Аналого-цифровой преобразователь 6 страница

Если камера позволяет управлять экспозиционными параметрами, необходимо проверить, насколько эти возможности отвечают потребностям пользователя.
В первую очередь следует проверить экспокоррекцию. Желательно, чтобы диапазон коррекции был побольше, а шаг регулировки -поменьше. Однако часто бывает ситуация, когда градуировка экспокоррекции, принятая производителем камеры, мягко говоря, не сходится с общепринятыми стандартами. Приходится проверять «на глаз», при этом неплохо бы было в качестве теста использовать композицию как с ярко освещенными объектами, так и с расположенными в глубокой тени предметами. Такой разброс позволит оценить не только возможности экспокоррекции, но и динамический диапазон камеры. При максимальном смещении экспозиции в «плюс» теневые объекты по уровню яркости должны соответствовать предметам, освещенность которых в кадре без экспокоррекции находится на среднем уровне. Точно такое же соответствие должно быть при «затемнении» снимка. А динамический диапазон фотоаппарата можно считать приемлемым, если при максимуме «положительной» экспокоррекции еще видны детали светлых объектов, а при максимуме «отрицательной» различимы предметы в тенях.

Несколько большие возможности по управлению экспозицией обеспечивают приоритетные режимы. Кроме того, без регулировки диафрагмы невозможно использовать внешнюю вспышку в автоматическом режиме. Самое главное при проверке приоритетных режимов — это диапазон регулировки экспопараметров. И если выдержка, как правило, регулируется в пределах от 10 секунд до 1/1000 секунды, то некоторые объективы допускают всего два-три положения диафрагмы (например, f/2,8, f/5,6 и f/8). Это значительно ограничивает возможности фотографа, для нормальной работы требуется хотя бы пять положений диафрагмы.

Некоторые объективы в качестве затвора используют тот же механический узел, который управляет диафрагмой. В результате при максимально открытой диафрагме значение минимальной выдержки становится уже не 1/1500, а 1/1000, так как лепесткам диафрагмы приходится перемещаться на большее расстояние.
Большинство камер в приоритетных режимах допускают также экспокоррекцию, отображая при этом на ЖК-дисплее значения обоих экспопараметров. Таким образом, пользователь может осуществлять практически полный контроль над экспозицией.

Однако в режиме ручной экспозиции управление выдержкой и диафрагмой ведется напрямую, что избавляет пользователя от необходимости отслеживать «скачки» управляемого камерой экспопараметра при кадрировании. Кроме того, в режиме ручной экспозиции, как правило, шире диапазон «длинных» выдержек.

Некоторые фотоаппараты в ручном режиме не отключают автоматику обсчета экспозиции. На ЖК-дисплее отображается степень отклонения в EV от рекомендуемого автоматикой значения, то есть что-то похожее на экспокоррекцию «наоборот».

После экспокоррекции второй по распространенности является функция управления экспозамером. Проверка точечного экспо-замера сводится к съемке «светлого на темном» или «темного на светлом» — главное, чтобы размер фотографируемого объекта был по возможности меньше, а разница в освещенности по возможности больше. Функция считается реализованной правильно, если на снимке небольшой предмет получился хорошо различимым на контрастном фоне.

При использовании эксповилки камера рассчитывает дистанцию фотографирования и экспозицию один раз, а интервал между кадрами определяется только выбранной выдержкой и временем подготовки камеры к съемке. В свою очередь, время подготовки зависит от скорости считывания очередного электронного «слепка» с ПЗС-матрицы в буферную память. Нетрудно догадаться, что от состояния буферной памяти (свободна ли она для размещения очередного полуфабриката кадра) зависит количество экспозиций в серии. Поэтому продолжительность эксповилки, как правило, не превышает 3-5 кадров, впрочем, этого достаточно для большинства ситуаций. Следует помнить, что при съемке в данном режиме вспышка не используется. Помимо очевидной бессмысленности дополнительной подсветки при эксповилке, это вызвано еще и тем, что заряд конденсатора вспышки требует довольно большого времени. При выборе фотоаппарата Ш следует обратить внимание на глубину изменения экспозиции (в идеале — от -2 EV до +2 EV), а также на возможность регулировки шага эксповилки (к примеру, 1/3 EV, 2/3 EV либо 1 EV).

