короткое время побеги распространяются на большой площади.

Гораздо лучше других цветочных растений размножается делением корневищ ирис германский (садовый) Деление и рассаживание корневищ проводят сразу после окончания цветения, когда отмирает старая корневая система и начинает формироваться молодая. Корневище выкапывают, отряхивают землю, обрезают старые части корне­вища, оставляя только молодые приросты текущего года. Корни под­резают до длины 5-7 см, листовые пластинки также укорачивают, чтобы уменьшить транспирацию до начала укоренения. Общее пра­вило: части корневища высаживают на ту же глубину, на какой они росли раньше (рис. 9)

Рис. 9. Размножение ириса германского

а - укорачивание листовой пластинки; б - посадка корневища на гребень; в - высаженное корневище, засыпанное землей

Немного сложнее размножать растения с сильно ветвящимися крупными многолетними корневищами, такими, как у пиона и аспа­рагуса. Они образуют то, что называют травянистым многолетним корневым побегом. Чтобы разделить такое мощное корневище, нуж­но сделать большие разрезы; каждый используемый для размножения кусок должен иметь хотя бы одну хорошо развитую почку.

3.10. Черенкование - способ вегетативного размножения путем уко­ренения определенных частей растения. Черенок - это отделенный от материнского растения участок стебля с листьями и почками (реже корня или листа) Черенки могут быть стеблевыми, корневыми, лис­товыми.

Для черенкования используют только проверенные на производ­ственные и декоративные признаки здоровые маточники: травяни­стые в возрасте от 1 до 3-5 лет, древесные - до 10 лет. Лучше укоре­няются и развивают корневую систему черенки с молодых сильно­растущих растений, специально выращиваемых для этой цели и еже­годно сильно обрезаемых.

При черенковании необходимо соблюдать чистоту. Для этого горшки, стеллажи, парники перед началом работы дезинфицируют крепким (почти черным) раствором марганцево-кислого калия.

Этим же раствором дезинфицируют и субстрат, после того как польют его водой. Марганцевкислый калий, кроме стерилизации, спобствует лучшему укоренению черенков.

Инструмент для черенкования должен быть чистым (рекомендуется его обжигать, чтобы избежать заражения вирусными заболева­ниями) На приживаемость черенков оказывает влияние и качество среза: он должен быть очень ровный, гладкий. Поэтому черенки сре­зают острым инструментом, чтобы не было шероховатостей и рваных ран, которые способствуют развитию различных заболеваний.

Стеблевые черенки подразделяют на одревесневшие, полуодре­весневшие и зеленые.

Черенок одревесневший - это отрезок стебля в состоянии покоя и подготовленный для размножения. Одревесневшими черенками размножают смородину, тополь, спирею, иву, виноград. Размножение растений такими черенками применяется в плодоводстве, декоратив­ном садоводстве (для размножения древесных растений, плодовых' деревьев и кустарников) В цветоводстве применяется способ раз­множения цветочных растений полуодревесневшими и зелеными че­ренками.

Полуодревесневший черенок — это отрезок стебля с листьями, заготовленный в полуодревесневшем состоянии (древесина его еще не полностью вызрела) и подготовленный для размножения. Таким: способом размножают комнатный жасмин, чубушник, розы, сирень, фуксию. Большинство видов декоративных кустарников черенкуют в фазе бутонизации, что обеспечивает большую приживаемость укоре­нившихся черенков, лучшее их одревеснение и перезимовку.

Полуодревесневшие черенки можно укоренять в защищенном грунте. Для этих целей побеги режут на черенки 5-7 см. Длина че­ренка зависит от длины междоузлий: на черенке должно быть не ме­нее 2-3 почек (узлов) Верхний срез проводят над почкой, отступив 0,5 см; срез перпендикулярен к оси побега. Нижний срез проводят под узлом: у растений с очередным расположением листьев срез де­лают с небольшим углом (50-70°) к оси побега; у растений с cyпротивным расположением листьев (сирень, гортензия) - перпендику­лярно к оси побега.

