Справочник по зеленому строительству 6 страница

рогожами. Ямы подготавливают заблаговременно и после выкопки сразу

заполняют перегнойной землей. Размеры ям: глубина 0,7-0,8 м при диаметре не

менее 1 м. Стенки делаются В отвесные, дно рыхлится на глубину 15-20 см.

Перед посадкой дерева в дно ямы, несколько отступив от ее центра, забивают

кол толщиной в верхней части 3, 5 см и высотой, равной высоте ствола саженца

до начала кроны. На дно ямы насыпается холмик рыхлой плодородной земли,

высота которого зависит от размеров корневой системы. Перед посадкой

саженец внимательно осматривается и на нем удаляются все поврежденные

ветви и корни. После этого корневую систему саженца ставят на холмик с

таким расчетом, чтобы корневая шейка была на 3-5 см выше поверхности

земли, расправляют корни. И засыпают их землей. При засыпке ствол

встряхивают, чтобы пустоты между корнями заполнялись землей. Затем почву

утаптывают от края ямы к центру. Посаженное дерево подвязывают в двух

местах к колу шпагатом и обильно поливают (рис.26).

Рис. 26. Правильно посаженный стандартный саженец.

Посадка саженцев с комом земли, вокруг корневой системы

применяется в большинстве случаев к хвойным породам и к плохо

переносящим пересадку лиственным (рис. 27). Для сохранения кома корневая

система саженца обшивается мешковиной, замораживается или упаковывается

в ящик.

Рис. 27. Посадка хвойного саженца с комом земли.

Посадки древесных саженцев на городских улицах

Древесные саженцы, предназначенные для посадок на городских улицах,

должны быть выращены в питомниках и перешколены не менее трех раз для

образования компактной мочковатой корневой системы.

Размеры саженцев: высота около 3,5 м, диаметр ствола на высоте 0,5 м не

меньше 5-6 см. Ствол прямой, очищен от сучьев на высоте не менее 2 м, с

крепкими основными ветвями и хорошо сформированной кроной.

При выкопке и транспортировке корни должны хорошо упаковываться

для предохранения их от высыхания.

Посадка саженцев на городских улицах производится в заранее

подготовленные ямы - прямоугольные, вытянутые вдоль тротуара, размером 1,

8х1, 2 м или круглые диаметром не менее 1, 2 м.

Такие значительные размеры ям позволяют корням саженцев хорошо

расправиться и в дальнейшем легко разрастаться в рыхлой земле. Глубина ямы

зависит от характера почвы, но должна быть не менее 0,75 м. Дно взрыхляется

киркой или лопатой. Если верхний слой почвы плодородный, то при копке он

складывается в одну сторону и не смешивается с подпочвой. При посадке

плодородную почву используют для засыпки корней и распределяют среди них

путем легкого потряхивания дерева вверх и вниз. После посадки почва должна

быть хорошо утрамбована.

Укрепление посадок производится с помощью опор. Опорой может

служить прямая деревянная рейка с квадратным сечением 8х7 см и высотой

около 2,5 м или круглая с диаметром около 8 см. Нижний конец рейки на

протяжении 1 м пропитывается креозотом. Подпорка ставится с наветренной

стороны дерева в 5-6 см от ствола и не должна доставать до кроны. Саженец

привязывается к опоре восьмеркой не менее чем в двух местах.

Для предохранения молодых деревьев, посаженных на городских улицах,

от порчи транспортом и пешеходами делаются различные защитные решетки из

железных прутьев. Удобнее система, при которой продольные планки

устанавливаются достаточно близко друг от друга. Защитная решетка не

должна быть слишком узкой.

Там, где деревья посажены в лунках посреди тротуара, лунка

покрывается защитной железной решеткой, внутри которой оставляется

открытое пространство размером около 1 м2 для разрастания ствола,

проникновения воздуха в почву и для полива.

Посадка и оформление древесных вьющихся растений

Большинство древесных вьющихся растений развивает глубокую и

мощную корневую систему, способную питать большую массу листовой

поверхности. Поэтому яма для посадки должна быть такого размера и глубины,

чтобы создать корням наилучшие условия развития. На бедных почвах земля из

ямы должна быть удалена и заменена. плодородной почвой с-добавлением

навоза и удобрений.