Для большего удобства при съемке с большой выдержкой рекомендуется использовать штатив, практически все модели оснащены соответствующим гнездом. Оценка штативного гнезда начинается с изучения его материала (металл либо пластмасса), как правило, металлические гнезда отличаются более длительным сроком службы. Еще один важный момент — расположение гнезда. Если при установленном на штатив фотоаппарате блокируется доступ к важным отсекам камеры (батарейному, модулям памяти и т. д.), то гнездо расположено неудачно. Если гнездо штатива сильно удалено от оптической оси объектива, то при панорамной съемке близко расположенных объектов их совмещение будет затруднено.

Еще одни важным параметром, определяющим удобство эксплуатации, является скорость работы. Под этим подразумевается не только «скорострельность» при непрерывной съемке, но и интервал при переключении между режимами просмотра и съемки, время, необходимое для «разогрева» камеры при ее включении и т. д. Однако самым главным является «лаг» (задержка) между моментом нажатия кнопки затвора и собственно началом экспозиции. Этот лаг зависит от того, насколько быстро успевают сработать автофокус и автомат обсчета экспозиции. Чем меньше лаг, тем удобнее будет пользоваться фотоаппаратом, даже если при этом данная камера отличается невысокой скоростью «перелистывания» кадров при их просмотре.

Поскольку большинство компонентов цифровой камеры характеризуется довольно высоким энергопотреблением, трудно выделить наиболее «прожорливый» из них. Но, как правило, повышенным «аппетитом» отличаются вспышка, цветной ЖК-дисплей и привод оптической системы. Поэтому при тестировании системы питания рекомендуется погонять вариообъектив на максимальное и минимальное фокусное расстояние, снимать с принудительно включенной вспышкой и использовать в качестве видоискателя ЖК-дисплей.

С появлением компактных камер, рассчитанных всего на два элемента АА, выяснилась еще одна проблема. В ряде случаев даже абсолютно новые батарейки данного стандарта позволяли отснять максимум десяток кадров, а иногда и меньше. Дело в том, что ток заряда конденсатора вспышки очень высокий, и не все батарейки справляются с такой нагрузкой. Поэтому фотоаппараты, применяющие четыре элемента АА, работают намного дольше, что же касается «двухбатареечных» камер, то для них рекомендуется использовать полностью заряженные аккумуляторы стандарта АА.

Описанные процедуры проверки и оценки камеры занимают довольно много времени, а его, как известно, всегда не хватает.

Поэтому необходимо заранее решить, какие возможности по управлению экспозицией будут решающими при выборе фотоаппарата, а какие — второстепенными. Еще один способ сократить время осмотра — попытаться совместить часть тестов.

Один из самых лучших комплексных тестов — съемка человеческого лица с небольшого расстояния и при слабой освещенности смешанным (дневной/накаливания, накаливания/флуоресцентный) светом. В этом случае проверке подвергаются сразу несколько компонентов «интеллекта» камеры — расчет экспозиции, определение дистанции съемки, а также выбор «точки белого». Плюс к этому вспышка будет применяться в самой неблагоприятной для нее ситуации. Если фотоаппарат справится с этим сложным испытанием, то он будет обеспечивать хорошее качество кадров и при обычных условиях.

Съемка

Основное предназначение любого фотоаппарата, в том числе и цифрового — фотографирование. Несмотря на все многообразие моделей, имеющихся на рынке, некоторые советы по съемке применимы к любой камере. Разумеется, перед началом съемки обязательно следует хотя бы один раз прочитать руководство по эксплуатации, в противном случае пользователя могут ожидать сюрпризы — и далеко не всегда приятные.

Классические советы

Основной ошибкой начинающего фотографа является неправильная оценка уровня освещенности при съемке в помещении. Благодаря способности человеческого зрения адаптироваться практически к любым условиям возникает иллюзия, что освещенность достаточная, в то время как ситуация прямо противоположная. Для беглой оценки достаточно включить ЖК-дисплей в режиме видоискателя на короткое время. Если изображение на экране темное, то желательно включить все имеющиеся осветительные приборы.

