Полировка

После формовки полировальника переходим к полировке зеркала. Во время полировки зеркало должно принять зеркальный блеск, и всякие следы ямок матовости должны сполироваться. Кроме того, во время полировки зеркалу будет придана точная сферическая форма.

Полировка во многом напоминает шлифовку. Штрихи имеют ту же, что и при тонкой шлифовке, длину. Работа производится с той же скоростью. Давление на зеркало должно быть достаточно большим, чтобы удельное давление составляло около 1 кПа (10 Г/см2). На первых стадиях полировки, когда форма зеркала еще далека от идеальной, давление можно увеличить в 2--3 раза против указанного. Но по мере того, как матовость будет сполировываться, давление придется снизить.

Время от времени, через 8--10 минут, наносим на смолу влажный полирит. Надо заметить, что полирит сполировывает стекло вдвое быстрее, чем крокус, поэтому желательно достать именно полирит, а не крокус. Но у крокуса другие преимущества: его можно приготовить самому, кроме того, он дает поверхность несколько лучшего, чем при работе с полиритом, качества.

В ходе полировки чистота рабочего места и инструмента необходимы в еще большей степени. Полирит, как и микропорошки, наносим из пластмассовой бутылочки.

Нужно внимательно следить за влажностью полировальника, добавляя время от времени несколько капель воды. Полирита требуется гораздо меньше, чем абразива при тонкой шлифовке.

Для протирания зеркала лучше всего применять гигроскопическую вату, бумажные полотенца или чистые носовые платки.

Поблизости надо повесить термометр для контроля температуры помещения и, следовательно, рабочей температуры смолы. Неподалеку должны находиться часы для того, чтобы записывать время каждой операции. Вообще, во время полировки очень важно вести журнал, так как число различных ситуаций гораздо больше, чем во время шлифовки, и важно не допускать повторения одних и тех же ошибок.

После этих предварительных замечаний перейдем к описанию самого процесса полировки. Обильно обрызгаем полировальник полиритом: если надо, добавим еще немного воды и осторожно положим зеркало на поверхность смолы. Сквозь стекло видно, что значительная часть поверхности зеркала не прикасается к смоле, в этих местах видны большие и мелкие воздушные полости. Осторожно, без нажима, сделаем несколько круговых движений, чтобы полностью выдавить воздух в канавки. Совместим центры зеркала и полировальника и плотно прижмем зеркало к смоле. В начале полировки, так же как и после перерывов больше 1--2 часов, при снятом зеркале, смола уже не повторяет в точности форму зеркала, так как она хотя и медленно, но течет. Поэтому каждый раз после перерыва на час и более или в начале работы на новом полировальнике его надо отформовать. На 5--10 минут оставим зеркало на полировальнике, нагрузив его небольшим (1--2 кг) грузом.

Дав полировальнику отформоваться, снимем груз и начнем полировку, двигая зеркало и вращая столик в точности, как и при шлифовке. Может быть, в начале полировки зеркало будет цепляться за смолу и его движения будут неплавными. Это скорее всего происходит из-за того, что форма зеркала пока еще далека от идеальной сферы. Вероятнее всего, оно имеет в центре "яму", а его края "завалены". В сильно утрированном виде такое зеркало показано на рис. 17, а.

Самое простое средство против завала на краю заключается в сокращении длины штриха до 1/5 диаметра. Полируем, применяя этот штрих, минут 20--30, может быть, час и возвращаемся к нормальному штриху. Скорее всего, полировка теперь пойдет нормально, но если зеркало продолжает цеплять, то это может означать, что смола слишком мягка. Страшного в этом ничего нет, так как мы можем добавить в нее канифоли, конечно, предварительно сбив смолу молотком с металлического круга и расплавив. Мягкая смола вообще приводит к завалу края, так как ведущий передний край зеркала во время его движения по смоле слегка зарывается в смолу и сполировывание здесь идет быстрее. Твердая смола, напротив, почти не приводит к завалу, так как хорошо сохраняет форму, но полировка на ней идет гораздо медленнее, чем на мягкой, а царапины появляются гораздо легче.

В старых руководствах указывается на то, что полировка должна идти без давления на зеркало. В действительности это не совсем так. Мы уже упоминали, что царапины возникают примерно одинаково быстро и при полировке с давлением и без давления. Важнее другое: сильное давление приводит к деформации зеркала и к ошибкам на его поверхности. Поэтому, пока идет грубая полировка, назначение которой сполировать матовость после тонкой шлифовки, мы можем применять давление до 2--3 кПа (20--30 Г/см2) и больше. Когда мы перейдем к фигуризации, давление можно уменьшить до 0,5--1 кПа (5--10 Г/см2).

