Венеция

Сиена

Все основные достопримечательности Сиены вполне можно обойти за один день. Даже останется, чтобы просто погулять по старому городу, окруженному городской стеной. Здесь нет больших музеев, как во Флоренции. Да по уровню представленной в них экспозиции они не могут сравниться с Уффици, хотя и в Сиене можно встретить картины настоящих мастеров. Тем не менее, город достоин того, чтобы в нем провести и несколько дней.

Многие туристы (может, даже большинство) приезжают в Сиену из Флоренции и все-таки только на один день. Эти города разделяют 50 км по прямой.

Автобус по гористой местности идет не более полутора часов и прибывает в самый центр. На поезде также можно доехать, но от железнодорожного вокзала до исторической части города пешком идти слишком далеко.

В давние-давние времена между городами ходили не автобусы, а армии. Два города, как столицы Сиенской и Флорентийской республик, враждовали в течение нескольких веков. После поражения флорентийцев в 1260 году в битве при Монтаперти Сиена некоторое время господствовала в регионе Тоскана. В середине XVI века город после 18-месячной осады взяли испанцы, и Сиенская республика прекратила свое существование. Она стала частью великого герцогства Тосканского со столицей во Флоренции, которая является главным городом региона до сих пор.

Благодаря испанцам междоусобные войны прекратились, но при этом развитие Сиены затормозилось. При отсутствии былого могущества и денег она застраивалась очень медленно. На перестройку древних зданий также не хватало средств. Возможно, местные жители в первое время сокрушались по этому поводу, но сейчас они гордятся сохранившейся стариной. Как правило, в европейских городах сохранились только фрагменты городской стены, которая служила защитой от врагов. В Сиене она до сих пор может выполнять свои функции, если вернуться к средневековым армиям. Каких-то проломов для средневековых воинов в ней не видел.

Город — сказочный. Конечно, так можно сказать только об его исторической части. Здания, которые возведены в XX веке за пределами средневековой городской стены, не очень интересны. В общем, за этой стеной делать, наверное, нечего, если там не живет знакомая очаровательная итальянка (я, однако, там очаровательных вовсе не видел).

Вся старая Сиена раскрашена в спокойные коричневые цвета (большинство зданий в пределах городской стены построены из местного красно-коричневого кирпича). В этом городе не только неплохо сохранились средневековые здания, но и фасады домов выглядят менее обшарпанными по сравнению с Римом, Флоренцией, Венецией. Судя по всему, многие дома вообще не имеют штукатурки и покраски. Используемые строительные материалы позволяли обходится без них. Потому и облупливаться было нечему.

Мощенные гранитом улочки вьются по холмам. Ровных мест в старом городе вообще очень мало. Даже главная площадь (Пьяцца дель Кампо) имеет из-за этого форму раковины. Подобный ландшафт еще более придает городу сказочный вид.

Холмистость, возможно, позволила удешевить строительство местного футбольного стадиона. Для зрительских трибун использованы склоны возвышенностей, окружающих футбольное поле. Матчи, судя по всему, можно смотреть в живую бесплатно. Поле видно, например, с дороги, которая примыкает к автобусному вокзалу. Далековато получается, но рассмотреть игроков можно.

Футбольная команда «Сиена» играет в серии А, но к итальянским грандам не относится. Однако город-то, который она представляет, даже по итальянским меркам очень маленький — население всего около 55 тыс. чел., а итальянский чемпионат один из самых сильных в Европе. Наверняка, своей командой жители Сиены очень гордятся. Думаю, и своим городом, стараясь сохранять традиции, которые зародились в древности.

В окрестностях этого небольшого древнего города производится знаменитое вино Италии кьянти. Места для виноградников, наверное, очень хорошее. Однако не скажу, что само вино очень понравилось. Не терпкое. На мой вкус есть красные вина получше. Впрочем, не претендую на роль эксперта в области выпивки. К тому же, вино покупал в duty free, а там, бывает, продаются подозрительные алкогольные напитки.

Ближайшая к автовокзалу достопримечательность - базилика сан Доменико. Не поразила чем-то, но мимо точно не стоит проходить. Тихо, спокойно. В Риме не так, хотя там есть более шикарные базилики.

Рядом с базиликой сан Доменико с небольшой площадки очень хорошие виды. Почти весь старый город как на ладони. Выделяются на фоне остальной застройки Домский собор и 102-метровая башня (Торре-дель-Манджа), которая примыкает к ратуши (Palazzo Pubblico). Если направляться к площади дель Кампо от базилики сан Доменико, то карту на время можно убрать. Хорошим ориентиром служит башня Манджа. Можно идти и на колокольню Домского собора. Она также достаточно высока и поэтому видна из разных точек города. К ней сначала и направился.