Когда есть возможность заранее подготовиться к съемке в помещении, помимо камеры следует захватить дополнительный источник света. Бытовые галогенные светильники стоят недорого, подключаются к обычной розетке и довольно компактны. При выборе следует отдавать предпочтение изделиям, дающим рассеянный, а не концентрированный свет.

Вторая распространенная ошибка — фотографирование в контровом свете. Под этим термином подразумевается источник яркого света, расположенный за объектом съемки. При фотографировании на улице в этой роли выступает солнце (если только оно не в зените), а при съемке в темном помещении — светлое окно. За счет яркого фона камера неправильно определяет освещенность, и объект получается «недодержанным». Следует избегать контрового света, а когда такой возможности нет, то для правильного расчета экспозиции необходимо включить точечный экспозамер. Если этой функции нет, при съемке в помещении частично может помочь принудительное включение вспышки.

При съемке объектов, расположенных за стеклом (аквариумных рыбок или экспонатов музея), необходимо помнить, что импульс вспышки вызовет сильные блики. Поэтому по возможности вспышку следует выключить, кроме того, в большинстве музеев ее использование запрещено.

Один из главных плюсов профессиональных камер — большой вес, уменьшающий риск «сдернуть» кадр незаметным дрожанием рук фотографа. Любительские модели отличаются компактными габаритами и весом, что значительно усложняет съемку с «длинной» выдержкой. Кардинально решает проблему штатив, но далеко не всегда есть возможность захватить с собой это довольно громоздкое сооружение. При съемке в помещении вместо штатива можно использовать предметы мебели, а на природе — камни и ветви деревьев. Если упор подобрать не удалось, необходимо при съемке прижать край видоискателя к брови, при этом камера будет значительно более устойчива. Ряд моделей не имеют оптического видоискателя, вместо него используется ЖК-дисплей, и фотоаппарат к брови прижать невозможно.

В этом случае желательно, чтобы камера снабжалась ремнем для ношения. Пользователь должен повесить фотоаппарат на шею, поднять его на уровень глаз и максимально оттянуть от себя. Несмотря на кажущуюся неустойчивость, риск «сдернуть» кадр при этом значительно уменьшается. Правда, поскольку такое удерживание требует определенных усилий, использовать его следует непосредственно перед нажатием кнопки затвора.

В большинстве случаев достаточно, когда резким получается объект съемки. Но если необходимо, чтобы детали фона тоже были отчетливы, требуется большая глубина резкости. Как известно, глубина резкости обратно пропорциональна отверстию диафрагмы. Однако условия освещения накладывают определенные ограничения, поэтому следует помнить, что при одинаковом диафрагменном числе глубина резкости тем выше, чем меньше фокусное расстояние объектива. Иными словами, для того чтобы объект съемки и его фон получились четкими, желательно фотографировать в широкоугольном режиме.

Основные настройки

Несмотря на различия в системах меню разных камер, все они содержат ряд одинаковых пунктов, в частности — настройку степени сжатия и разрешения кадра.

Хотя подавляющее большинство современных камер позволяет пользователю выбирать между форматами JPEG и TIFF, последний мало пригоден для хранения снимков, так как файлы при этом занимают очень много места. А при минимальном уровне сжатия по алгоритму JPEG информация об изображении практически не искажается. Поэтому при настройке камеры пользователь в первую очередь должен указать формат JPEG и установить самую низкую степень компрессии. Этот параметр каждым из производителей обозначается по-разному, в частности в фотоаппаратах фирмы Olympus используется аббревиатура SHQ (Super High Quality), а в камерах Canon и Nikon применяется термин Fine.

При выборе разрешения необходимо всегда указывать максимальное значение. Дело в том, что при «рыхлости» кадра (если он не в фокусе или немного «смазан» из-за «длинной» выдержки) изображение можно сделать немного более четким. Для этого снимок следует загрузить в компьютер и с помощью программного обеспечения для работы с графикой указать меньшее разрешение. Если же свободного места на флэш-карте осталось мало, можно применить более высокую степень сжатия — при этом качество кадра ухудшается не так сильно, как при переходе на меньшее разрешение.