Добившись плавности движения, продолжаем полировку. Сквозь стекло видно, как по канавкам бегают пузырьки воздуха в смеси полирита с водой. Если все пойдет хорошо, поверхность зеркала полностью отполируется за 5--10 часов непрерывной полировки. Однако надо быть готовым к тому, что тонкая шлифовка была не вполне качественной, и тогда полировка может растянуться на 20--30 часов, это тоже не слишком много. Во всяком случае, у начинающих любителей такое время не считается слишком большим.

Через час работы снимем зеркало и внимательно осмотрим его. Оно уже довольно хорошо отражает предметы, но часть его поверхности остается пока более матовой, чем остальная. Обычно это бывает на краю зеркала или на некоторой средней зоне. Эти матовые зоны говорят о том, что поверхность зеркала не вполне сферическая. В микроскоп видно, что большие площадки стекла уже полностью отполированы, но часть поверхности занимают ямки матовой поверхности. Пройдемся взглядом по радиусу зеркала. Если остатки матовости занимают примерно везде одинаковую площадь, дело идет хорошо. Если в относительно матовых участках зеркала площадь ямок занимает всю поверхность, а полированных участков нет или почти нет, продолжим полировку еще 1--2 часа и снова осмотрим зеркало в микроскоп вдоль радиуса. Если матовые участки не полируются, нужно возвратиться к тонкой шлифовке. Теперь становится ясно, почему не следовало полировочную смолу наливать на шлифовальник. Отложив полировальник в сторону, можно вернуться к шлифовке. Мы знаем, как оценить размер ямок в поле зрения микроскопа и как подобрать подходящий для шлифовки абразив. Разумеется, надо ориентироваться по самым большим ямкам, которые встречаются достаточно часто. Отдельные, даже очень глубокие, ямки можно не принимать во внимание.

Впрочем, будем смотреть в будущее с большей верой в успех, так как описанная неприятность встречается относительно редко, и неравномерная вначале полировка постепенно становится все лучше.

Дадим несколько дополнительных советов. Когда зеркало продолжает долго цепляться за смолу, можно прибегнуть к довольно эффективному средству. Разогреем полировальник в теплой воде, положим на смолу кусок смоченного в воде тюля, расправим его и прижмем зеркалом. Оставим зеркало на полировальнике до его остывания. Сняв зеркало и тюль, увидим, что на поверхности каждой фасетки появилась сеточка мелких канавок. Теперь каждая из этих крошечных фасеток работает как самостоятельный полировальник, и полировка идет чрезвычайно равномерно по всем зонам зеркала. Бывает достаточно один раз отформовать эту сетку канавок и дать им свободно заплыть в ходе полировки.

При ручной полировке с достаточным давлением стекло типа крон -- наиболее распространенный материал любительских зеркал -- сполировывается со скоростью 2--3 мкм в час. Для увеличения скорости полировки в 1,5 раза можно вместо воды применять 1%-ный водный раствор хлорного железа, хлорного цинка или азотнокислой меди.

Прерывая полировку на несколько часов, лучше всего оставить зеркало на полировальнике, предварительно подмазав его полиритом с водой. Если дополнительно обмотать зеркало и полировальник мокрым полотенцем, можно оставить зеркало на полировальнике на сутки. Если полировальник вместе с зеркалом положить в тазик с водой, чтобы они полностью погрузились в воду, можно их не вынимать 2--3 дня. Если все-таки после того, как они будут вынуты, зеркало и полировальник не разъединяются, нужно их слегка нагреть в теплой воде, а потом подставить зеркало под струю холодной воды. Надо следить за тем, чтобы, во-первых, перепад температуры был не слишком велик и, во-вторых, чтобы внезапно отделившееся зеркало не выскользнуло из рук. Все эти работы надо проводить прямо у самого дна водопроводной раковины.

В ходе полировки зеркало должно не только совершенно освободиться от матовости, но и приобрести оптически точную форму. Для контроля формы поверхности зеркала применяют теневой метод Фуко.

19. ЧТО ТАКОЕ ТЕНЕВОЙ МЕТОД ФУКО?

Уильям Гершель, так же как и другие телескопостроители тех времен, полировали свои зеркала в значительной степени вслепую. Удачное зеркало было во многом делом случая, так как до середины XIX в. у телескопостроителей не было надежного метода контроля формы зеркал. Лишь в 1859 г. великий французский физик Леон Фуко предложил гениальный метод контроля вогнутых оптически точных поверхностей. Этот метод столь же изящен по своей идее, сколь чувствителен и надежен на практике. Его суть сводится к следующему.