Затем черенки укореняют в песчаном субстрате, который насыпают слоем 4-5 см поверх питательной смеси в парники или пикировочные ящики в теплицах. Черенки высаживают наклонно, чтобы нижний срез находился в песке и не касался земли, а верхняя почка располагалась на уровне поверхности песка. При посадке черенков в парниках расстояние в рядах должно быть 3-5 см, а в междурядьях 5-8 см. В одном пикировочном ящике размешают до 100 черенков.

Значительно повышается укореняемость черенков при подогреве ящиков снизу. Поливают черенки один раз в день, а в теплые солнечные дни несколько раз опрыскивают. Температура воздуха в теп­лицах, парниках должна быть не ниже 18...20 °С. До образования корней черенки притеняют от прямых солнечных лучей.

После массового укоренения черенков в грунте парников при­ступают к их закаливанию. Черенки, укорененные в ящиках в тепли­цах, также выносят в парники для закаливания. Затем черенки пере­саживают в торфоперегнойные кубики или бумажные стаканчики с питательной смесью и доращивают в парниках. Когда корни выйдут за пределы земляного кома, черенковые растения высаживают в открытый грунт на глубину корневой шейки. Во время посадки их, обильно поливают. К осени черенковые растения по своим размерам пригодны для посадки на постоянное место.

Зеленый черенок — отрезок прироста стебля текущего года с ли­стьями, имеющий в основном неодревесневшие ткани и подготовлен­ный для размножения.,В оранжереях размножение зелеными черен­ками начинают с ранней весны и ведут до середины лета; в открытом грунте этот способ размножения используют с момента появления молодых побегов. Размножение зелеными черенками широко ис­пользуется в цветоводстве (флокс метельчатый, седум и др.) В от­крытом грунте к черенкованию приступают по мере отрастания побе­гов и завершают в самые оптимальные сроки. Для многих цветочных растений наиболее благоприятными сроками заготовки черенков являются июнь-июль месяцы. В защищенном грунте сроки черенко­вания более продолжительны и варьируют в зависимости от биологи­ческих особенностей цветочных растений.

Черенкование обычно выполняют в парниках, где выращива­лась цветочная рассада. Поверхность земли рыхлят и тщательно вы­равнивают, сверху насыпают слой рыхлого субстрата (песок), в кото­рый высаживают черенки.

Побеги для черенкования заготавливают в сухую солнечную погоду утром, а в пасмурные дни - в течение всего дня. Черенки режут острым чистым ножом, средняя длина черенков 5-7 см. Срезы делают: верхний над почкой - прямой, нижний - под почкой косой. Обычно черенок имеет 2-3 почки и такое же количество листьев. Нижний лист удаляют, верхние листья, имеющие большую поверхность испарения, обрезают наполовину (крупные листья) или на одну треть.

Перед посадкой поверхность субстрата увлажняют. Расстояние между рядами примерно 5-7 см, а в ряду - 3-5 см, глубина посадки 1,5-2 см. После посадки черенки опрыскивают и накрывают рамой или пленкой, обеспечивая притенение.

Температура в парнике должна быть 20...25⁰С, влажность воздуха 85-90 %, о чем свидетельствуют капли воды на стеклах (пленке) а также на листьях черенков. Поливают 2-3 раза в день, а в жаркую погоду - до 5 раз.

Группой ученых Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева (ТCXA) под руководством проф. М.Т. Тарасенко была разработана методика укоренения зеленых черенков в искусственном тумане. При черенковании хризантем, гвоздик, роз и других растений используют туманообразующие установки.

После образования корней черенковые растения постепенно закаливают.

Важным приемом повышения укореняемости черенков, сокращения периода их укоренения, увеличения размеров корней и над земной части черенковых саженцев является применение стимуляторов роста. Черенки обрабатывают слабыми растворами гетероауксина, индолилмасляной или нафтилуксусной кислот.

Время укоренения черенков разных растений неодинаково. Быстро укореняются (на 6-3 день) черенки альтернантеры, герани, гвоздики, ирезине, гелиотропа, колеуса, люпина, дельфиниума, мальвы, седума, флоксов, большинства комнатных растений - традесканция фуксии, фикуса, олеандра, аукубы. хризантемы. Красивоцветущие кустарники - розы, сирень, чубушник, калина бульденеж - укореняются на 20-24 день, а большинство хвойных растений - ель, пихта криптомерия, араукария - через 3-4 месяца после посадки и даже через 6 месяцев.