Однако при выборе максимального разрешения следует помнить, что производители зачастую завышают этот параметр, используя интерполяцию пикселов. Например, у всех камер Fuji, оснащенных матрицей SuperCCD, максимальное разрешение указывается в два раза большее, чем реальное количество элементов сенсора.

При съемке особенно ответственных объектов полупрофессиональными камерами желательно использовать формат RAW, то есть сохранять кадр в виде «слепка» матрицы без обработки встроенным программным обеспечением фотоаппарата. Зачастую это позволяет избежать ошибок, вызванных неправильным расчетом точки белого цвета. А если АЦП камеры обладает высокой разрядностью (10-12 бит на канал), значительно упрощается корректировка ошибок, допущенных при расчете экспозиции.

Помимо регулировок разрешения и степени сжатия, производители камер в рекламных целях оснащают свои изделия функциями сомнительной необходимости. Например, настройка четкости, контрастности, яркости и цветонасыщенности в большинстве случаев только портит кадры. Поэтому все эти параметры необходимо установить так, чтобы они наименьшим образом искажали снимок, после чего забыть об их существовании. Поскольку «нейтральные» значения с точки зрения производителя и с точки зрения пользователя могут сильно отличаться, придется отснять тестовую серию кадров.

Тепловой шум и методы борьбы с ним

Одним из основных факторов, ухудшающих качество кадра, является тепловой шум ПЗС-матрицы, обусловленный процессом термогенерации электронов. Поэтому фотографу следует как можно дольше оставлять фотоаппарат выключенным, включая его только непосредственно перед съемкой. Не случайно система охлаждения студийных цифровых камер Phase One использует именно функцию «мгновенного засыпания» по завершении процесса экспонирования. С учетом того, что большинство кадров снимается во время летнего отпуска, желательно как можно меньше подвергать аппарат воздействию солнечных лучей. Для этого идеально подходит кофр с толстыми пенополиуретановыми стенками, которые не только служат термобарьером, но и предохраняют камеру от ударов.

Отдельного упоминания заслуживают функции усиления чувствительности. Довольно часто пользователю предлагается возможность изменить чувствительность от 100 до 200, 400 и даже 800 единиц по ISO или же позволить камере подобрать значение этого параметра самостоятельно. Но функция эта равносильна повороту регулятора громкости радиоприемника, и вместе с полезной информацией в обработку попадает тепловой шум. Более того, чаще всего после усиления шум становится более заметным, чем исходное изображение. Поэтому ни в коем случае не следует «усиливать чувствительность», а наоборот, если есть возможность, необходимо установить минимальное число ISO.

Правда, есть и исключения из этого правила. В частности, в ряде новых моделей существует режим шумоподавления на основе «темного кадра». Однако для того, чтобы выяснить, насколько хорошо сочетаются шумоподавление и, скажем, чувствительность ISO 800, пользователю необходимо отснять определенное количество тестовых кадров. Кроме того, «вычитание темного кадра» неприменимо при эксповилке и непрерывной съемке.

Есть еще одно ограничение. При усилении сигнала происходит сужение динамического диапазона сигнала — после «накачки чувствительности» области кадра, которые чуть-чуть не «дотягивают» до «переоцененных», автоматически становятся ими. Поэтому если в кадре могут быть какие-либо яркие объекты, в основном с зеркальными либо белыми поверхностями, усиление чувствительности не рекомендуется применять даже при наличии функции шумоподавления.

Пользователь и сам может использовать «темный кадр», если фотоаппарат не оснащен системой шумоподавления. При этом следует придерживаться трех правил. Во-первых, «темный кадр» должен быть последним в серии, когда матрица достаточно «прогреется» и уровень шумов в «маске» будет заметным. Во-вторых, необходимо очень плотно прикрывать оптику и помнить, что если объектив выдвигается из корпуса, то штатная крышка может и не обеспечить надежное перекрытие светового потока. И наконец, в-третьих, для каждой серии снимков нужно создавать отдельную «маску».

Для удаления шума автор рекомендует использовать программный продукт Adobe Photoshop. В этой программе необходимо открыть редактируемый снимок и добавить в него «маску» в качестве дополнительного слоя. Затем к этому слою необходимо применить фильтр размытия растра (Filter > Blur > GaussianBlur), установив для параметра Radius значение 0,3 пиксела. После этого в свойствах слоя указать для параметра Mode значение Difference. В результате этой несложной процедуры тепловой шум на снимке будет практически незаметен.