Яма для посадки выкапывается или непосредственно около опоры или в

некотором отдалении. В последнем случае стебель вьющегося растения должен

быть направлен к опоре и защищен от повреждений (рис. 28). При посадке

возле зданий необходимо следить, чтобы посадочные места не заливало во

время дождя из водосточных труб. А если посадочные места находятся под

навесом крыши и дождевая вода в них не попадает, то их необходимо усиленно

поливать. Вьющиеся растения быстро расходуют из почвы питательные

элементы и нуждаются в подкормке как органической, так и минеральной.

Рис. 28. Посадка вьющихся растений при наличии отмостки.

Глубокая корневая система вьющихся растений требует обильного и

глубокого полива, поэтому лунку для полива необходимо постепенно

наполнять водой по крайней мере в течение 30-35 мин. Существенную роль

играет также верхний полив. Дело в том, что стебли и ветви вьющихся

срастаются друг с другом и образуют как бы лапы, в которых оседает пыль и

прячется много насекомых. Сильные брызги из брандспойта выбивают

насекомых из листовой массы, а листья омываются и все растение приобретает

свежий и здоровый вид. Верхний полив не должен проводиться в жаркое время

дня и в период цветения. Верхний полив производится только ранним утром.

Обрезка вьющихся растений - обязательный прием ухода, без которого

они становятся бесформенными и неопрятными. Цель обрезки - направлять

рост вьющихся в нужном направлении и постоянно ограничивать их тенденцию

к завоеванию пространства.

Для формирования куста необходимо правильно расположить главный

ствол и основные его разветвления. У запущенных кустов из середины

вырезают несколько старых лоз, заглушающих рост молодых, чтобы воздух мог

свободно циркулировать через всю массу зелени.

ГЛАВА III. ПЕРЕСАДКА КРУПНОМЕРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Посадка саженцев обходится дешевле, чем пересадка крупномерных

взрослых деревьев, однако молодые деревья долго не дают ни декоративного,

ни санитарно-гигиенического эффекта. Кроме того, во время выращивания на

городских улицах саженцы легко и часто повреждаются и приходится заменять

их новыми, т. е. идти на дополнительные затраты. В результате озеленение

городской территории растягивается на длительный срок, а полученная вначале

экономия поглощается расходами на уход и восстановление насаждений.

Поэтому для озеленения городов целесообразнее применять

крупномерные деревья.

Возраст и общее состояние пересаживаемых деревьев

Специальные исследования Академии коммунального хозяйства РСФСР

им. Памфилова показали, что в городских условиях понижается период, в

течение которого деревья сохраняют свою декоративную ценность. Например,

липа в больших парках и лесопарках сохраняет декоративную ценность до 120

лет и более, а на бульварах, в скверах и уличных посадках - только до 60-80 лет.

В связи с этим лучше для пересадки применять крупномерные декоративные

деревья: медленнорастущих пород в возрасте 12-20 и быстрорастущих- 10 лет;

плодовые деревья: семечковых пород в возрасте 12-16 и косточковых - 8-12 лет.

При пересадке деревьев необходимо соблюдать следующие правила:

> пересадку производить в момент наименьшей жизнедеятельности

надземной части - до распускания листьев и после их опадания и, как

правило, с комами земли вокруг корней;

> не допускать длительного пребывания корней выкопанного дерева на

воздухе;

> использовать только наиболее здоровые жизнеустойчивые экземпляры

с нормальным годичным приростом;

> осуществлять самый тщательный уход за пересаженными деревьями.

При отборе деревьев особо тщательно надо следить за тем, чтобы:

> деревья из лесных массивов брались с мест открытых, хорошо

освещенных в течение последних 5-10 лет (поляны, прогалины,

вырубки);

> отбираемые экземпляры обладали декоративными качествами (малая

сбежистость ствола, хорошо развитая красивой формы крона,

характерная для данного вида высота штамба и всего дерева);

> на отбираемых деревьях отсутствовали вредители;

> растения были предпочтительно семенного происхождения;

> отсутствовали механические повреждения ствола и ветвей.

Отобранные деревья в целом должны отвечать принятым стандартам.

Отобранные для пересадки деревья помечаются масляной краской в виде

кольца и вертикальной полоски на северной стороне ствола, это позволяет

быстро отыскивать отобранные экземпляры и помогает сохранить

ориентировку по странам света на месте посадки.

В тех случаях, когда намечается пересадка крупномерных деревьев

партиями из одного места, необходимо провести предварительное

исследование характера корневой системы, чтобы определить наиболее

целесообразные размеры комов. Для этого окапывают несколько деревьев с

различными размерами комов.