Черенки эхеверии. филлокактусов, сансевьеры. т. е. растений с толстыми, мясистыми листьями, для лучшего укоренения предварительно слегка подвяливают, затем сажают в субстрат. Черенки растений, имеющих млечный сок (фикус), предварительно отмывают в воде с температурой 45...50° С. Посадка их без отмывания приводит к тому, что млечный сок застывает, закупоривает проводящие сосуды и черенки не укореняются, а загнивают и гибнут. В комнатных условиях некоторые растения с успехом размножают в воде черенкам длиной 5-10 см (традесканция, колеус, бальзамин, недотрога, олеандр обыкновенный, пеларгония, фиалка) При длительном пребывании черенков в сосудах с водой проводят подкормку цветочной смесью из расчета 250 мг на 1л воды.

Листовыми черенками размножают глоксинию, узамбарскую фиалку, фикус, примулу, герберу, аконит и др., а также некоторые суккуленты. У названных растений при укоренении листьев проис­ходит образование придаточных корней и почки, из которой разви­вается стебель.

Листовые черенки могут образовывать корни в воде, песке, почвенном субстрате защищенного грунта.

Способы укоренения различны. Если листья мелкие или средних размеров с черешками, их погружают в воду, и через-2-3 недели по­являются корни. Очень крупные листья (бегония Рекс, сансевьера) режут на кусочки и укореняют в песке, или берут целый лист и с нижней стороны его делают поперечные надрезы на жилках. Затем листья раскладывают и пришпиливают на поверхности песка в ящи­ках (нижняя сторона листа обращена к песку) или сверху присыпают песком. Ящики с листьями накрывают стеклом или пленкой. Через некоторое время на местах порезов образуются новые растения.

Некоторые виды цветочных растений можно размножать листо­выми черенками даже в открытом грунте. Для этих целей гряды устраивают на затененных местах. В качестве черенков заготавлива­ют хорошо сформированные листья с нормально развитыми череш­ками. Листовые черенки высаживают в почву на глубину до 1,5 см от 300 до 900 шт./м². Сроки укоренения в открытом грунте продолжи­тельнее, чем в защищенном.

При размножении растений корневыми и корневищными че­ренками следует помнить, что побегообразователъная способность у большинства растений носит сезонный характер. Лучше всего корне­вые черенки приживаются в том случае, если черенкование проводят не в начале или конце, а в середине периода покоя. Способность об­разовывать придаточные почки на отдельных корнях присуща мно­гим растениям, но ее можно усилить искусственным путем. Для этого перед сезоном вегетации маточное растение выкапывают, подрезают. У него все растущие корни, а также часть крупных корней возле кор­невой шейки, разрежая тем самым корневую систему, и сажают обратно. Подрезка приводит к усиленному отрастанию новых корней, появившиеся в результате новые мощные корни обладают высокой способностью к образованию придаточных почек.

Для того чтобы получить необходимый для черенкования материал, маточное растение выкапывают из земли и обрезают у него надземную часть, корни отмывают от земли или просто отряхивают, в результате обнаруживаются молодые корни, пригодные для черенкования. Их обрезают у корневой шейки (срез делают поперечный), и маточное растение возвращают на прежнее место. Тонкий конец че­ренка срезают под острым углом, удаляют и волокнистые боковые корни, что облегчает посадку. Удаление части корней с маточного растения влияет на него так же, как и подрезка, отрастают новые корни, которые можно будет использовать в следующем сезоне для размножения.

Длина черенков для высадки в открытый грунт должна быть не менее 10 см. В необогреваемой теплице или холодном парнике температура выше (8...14 ⁰С) чем в открытом грунте, в этих условиям можно нарезать черенки длиной 5 см. В обогреваемой теплице или камере для черенкования при температуре 18...24 °С время до начали регенерации сокращается, поэтому можно использовать черенки длиной 2-3 см.

При размножении корневыми черенками важно соблюдать полярность - правильно ориентировать черенок при посадке, учитывая где верх и где низ. Высаженные вертикально с соблюдением полярности черенки обычно развиваются очень интенсивно. Черенки, высаженные горизонтально, развиваются значительно слабее. Для того чтобы при посадке правильно определить верхушку корня (т. е. конец, ближайший к корневой шейке маточника), в месте отделения корня от растения делают прямой поперечный срез, дальний конец корня удаляют косым срезом.