Леон Фуко (1819--1868),

Близ центра кривизны О (на удвоенном фокусном расстоянии) вогнутого зеркала (рис. 21) устанавливается крошечный, но яркий источник света ("искусственная звезда") М. Этой звездой может служить маленькая (0,1--0,3 мм) дырочка в кусочке алюминиевой фольги, которой оборачивают лампочку карманного фонарика. Лампочка может быть вставлена в патрон от елочной гирлянды или просто припаяна к проводам, ведущим к батарейке. Так как "искусственная звезда" установлена вблизи центра кривизны зеркала (чуть сбоку от оси зеркала), зеркало строит ее изображение также вблизи центра кривизны, но по другую от оси сторону. Если позади изображения "искусственной звезды" поместить глаз, чтобы весь пучок света "провалился" в зрачок, мы увидим, что зеркало равномерно по всей поверхности залито светом "звезды".

Рис. 21. Вид теневой картины на зеркале при различном положении ножа. 1 -- нож точно в центре кривизны сферического зеркала, 2 - положение ножа перед центром кривизны, 3 - положение ножа за центром кривизны.

Это и понятно: ведь в этот момент все без исключения лучи "звезды", отраженные зеркалом, соберутся в зрачке. Представим себе, что мы испытываем идеальное сферическое зеркало. Это значит, что лучи, отраженные каждым участком зеркала, каждой его зоной, все соберутся в точке фокуса*

*) При описании метода Фуко словом "фокус" обозначается фокус сферической волны, расположенный в центре кривизны сферы, а не главный фокус зеркала.

Осторожно введем непрозрачный экранчик с острым (без зазубрин) краем (например лезвие безопасной бритвы) в вершину конуса лучей, чтобы перекрыть изображение "звезды". Одновременно смотрим на зеркало, чтобы оно оставалось равномерно освещенным.

Если лезвие вводить очень осторожно, чтобы оно перекрыло только часть изображения "звезды", зеркало померкнет лишь отчасти, но также по всей поверхности одновременно. Важно понять, что в построении каждого участка изображения "звезды", даже если это изображение дифракционное, участвует вся поверхность идеального сферического зеркала. Именно поэтому, какую бы часть изображения мы ни перекрыли, зеркало будет гаснуть одновременно по всей поверхности.

Теперь несколько изменим опыт. Введем лезвие, которое принято называть ножом Фуко, в конус лучей до их пересечения в фокусе. Нож расположен в этом случае на 1--2 см ближе к зеркалу. Это положение называется предфокальным. Если теперь мы посмотрим на зеркало (конечно, оставляя глаз все так же в пучке света), то увидим, что часть зеркала погасла, тогда как другая часть его по-прежнему освещена лампой. Если нож введен справа, то погаснет правая часть. Это происходит потому, что нож пересек часть пучка, идущую от правой части зеркала.

Еще раз изменим наш эксперимент. Введем нож в пучок позади изображения "звезды". Теперь при введении ножа справа гаснет левая часть зеркала. Это происходит потому, что после пересечения в точке лучи, идущие с левой стороны зеркала, оказываются справа от оптической оси.

Сформулируем важное правило: если нож вводится в пучок справа в предфокальном положении, то гаснет правая часть зеркала. Если нож вводится в пучок справа в зафокальном положении, то гаснет левая часть зеркала.

Иначе говоря, в предфокальном, положении тень ножа на зеркале движется в ту же сторону, что и нож, а в зафокальном положении тень движется навстречу ножу.

Теперь сосредоточим все внимание. Допустим, что зеркало -- не идеальная сфера, а имеет завал на краю и яму в центре. В этом случае радиус кривизны центральной части короче радиуса кривизны края зеркала. Это означает, что и фокусное расстояние центра короче фокусного расстояния краев; фокус некоторой промежуточной зоны окажется где-то между фокусами центра и края.

"Поймаем" глазом пучок чуть дальше фокусов всех зон и снова введем нож в районе фокуса промежуточной зоны. Очевидно, что для крайней зоны положение ножа окажется предфокальным, и на краю зеркала тень разместится справа. Для центральной зоны это же положение ножа окажется зафокальным, и в центре зеркала тень расположится слева от вертикальной оси симметрии.

На промежуточной зоне, в фокусе которой находится нож, мы увидим "полутень", когда поверхность гаснет лишь отчасти.

Окинув взглядом все зеркало, мы увидим, что зеркало сейчас напоминает не то лунный кратер (как кажется автору книги), не то бублик (как кажется другим любителям). Мы явно видим "яму" в центре и "вал" на средней зоне тогда, как край зеркала "опущен" или "завален".

Задача оптика состоит в том, чтобы, рассматривая теневой "рельеф", решить, как нужно изменить ход полировки, чтобы снивелировать "бугры", "ямы", "канавки", "валики" и получить "плоский" теневой рельеф. Именно плоский теневой рельеф соответствует идеальной сфере.

Дата добавления: 2015-05-26