Слабое освещение

Как показывает практика, при съемке в ярком солнечном свете получение приличных фотографий не представляет проблемы даже для новичков. А вот в условиях слабого освещения начинаются серьезные испытания как способностей фотоаппарата, так и терпеливости фотографа.

Поскольку основное количество камер снабжено далеко не светосильными (особенно в длиннофокусном режиме) объективами, при съемке в сумерках или в помещении автоматика камеры практически всегда задействует вспышку. Правда, за счет относительно высокой цены самой камеры сама вспышка довольно качественная, тем не менее в некоторых случаях кадр все-таки получается «плоским».

При этом отключение вспышки мало чем может помочь. Дело в том, что если при слабом освещении отключить подсветку, будет использована очень «длинная» выдержка, которая может привести к «одергиванию» кадра. Конечно, можно установить камеру на штатив или на ровную поверхность, однако тут вступает в действие другой ограничивающий фактор.

При попадании фотонов на светочувствительную поверхность пиксела создаются электроны, считываемые затем электроникой камеры при создании кадра. Однако параллельно с этим происходит и процесс термогенерации электронов, и чем «длиннее» выдержка, тем больше этих «паразитов» попадет в кадр. Если учесть, что в большинстве любительских камер при выключенной вспышке и слабом освещении автоматически происходит усиление чувствительности, то неудивительно, что итоговый кадр прямо-таки «кишит» разноцветными точками теплового шума.

Возникает вопрос — как же тогда снимать при плохом освещении? Вспышка может сделать кадр «плоским», а без нее снимок будет пестрить метками термоэлектронов?
В этом случае следует воспользоваться способностью цифровой камеры отображать отснятое изображение и при необходимости его удалять. То есть фотографу следует сделать как минимум две экспозиции — одну со вспышкой, вторую с «длинной» выдержкой. Несмотря на малые размеры цветного ЖК-дисплея, с помощью функции масштабирования можно довольно детально изучить оба изображения, и если какое-то из них не удовлетворяет по качеству, тут же удалить его.

В большинстве случаев более приемлемым получается изображение, снятое с использованием вспышки. Во-первых, объект съемки, как правило, получается хорошо освещенным, а фон не играет особенной роли. Во-вторых, если задействована вспышка, то автоматика камеры использует «короткую» выдержку и не применяет «накачки» чувствительности. За счет этого тепловой шум минимален, поэтому, используя программное обеспечение обработки изображений, можно «вытянуть» и фон. В частности, в наиболее известной программе такого типа, Adobe Photoshop, существует замечательная команда Variations. Выбрав в качестве объекта обработки Shadows, то есть теневые участки, можно постепенно «высветлить» их до приемлемого значения.

Фокусировка

Съемка в условиях плохой освещенности является также серьезным испытанием для автофокуса камеры. Замечательная «зеркалка» Olympus C-1400L порой доводила до отчаяния своих владельцев не в состоянии определить дистанцию до объекта съемки. Именно поэтому на данный момент лампой подсветки снабжаются даже «мыльницы», однако более ранние модели не имеют этого устройства. Фотографу в такой затрудненной ситуации можно посоветовать нехитрый прием — отыскать предмет, отстоящий от камеры на той же дистанции, что и объект съемки, и попробовать «сфокусироваться» на нем. Если автофокус надежно «ловит» дистанцию, следует осторожно прижать кнопку затвора наполовину (при этом автофокус «сосчитает» расстояние), затем навести фотоаппарат на объект съемки и дожать кнопку затвора. Однако тут есть один нюанс — при неполном утап-ливании этой кнопки вычисляется не только дистанция, но и экспозиционные параметры, так что кадр может получиться «пе-ресвеченным» либо «недодержанным». Впрочем, если освещения не хватает для надежной работы автофокуса, как правило, обязательно будет задействована вспышка, а при ее использовании освещенность объекта съемки вычисляется также в момент светового импульса. Если же вспышка не применяется, подходящий уровень экспозиции можно «подогнать» с помощью экспо-коррекции, разумеется, для этого придется отснять не один кадр.