Перед посадкой черенок обволакивают порошком фунгицида - черенки помешают в полиэтиленовый пакет и добавляют немного порошка фунгицида (1 чайная ложка на 100 черенков длиной 2-3 см.) Мешок закрывают и энергично встряхивают.

Для высадки используют горшки, ящики. Их набивают торфяной почвенной смесью с добавлением суглинка. Субстрат в горшке (ящике) выравнивают вровень с его краями и слегка уплотняют, чтобы понизить уровень на 1 см. Колышком делают в субстрате вертикальные отверстия и высаживают в них черенки (верхушка черенка должна быть на уровне поверхности субстрата). Почну, вокруг черенка уплотняют.

Высаженные черенки сверху присыпают крупнозернистым песком, выравнивая его по краю горшка. Расстояние между черенками быть 2,5-4 см. Горшки (ящики) ставят в холодный парник. Свет не нужен. Полива не проводят. Как только стебель начнет отрастать, горшок переносят в хорошо освещенное место. Перед по­садкой на постоянное место в грунт молодые растения закаливают и подкармливают жидкими удобрениями.

Корневыми и корневищными черенками легко размножаются те растения, которые дают обильную корневую поросль - драцена, флоксы, пелларгония, диклитра, хмель.

3.11. Отводки в отличие от стеблевых черенков представляют собой побеги, которые укореняют без отделения их от материнского расте­ния. Поэтому процесс укоренения не представляет трудностей.

При размножении красивоцветущих кустарников (роза, сирень, гортензия, клематис, спирея и др.) применяют горизонтальные, вер­тикальные, дугообразные, воздушные отводки.

Горизонтальные отводки. В неглубокие бороздки укладывают молодые побеги, пришпиливают их и по мере роста побегов 2-4 раза за сезон окучивают. Хорошие результаты дают продольные надрезы или перетяжка у основания молодых побегов медной проволокой в 2-4 ветка. Так можно размножать розы, гортензии, сирень, чубушник.

Дугообразные отводки. После предварительного пришпилива­ния часть побега прикапывают.

Вертикальные отводки. Окучивание часто применяют при раз­множении тополя, сирени, липы и других растении. Если срезать молодое дерево, появляется сильнорастущая пневая поросль. Когда побеги достигнут 8-10 см высоты, проводят первое окучивание (обя­зательно питательной землей на 2/3-3/4 их длины), второе - при длине побегов 15-18 см, третье, когда их длина достигнет 45-50 см. В конце сентября землю удаляют, срезают укоренившиеся побеги и сажают их в питомник или на постоянное место.

Воздушные отводки. Этим способом размножают юкку, аралию, рододендрон, драцену, столетник, эхеверию. Применяют этот способ в тех случаях, когда растение очень вытянулось и нужно уменьшить его высоту. На определенной высоте удаляют листья, а стволик обкладывают мхом (можно предварительно сделать поперечный надрез шириной 1-2 см, и обработать его стимуляторами корнеобразования) мох обвертывают полиэтиленовой пленкой (можно образуются хорошо развитые придаточные корни. Затем ниже образовавшейся корневой системы срезают стебель, и растение пересаживают в новый горшок.

3.12. Прививка заключается в перенесении части одного растения на другое и сращивании их, что позволяет сохранить сортовые особенности прививаемого растения. Размножают прививкой розы, сирень, азалии, кактусы.

Растение или часть его, на которое проводят прививку, называется подвоем, а прививаемая часть - привоем. Привоем может быть почка с небольшим отрезком коры и древесины (глазок или щиток или черенок. Существует очень много способов прививки (окулировка, прививка вприклад, прививка врасщеп и т.д.)

Прививкой размножают формы и сорта, которые при семенном размножении не сохраняют декоративных качеств, трудно укореняются при черенковании или плохо размножаются делением.

Преимущества размножения прививкой следующие: лучшее цветение, чем у корнесобственных растений (азалии, розы и др,) декоративные формы кроны (плакучие и др.) сокращение срока выращивания культуры путем прививки слаборастущих сортов на сильной рослые подвои (розы - на черенкованную сухумскую полианту, азалии - на рододендрон) и т.д.