Необходимо также предусматривать механизацию вы-копки деревьев и

погрузки их на машины.

Ассортимент деревьев для пересадки во взрослом состоянии и время

посадки

Вполне удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии

следующие древесные породы:

> лиственные: липа, тополь, клен, каштан конский, ясень, дуб (лучше

красный), шелковица, яблоня, груша, черешня, слива, рябина;

> хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.

Менее удовлетворительно пересадку во взрослом состоянии переносят:

ильмовые (вяз, берест и его привитые формы), береза, сосна.

Пересадку крупномерных деревьев производят как весной и осенью, так и

зимой и даже летом в облиственном состоянии. Не все упомянутые сроки

являются равноценными.

Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для

крупномерных деревьев. Но весенний срок пересадок, особенно в южных

районах, очень краток.

Осенняя пересадка длится значительный период времени с момента

опадания листвы до установления устойчивых низких температур. Это

позволяет производить работы в больших объемах, особенно на юге. При

устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку

крупномерных деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает

необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно

удешевляет стоимость пересадки.

Надо, однако, помнить, что все породы, которые теряют листву поздней

осенью (тополь пирамидальный, акация белая, зимние формы дуба и др.),

лучше всего пересаживать весной. Все деревья, посаженные осенью,

нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.

Летняя пересадка в облиственном состоянии может применяться лишь в

исключительных случаях, так как требует предохранения деревьев от действия

высоких температур и прямых солнечных лучей и обычно приводит к

опаданию листвы после пересадки. Таким образом главная цель - получить

быстрый декоративный эффект остается недостигнутой.

Зимняя пересадка больших деревьев при устойчивых морозах до -10-15°

С дает в большинстве случаев положительные результаты.

Основными, лучшими для посадок взрослых деревьев являются весенний

и осенний периоды.

Подготовка к пересадке

Подготовку взрослых деревьев к пересадке в литературе обычно

рекомендуют начинать за два-три года до намеченного срока. Намечается

размер кома и делается канавка шириной 30-40 см и глубиной, равной высоте

кома. Одновременно производится обрезка корней, затем канавка засыпается

перегнойной почвой, после чего производится систематический полив и

рыхление почвы над канавкой, а также подготовка кроны.

Однако в хорошем питательном субстрате перерезанные корни (даже

толщиной в несколько см) в первый же вегетационный период дают новые

корнеобразования длиной до 1-м и больше, а за два-три года проникают в

засыпанную питательной землей траншею и уходят в материнский грунт. При

выкопке такого дерева неизбежна вторичная обрезка корней, что отрицательно

скажется на последующем развитии дерева.

Поэтому начинать подготовку к пересадке за два-три года

нецелесообразно, лучше всего создать оптимальные условия для регенерации

корней на месте посадки, в посадочной яме.

По поводу предварительной обрезки кроны среди специалистов единого

мнения нет. Некоторые считают возможным формировать крону лишь через

один-два года после пересадки дерева, допуская обрезку только с санитарными

целями (удаление сухих, поврежденных и мешающих друг другу ветвей). В

Риге и Москве получены хорошие результаты при формировании кроны за

один-два года до пересадки, а в Киеве - при обрезке кроны непосредственно

перед пересадкой или после нее.

Как показывает опыт последних лет, частичная (умеренная) обрезка

кроны непосредственно перед пересадкой стимулирует регенерацию

перерезанных корней и вполне применима для крупномерных деревьев.

Размер посадочных ям находится в прямой зависимости от размера кома

земли, который берется вместе с корнями пересаживаемого дерева. Посадочная

яма должна быть больше кома земли по ширине на 0,8-1 м, и по глубине на 30-

40 см, например: при размере кома 1,5 Х 1,5 Х 0,7 м минимальные размеры

посадочной ямы будут равны 2,3 X 2,3 X 1 м.

Посадочные ямы готовятся за 10-15 дней до посадки. При копке ям

верхний плодородный слой земли кладут отдельно от нижнего, материнского

грунта и оставляют свободное место для транспорта и подъемных механизмов.

Чтобы пересаживаемые деревья быстрее прижились и хорошо росли на

новом месте, необходимо добавить в посадочные ямы растительную почву.