В некоторых случаях подходящего для фокусировки объекта нет, а ручная фокусировка отсутствует. В такой ситуации способна выручить функция приоритета по диафрагме (если, конечно, камера ею оборудована). «Зажав» до минимума относительное отверстие, можно получить большую глубину резкости, что должно скомпенсировать неуверенную работу автофокуса. Другое дело, что при таком подходе без вспышки просто не обойтись — не спасет ни «длинная» выдержка, ни «накачка» чувствительности.

Неуверенная работа автофокуса также может быть вызвана отсутствием у объекта съемки вертикальных или горизонтальных линий (зависит от реализации системы фокусировки). Для решения этой проблемы достаточно повернуть фотоаппарат на 90°, наполовину прижать кнопку затвора, повернуть камеру обратно и дожать кнопку затвора.

Сложные условия

При смешанном освещении (лампы накаливания плюс солнечный свет, падающий сквозь открытое окно) большинство камер довольно своеобразно определяют точку белого. В результате цвет объектов съемки не соответствует истинному значению. В ряде случаев проблему удается решить после длительного медитирования в Adobe Photoshop, однако иногда бессильной оказывается даже эта замечательная программа. Единственным вариантом остается использование корректирующего светового импульса, причем если освещенность объекта съемки достаточна и камера «не желает» применять вспышку, включать подсветку приходится в принудительном порядке.

В некоторых случаях объект съемки освещен неравномерно -часть в тени, часть ярко освещена. Обычно для определения оптимальной экспозиции используется эксповилка, хотя и не все модели поддерживают данную функцию. Однако, если камера снабжена экспокоррекцией (а таких порядка 95 % от общего количества), пользователь может самостоятельно сделать серию кадров с разным экспозиционным числом. При этом вначале следует использовать максимальный разброс «вилки» (например, -2 EV, норма и +2 EV, где EV — экспозиционное число), а затем постепенно «сдвигать» ее «зубья» (например, -1/2 EV, норма и + 1/2 EV).

Если времени на серию кадров нет, следует включить точечный экспозамер и, наведя на наиболее яркую область объекта, наполовину нажать кнопку затвора. Затем повернуть камеру, чтобы получилась искомая композиция, и дожать кнопку затвора. Полученное изображение будет «недодержанным», однако, как показывает практика, в большинстве случаев тени все-таки удается «вытянуть». А вот при «передержке» светлые участки объекта превращаются в сплошное белое пятно, и тут уж никакое программное обеспечение не в состоянии помочь.

Особые виды съемки

В обычном режиме непрерывной съемки расчет экспозиции и фокусировка осуществляются только для первого кадра серии.. Однако есть камеры, позволяющие вычислять дистанцию и/или экспопараметры для каждого кадра серии. Перед тем как воспользоваться таким усовершенствованным режимом, необходимо удостовериться, что возросший объем вычислений не сказывается на «скорострельности» фотоаппарата. Если она падает, от дополнительных возможностей следует отказаться — как показывает практика, при непрерывной съемке ни дистанция до объекта фотографирования, ни его освещенность не успевают значительно измениться.

Правда, при непрерывной съемке спортивных состязаний объект может успеть удалиться на большое расстояние, и тут уж без автофокусировки для каждого кадра серии не обойтись. Если же такой возможности нет, необходимо максимально увеличить глубину резкости, «зажав» диафрагму — опять-таки, если подобная функция в фотоаппарате есть. Порой бывает обратная ситуация — объект не меняет дистанции до фотографа, но двигается довольно быстро (съемка животных в природной среде). Если кадры получаются «сдернутыми», а интервал между ними большой, необходимо перевести камеру в режим приоритета по выдержке, выбрав значение этого экспопараметра как можно «короче».