Наиболее простые и распространенные способы прививки черенком – копулировка, за кору седлом, врасщеп. Эти способы применяют также в период сокодвижения и при зимней прививке роз.

При копулировке подвой и привой должны быть одинаковой толщины, на них делают равные косые срезы и сближают так, чтобы совпали срезы коры и камбия. Необходимо, чтобы на черенке против среза были ростовые глазки.

Прививку за кору седлом проводят также зимой в оранжереях для выращивания выгоночных роз. Черенки заготавливают с осени и хранят в подвале. Подвои высаживают в сентябре в горшки диаметром 13-15 см. Прививают после укоренения и соответствующей подготовки подвоя с декабря по февраль.

Для прививки врасщеп можно использовать тонкие черенки, на которых делают уступы с двух сторон и концы срезают на клин. У подвоя расщепляют древесину и вставляют 1-2 черенка так, чтобы они уступом плотно сели на подвой. Этим способом пользуются при выведении штамбовых фуксий, эпифиллюма и других травянистых цветочных растений. После обвязки (при всех способах прививки) места срезов обмазывают садовым варом, не затрагивая почки.

Постоянное проветривание оранжерей удаляет излишне сырой воздух и способствует лучшей перезимовке растений. Правильная поливка в зимнее время – решающее условие сохранения здоровых маточников.

Многие растения, относящиеся к группе суккулентов (клейнция, эхеверия, седум, мезембриантемум), зимой имеют ограниченную потребность в воде, поэтому их поливают очень редко. Со слабо влажным комом зимуют герань, сантолина и гнафалиум. Остальные маточники содержат при умеренно влажной почве.

Растения, не переносящие частой поливки, а также пересушки земляного кома, полезно вкапывать (в горшках) в землю (на стеллажах). Такое хранение маточников уменьшает испарение влаги через стенки горшков. Кроме того, корни, проникая через нижнее отверстие горшка в землю, способствуют лучшему питанию растений весной. Таким способом сохраняют зимой маточники гелиотропа, гнафалиума, фуксии, сантолины и мезембриантемума.

Вода для поливки маточников должна быть на 2° выше температуры воздуха оранжереи. Большое значение имеет также увлажнение песка под горшками маточников альтернантер. Все гниющие листья с маточников необходимо своевременно удалять и не допускать заражения соседних растений.

Маточники весной, в начале роста, за исключением альтернантер, удобрять нельзя, так как черенки с удобренных растений во время укоренения обычно загнивают. При пересадке герани, фуксии, ирезине и гелиотропа полезно к земле добавлять роговые стружки.

Землю для маточников герани составляют из дерновой и 1/ перегнойной, а для гелиотропа из дерновой и 1/ листовой. Для суккулентов подойдет старая песчанистая парниковая земля в смеси с дерновой. Остальные маточники хорошо растут и развиваются в хорошей компостной земле.

Прививка – один из методов вегетативного размножения растений. Она состоит в пересадке почки или черенка – привоя – одного растения на другое, называемое подвоем. Прививка в цветоводстве применяется к розам, азалиям, кактусам, Камелиям, рододендронам, цитрусовым и некоторым другим растениям. Благодаря прививке получают более морозостойкие и засухоустойчивые растения (прививка чайных и чайно-гибридных роз на шиповнике); штамбовые формы роз и других растений; плакучие формы растений (прививкой мелких красивоцветущих кустарников на высоких штамбах древесных видов того же рода или семейства). В тех же целях прививают плющ на оголенных стволах аралии (верхушку аралии срезают); карликовые растения (карликовый подвой сдерживает силу роста привитого на нем привоя); декоративные яблони, вишни и сливы (для горшечной культуры) прививают также на карликовых подвоях; трудноукореняюшиеся растения (азалии, камелии, рододендроны и др.). Прививка позволяет размножать расщепляющиеся гибридные сорта растений, сохранять нежизнеспособные сеянцы, реставрировать крону растения, дать прививаемому растению более мощную корневую систему.

Растения, имеющие слабый рост и плохую корневую систему, размножают прививкой на быстрорастущих подвоях.