Наилучшим питательным веществом для отрастания перерезанных корней

липы, дуба, лиственницы и других пород является проветренный, некислый

(РН не ниже 5,5) торф, перегнойная и дерновая земля в равных долях. С

успехом можно применить грунт, взятый со старопахотных участков на

среднесуглинистых черноземах, а также вполне разложившийся, просеянный

компост.

По дну ям устраивается подушка из растительной земли такой толщины,

чтобы у пересаженного с комом земли дерева корневая шейка поднималась на

5-10 CM над поверхностью окружающей почвы. Делается это с учетом того, что

в дальнейшем произойдет осадка земли под комом.

Места посадок обеспечиваются водой, оборудованием для полива и

материалом для закрепления посаженных деревьев (железная проволока

сечением 3-5 мм, войлок, колышки, металлические или кожаные кольца).

Техника выкопки, транспортировки и посадки

Пересадка больших деревьев с обнаженными корнями, как правило, не

рекомендуется. Она может применяться лишь в тех случаях, когда дерево

выкапывается из песчаного грунта, который не удерживается на корнях.

Длина корней при этом должна быть в полтора раза больше, чем при

посадке с комом, а расстояние от места выкопки до места посадки -

минимальным.

Пересадка с комом дает хорошие результаты при перевозке деревьев на

значительные расстояния.

Размер кома земли обычно принимается равным в диаметре (или по

стороне квадрата) десяти-пятнадцатикратному диаметру ствола дерева на

высоте груди. Например, при диаметре ствола на высоте груди, равном 10 см,

диаметр кома земли в зависимости от породы дерева и характера залегания

корневой системы в почве определяется в 100-150 см. Глубина (высота) кома

составляет соответственно от 60 см до 1 ж (рис. 29).

Рис. 29. Выкопка дерева с комом земли.

При упаковке в специальные металлические или из деревянной клепки

вазоны ком имеет форму усеченного конуса, при упаковке в деревянные щиты -

форму перевернутой усеченной пирамиды.

Деревянные щиты легко изготовить в любом хозяйстве. Упаковка в них

производится следующим образом. По границам намеченного кома с двух

сторон копают траншеи шириной 40-60 см на глубину, превышающую

намеченную высоту кома на 5-10 см. Стороны кома делаются по размеру

щитов. С начала плотно подгоняются и укрепляются с помощью распорок два

внутренних щита, затем обкапывают ком с двух других сторон, подгоняют два

внешних щита, которые на 5-6 см шире внутренних (рис. 30) и сбивают все

четыре щита по углам 100-150-миллиметровыми гвоздями. При обкапывании

кома все встречающиеся корни срезаются острым ножом, пилкой или

секатором, а не обрубаются лопатой или топором. Нельзя допускать расщепов,

задиров коры, неровных срезов.

Рис. 30. Деревянные щиты для обшивки комов земли при пересадке взрослых

деревьев.

Деревянные щиты изготавливаются из досок толщиной 4-5 см. Верх кома

зашивается досками толщиной 2-3 см. Подрезка кома земли снизу производится

стальным тросом диаметром 10-15 мм, который цепляют за крюк автомашины

или трактора (рис. 31). После подрезки обшитый с боков и сверху ком дерева

опрокидывают на бок с помощью автокрана или троса, прикрепленного к

автомашине (рис. 32). Затем зачищают подрезанные корни и ком подшивают

снизу досками. Когда ком полностью обшит, его обвязывают металлическими

тросами. Ствол обматывается мешковиной или войлоком, к стволу у начала

кроны привязывается веревка, с помощью которой рабочие регулируют

положение дерева при его погрузке и выгрузке.

Рис. 31. Подрезка кома тросом.

Рис. 32. Опрокидывание дерева

после подрезки кома.

Образовавшуюся между стенками щитов и комом пустоту засыпают

растительной землей и легко трамбуют.

Полностью обшитое и приготовленное к перевозке дерево грузят на

машину подъемным краном или каким-либо подъемным приспособлением (рис.

33).

Рис. 33. Подъем дерева для погрузки на автомашину.

На автомашину дерево укладывают упакованным комом к кабине

шофера, ветки кроны стягивают и обвязывают веревкой, а ствол у начала кроны

кладут на специальные козлы с выемкой, обитой мягким материалом, и

привязывают веревкой. Веревка должна быть мягкой. При перевозке деревьев в

жаркую погоду крону и ком прикрывают мокрыми рогожами, которые в дороге

смачивают.