При панорамной съемке камера также «замораживает» фокус, экспозицию и баланс белого после первого кадра последовательности, однако при этом не накладывается никаких ограничений ни на интервал между снимками, ни на продолжительность серии. Все, что необходимо делать пользователю, — поворачивать фотоаппарат таким образом, чтобы один край предыдущего кадра частично совпадал с другим краем следующего кадра. Для облегчения данной задачи на некоторых камерах цветной ЖК-дисплей автоматически включается в режиме видоискателя, а по краям кадра отображаются реперные индикаторы — например, в форме сильно вытянутых прямоугольников яркого цвета. Фотограф запоминает, какие объекты находились внутри реперного индикатора с одной стороны снимка, а на следующем снимке располагает их внутри реперного индикатора с другой стороны снимка. Разумеется, при панорамной съемке желательно использовать штатив или любую ровную поверхность.

На первый взгляд, самой простой должна быть съемка при ярком солнечном свете. Однако и при таких условиях существуют определенные сложности. В пейзажных кадрах, половину которых занимает небо, ландшафтная составляющая практически всегда «недодержана», вызвано это избытком рассеянного в атмосфере света. А поверхности с высоким коэффициентом отражения, например водная гладь, изобилуют бликами. Для решения этой проблемы на объектив следует установить поляризационный светофильтр. При этом небо становится насыщенного синего цвета, на его фоне отчетливо выделяются облака, а блики на воде практически полностью исчезают. Основная задача пользователя — установить светофильтр под правильным углом. Чтобы эффект поляризации был максимальным, необходимо включить ЖК-дисплей в режиме видоискателя, затем, поворачивая фильтр, определить его оптимальное положение по изменению картинки на экране. При этом следует помнить, что использование поляризационного светофильтра ослабляет световой поток примерно на 2 EV, где EV — экспозиционное число.

По сравнению с пленочной фотографией, цифровые камеры благодаря структуре ПЗС-матриц обладают уникальной способностью регистрировать инфракрасное излучение. Разумеется, в большинстве случаев это является помехой при съемке, поэтому все модели снабжаются встроенными фильтрами, отсекающими лучи с «посторонней» длиной волны. Однако близкое к инфракрасному излучение полностью «отрезать» невозможно, да и не нужно — интенсивность его по сравнению с видимым светом не так и высока, а вот цветопередача при использовании «строгих» фильтров значительно пострадает. А вот если использовать специальные светофильтры, отсекающие видимые и оставляющие инфракрасные лучи, то можно получить редкие по своей эффектности кадры. Стоимость таких фильтров колеблется от 25 (Hoya R72) до 85 (Tiffen 87) долларов, однако перед их приобретением необходимо протестировать камеру на восприимчивость к инфракрасному излучению. Для этого достаточно перевести ЖК-дисплей фотоаппарата в режим видоискателя, направить на объектив пульт дистанционного управления телевизора и нажать кнопку регулировки громкости. Если на экране камеры появится яркое пятно, можно отправляться за светофильтром. Впрочем, уже появились модели фотоаппаратов (Sony DSC-707/DSC-717), у которых встроенный инфракрасный фильтр можно отключить для съемки в полной темноте.

При макросъемке большинство камер плохо фокусируется на дистанции менее четверти метра. Если объектив снабжен резьбой для оптических насадок, проблема разрешается установкой специального конвертора для макросъемки. Некоторые производители этих насадок (например, НАМА) позволяют соединить несколько конверторов подряд, сокращая дистанцию съемки до минимума. Однако есть ряд ограничений, о которых следует помнить. В частности, для достижения приемлемой глубины резкости необходимо максимально «прикрыть» диафрагму. И чем большее количество насадок установлено, тем большее диафрагменное число следует использовать. В свою очередь, чем меньше относительное отверстие, тем лучше должен быть освещен объект. Кроме того, конверторы тоже «съедают» часть проходящего через них светового потока. Если же объектом съемки является предмет с блестящей поверхностью, мощная лампа подсветки вызовет блики и испортит кадр. Поэтому съемку желательно вести с большой выдержкой, обязательно установив камеру на штатив. Разумеется, для кадрирования нужно использовать только ЖК-дисплей, а чтобы не сдвинуть фотоаппарат при нажатии кнопки затвора, фотографировать в режиме автоспуска. В этом режиме затвор срабатывает не сразу, а по прошествии определенного промежутка времени. Изначальное предназначение автоспуска — съемка групповых портретов с участием в них фотографа.

Дата добавления: 2015-05-26