Лучше всего удается прививка в пределах вида и труднее между родами в пределах семейств, хотя имеются примеры удачной прививки даже между растениями, принадлежащими к разным семействам.

Важное значение имеет выбор черенков; их следует брать от здоровых, испытанных маточных растений. Особенно это относится к слаборослым сортам; например, у слаборослых сортов роз черенки следует брать только от сильных и хорошо вызревших побегов. Черенки от слабых побегов дают плохое потомство и малоценную продукцию. Сильные же черенки, взятые от слаборослых сортов, дают потомство с хорошим ростом и обильным цветением.

Для весенней прививки в грунте черенки режут осенью, зимой или в начале весны, до распускания почек. Черенки не должны быть повреждены морозом. Их следует хранить в прохладных помещениях (средней влажности) прикопанными во влажном песке.

Для прививки в оранжерее зимой и окулировки летом черенки режут непосредственно перед прививкой, причем с них немедленно удаляют листья. До прививки черенки следует держать в посуде с водой.

При прививке необходимо иметь прививочные ножи (окулировочный и копулировочный), садовые ножницы и пилу (инструменты должны быть чистые и острые), крупный и мелкий точильные бруски, ремень для оттачивания лезвия ножей, материал для обвязки (изоляционная лента, шерстяные нитки, рафия, мягкое мочало), садовый вар, ярлыки, колья, колышки. Шерстяные нитки перед применением намачивают в растопленном парафине.

Прививка травянистых растений. Травянистые растения прививают в расщеп, вставкой, сближением, с оставлением и удалением точки роста у подвоя, проросшими семенами, частями клубней и их глазками, разрезанными луковицами и т. д. в зависимости от вида растений и времени прививки.

Прививка в расщеп является способом стеблевой прививки. У подвоя отрезают верхушку и удаляют боковые побеги, оставляя внизу один-два листа. Верхнюю часть подвоя расщепляют безопасной бритвой на 2-3 см. В качестве привоя берут от другого растения верхнюю часть стебля длиной 5-8 см с только что появившимся листом и заостряют клином. Длина срезов на привое должна быть равна длине расщепленной части стебля на подвое. Черенок привоя осторожно вставляют в расщеп подвоя. Срезы привоя должны возможно полнее совпасть с плоскостями расщепленной части на стебле подвоя. Место прививки обвязывают марлей или шерстяной ниткой. Для защиты от иссушения место прививки обертывают 3-4 раза папиросной бумагой. Края ее и конец обмазывают спиртовым чистым лаком и заклеивают.

Особенно эффективна прививка в расщеп с язычком. Надрезы рекомендуется делать в листовой след, где больше проводящих сосудов и более интенсивно циркулируют питательные вещества. При прививке на открытом воздухе (в расщеп) место прививки рекомендуется обернуть ватой, поддерживаемой во влажном состоянии и, кроме того, притенять от прямых солнечных лучей. Б. В. Квасников предложил закрывать привитые черенки стеклянной пробиркой, нижняя часть которой закрывается ватой. Этот способ позволяет проводить прививку в открытом грунте.

Прививка вставкой. В этом случае привой с двумя-тремя узлами, заключенный между двумя частями подвоя, находится под двойным влиянием (корней и листьев). Привой на подвой прививают в расщеп. Когда привой пойдет в рост, на него тем же способом прививают подвой.

Прививка проросшими семенами. В горшках выращивают подвойные растения. Наклюнувшиеся семена привоя для получения проростков помещают корешком вниз в глубокую посуду с влажным мхом. По достижении под семядольным коленом 1-2 см через него и корешок делают острой бритвой косой срез. На стебле подвойного растения делают продольный разрез для ростка семени. Место прививки обвязывают шерстяной ниткой и растение помещают в теплицу, во влажный парник или, в комнатных условиях, во влажную камеру (ящик с застекленными краями и верхом, стеклянный колпак или банка). Проросшие семена можно прививать в росток клубня растения. Предварительно с ростка срезают его верхушку. Подготовленный проросток вставляют в разрез ростка. Для предохранения от высыхания клубень укрывают стеклянной банкой.

Прививка клубнями. Клубни разрезают через глазок, прикладывают срезами один к другому и связывают. Все остальные глазки на соединяемых частях клубней удаляют.

Дата добавления: 2014-12-27