Деревья небольших размеров можно упаковывать в рогожи, мешковину

или лозовые корзины, при этом обернутый ком обвязывается еще и веревкой. В

пути мягкую упаковку увлажняют.

При относительно небольшом коме и ажурной кроне на одну автомашину

можно погрузить два, а иногда и три дерева.

Перед посадкой дерева крону освобождают от стягивающей ее веревки,

ствол отвязывают от козел, а поврежденные в пути части веток удаляют

секатором. Затем подъемным краном дерево поднимают с автомашины и

опускают в посадочную яму; при этом коротким ломиком отрывают доски

днища. Установив дерево в посадочную яму, проверяют его положение в ряду и

вертикальность, высоту корневой шейки над уровнем окружающей

поверхности, после чего снимают тросы с кома и расшивают остальные щиты с

помощью ломика. При работе ломиком нужно избегать излишних сотрясений

кома и его разрушений.

Удалив из посадочной ямы упаковочный материал и инструменты,

сначала обильно поливают "подушку" из растительной земли и поверхность

кома. Затем яму засыпают заранее приготовленной растительной почвой, слегка

ее утрамбовывают, делают вокруг ямы земляной валик в 5-10 см, оформляя

лунку для постоянного полива, и производят обильную поливку до полного

насыщения почвы..

При посадке деревьев с комом больших размеров (более 1,5 м) делать

крепление не нужно. Во всех других случаях по краям посадочной ямы

вбиваются три деревянных или металлических колышка, на стволе у самого

начала кроны накладывается кожаное или металлическое кольцо с подкладкой

из толстого войлока, от кольца к кольям натягивается проволока или веревка.

Растяжки целесообразно делать в две нити, это позволяет с помощью

деревянного колышка подтягивать или ослаблять их.

Опыт по пересадке крупномерных-возрастных деревьев говорит о том,

что при соблюдении всех агротехнических правил пересадки и дальнейшем

правильном уходе за пересаженными деревьями достигается высокая

приживаемость деревьев большинства пород.

Уход за пересаженными деревьями должен быть особо тщателен в первые

два-три года после посадки. В первый год систематически производится

обильная поливка с последующим рыхлением и мульчированием почвы в

пределах приствольных лунок.

На одноразовый полив одного дерева в зависимости от почвы

расходуется до 10 ведер воды. В сухую погоду деревья поливают не реже

одного раза в декаду. Ежедневно ранним утром или вечером производится

дождевание кроны из брандспойта с распылителем.

Систематически проверяются и поправляются крепления растяжками,

ведется борьба с вредителями и болезнями на пересаженных деревьях,

производится обрезка засохших и поврежденных ветвей кроны, удаление

корневой поросли и жировых побегов на штамбе, штамб и ветви в местах

повреждения зачищаются, дезинфицируются трех-пятипроцентным раствором

медного купороса и замазываются садовым варом.

Штамб в целях защиты коры от мороза зимой и от перегрева летом

обматывается мешковиной. На зиму приствольные лунки утепляются слоем

навозного перегноя высотой 10-20 см.

В последующие годы удаляют крепление деревьев, проводят санитарную

и декоративную стрижку кроны, систематическое рыхление почвы в

приствольных лунках, мульчирование, полив, а также проводят все другие

мероприятия по уходу.

ГЛАВА IV. АГРОТЕХНИКА УСТРОЙСТВА ГАЗОНОВ

Подготовка почвы под газоны

Почва под газоны должна быть прежде всего тщательно спланирована и в

верхней своей части размельчена настолько, чтобы отдельные комочки были в

среднем. не крупнее кукурузного зерна, а затем прикатана легкими катками

(100-150 кг).

После посева семена заделываются мягкими боронами на глубину 1-3 см

и снова делается легкое прикатывание. Соблюдение этого правила

обеспечивает подтягивание влаги по капиллярам в самый верхний слой почвы,

где расположены семена.

Для большинства газонных трав лучшими будут среднесуглинистые,

богатые перегнойными веществами, и черноземные почвы. При устройстве

газонов на тяжелых глинистых почвах в них вносится песок и органические

удобрения; в песчаные почвы добавляется глина, торф, перегной. Добавление

органических веществ в песчаные почвы улучшает их водоудерживающие

свойства и способствует большему углублению корневой системы трав, тогда

как добавление в тяжелые почвы песка и органических веществ улучшает

структуру и пористость этих почв.

Минеральные удобрения вносятся путем равномерного разбрасывания их

по всему участку и последующей заделки во время культивации или глубокого

боронования.

Оптимальные нормы допосевного удобрения почвы под газоны пока еще

не разработаны. Поэтому можно рекомендовать ориентировочные нормы (табл.

12).

Табл. 12. Ориентировочные нормы допосевного удобрения почвы под газоны

на 1 га.

Характеристика почв

Вносится только

минеральное удобрение

или вместе с

органическими

Нормы минеральных

удобрений в кг

азотных

фосфорных

калийных

Подзолистые,

супесчаные и легкие

суглинистые

Без органических

удобрений

30-40

40-60

60-90

50 г навоза *

30-40

30-40

Подзолистые

суглинистые и

тяжелые суглинистые

Без органических

удобрений

40-60

60-90

40-60

20-30 т навоза

20-30

40-60

30-40

Серые лесные

Без органических

удобрений

30-40

40-60

40-60

50-60 т навоза

30-40

30-40

Черноземные,

слабооподзоленные,

суглинистые

Без органических

удобрений

20-30

40-60

30-40

20-30 т навоза

10-20

40-50

30-40

Мощные черноземные

Без органических

удобрений

-

30-40

-

Почвы после сильной

срезки, с оголенной

материнской породой

150-200 г торфонавозного

компоста или компоста из

бытового мусора

30-40

60-70

60-90

Завезенный

малоплодородный

растительный слой

(10-15 см)

40-60 г навоза

40-50

60-90

90-120

Примечание: * Навоз может быть заменен эквивалентным количеством других

видов органических удобрений.

Минеральные удобрения, например, фосфорную кислоту (Р2О5), окись

калия (К20) или азот (N), промышленность выпускает не в чистом виде, а

вместе с балластом. Поэтому, чтобы определить необходимое количество

физического минерального удобрения, норму внесения его в чистом виде

нужно умножить на 100 и поделить на содержание действующего начала в

данной партии удобрений.

Например: имеется 20 % суперфосфат, в почву нужно внести 40 кг Р2О5.

Норма внесения суперфосфата будет равна: (100?40)/20=200 кг.

На кислых почвах вместе с основным удобрением вносится известь, а на

сильно засоленных - гипс. Нормы внесения извести и гипса следует уточнять в

каждом отдельном случае, в зависимости от степени кислотности и

засоленности почв.

Известкование почв надо проводить очень осторожно, учитывая, что на

слабокислых почвах часто наблюдается хорошее развитие травостоя самых

ценных видов газонных трав - полевицы и овсяницы, вместе с тем на таких

почвах угнетается или сильно задерживается развитие многих вредных

сорняков и мха. Ввиду этого внесение извести на газонах должно

производиться малыми дозами (в пределах 30 % нормы по гидролитической

кислотности) вместе с полным минеральным удобрением, и только по

истечении определенного времени, в зависимости от дальнейшего развития

травостоя, можно решить вопрос о необходимости дальнейшего известкования.

В качестве средств против сорной растительности на газонах часто

применяются подкисляющие почву сернокислый аммоний и фосфат аммония.

Для всех песчаных и супесчаных почв, бедных перегнойными

веществами, нужно применять зеленые сидеральные удобрения. Для этой цели

на участках, заранее отведенных под газон, высевают люпин, середеллу и

другие бобовые культуры, а затем, в стадии образования бобов, производят

запашку зеленой массы. Наряду с этим для активизации жизнедеятельности

микроорганизмов в почву вносят навоз.

Применение зеленых удобрений повышает влагоемкость и связность

песчаных почв, увеличивает запас питательных веществ и повышает

эффективность минеральных удобрений.

Основное минеральное удобрение вносят перед культивацией участка.

Нормы высева семян газонных трав и принципы составления травосмесей

По литературным данным, а также из практики известны весьма

различные нормы высева семян газонных трав для создания декоративных и

спортивных газонов.

Для установления норм высева кондиционных семян принимают такую

площадь питания на одно всхожее семя: для быстрорастущих

крупностебельных видов трав- 2-4 см2 и для медленнорастущих

мелкостебельных - 1-2 см2. Исходя из этого можно установить следующие

примерные расчетные нормы высева семян (табл. 13).

Табл. 13. Расчетные нормы высева семян в кг на га для отдельных видов

газонных трав.

Виды трав

Дата добавления: 2015-05-06