К Сиенскому собору (Дуомо) подошел с тылу, но он выглядит торжественно даже с этой стороны. Сначала даже не понял, почему почти нет людей у входа, а дверь не очень большая. Обычно у подобных объектов скапливается много туристов. Они и были, но с противоположной стороны. Я двигался к собору не по той тропе, по которой обычно перемещается от достопримечательности к достопримечательности большинство туристов.

Сиенский собор называется в путеводителях общепризнанным эталоном итальянской готики. Наверное, более всего, на него похож Дуомо во Флоренции, который спроектирован и возведен позже. Флорентийский собор крупнее (следовательно, у него больше декора), но по внутреннему убранству, думаю, интереснее собор в Сиене. Заполнился пол с мраморной отделкой. Он инкрустирован и украшен граффити. Всего на полу Сиенского собора разместилось 56 изображений, созданные по библейским и историческим сюжетам. Их лучше рассматривать, летая на небольшой высоте, но соответствующей способности у меня, к сожалению, не было.

Около Сиенского собора и фактически в нем самом находятся различные музеи. Вроде бы даже при главном входе в церковь стоят вертушки, которые свидетельствует о платном входе. Точно не вспомнить, но в любом случае никто не проверял и была возможность пройти бесплатно. У меня был единый билет на посещение всех музеев в данной округе. В его стоимость, скорее всего, было включено и посещение Дуомо, хотя действующие христианские церкви не могут брать плату за вход. Наверное, для прихожан и паломников этой платы нет, а приезжие, которые об этом не знают, покупают билет. Судя по описаниям других туристов, такая практика существует во Флоренции и Сиене.

При Дуомо есть свой музей, в котором выставлены картины и иконы местных мастеров с отдельным входом. В холме под Сиенским собором в 2003 году обнаружили фрески, сохранившееся от церкви, которая когда-то стояла на этом месте. Из этих фресок сделали небольшую экспозицию.

Рядом с собором находится пинакотека (центральная художественная галерея Сиены). Через нее можно пройти на смотровую площадку, которая расположено на одинокой стене, торчащей из окружающих ее зданий. То ли она от чего-то осталась. То ли специально построили для туристов.

Вход на эту стену с третьего этажа пинакотеки. У самого верха лестница такая узкая, что возможно только одностороннее движение. Поэтому посетители прежде чем спуститься кричат вниз, чтобы никто не поднимался. На разных языках и из-за этого бывает непонимание. Пускают туда группами. Таким образом получается, что и спускаются посетители, как правило, тем же составом. Я дважды пропускал возможность спуститься с очередной группой, поскольку, по моему, оттуда самые лучшие виды, которые вообще видел в Италии на различных смотровых площадках.

Если во Флоренции горы достаточно далеко от центра, и существуют отдельно от города, то в Сиене все плотнее. Из-за этого создается впечатление, что городские кварталы с окружающими их горами составляют единый ансамбль. Чувствуется какая-то целостность, гармония с природой. Да и для созерцания соборов, дворцов и простых зданий по отдельности также очень удачная точка. Судя по восторженным возгласам вылезающих из лестничного пролета туристов и суетливому щелканью фотокамер, направляемых в разные стороны, виды с данной смотровой площадки очень понравились не только мне. Кто-то также задерживался.

Организованные группы, имеющие экскурсовода, как правило, ограничены во времени. Поэтому некоторым, наверное, хотелось полюбоваться Сиеной с высоты еще по крайней мере 5-10 минут, но они не могли. Уходили и, начиная спускаться, смотрели не под ноги, а вдаль, чтобы запомнить, а потом увидеть средневековый город сверху еще раз хотя бы во сне.

В том числе, из-за этого с организованными группами очень не люблю путешествовать. То экскурсоводы ведут туда, где мне совсем не интересно. То не дают остаться там, где очень хочется задержаться, не думая о времени.

Однако художественная галерея интересна не только в качестве прохода на смотровую площадку. Около часа в ней вполне можно провести. Этого достаточно, чтобы посмотреть всю экспозицию. Не Уффици, конечно, но есть немало хороших картин представителей сиенской школы живописи.

После покорения различных возвышенностей города и хождения по музеям приятно полежать в раковине — на мощенной Пьяцца дель Кампо. Там находят возможность отдохнуть в почти горизонтальном положении многие туристы. В солнечную погоду можно даже позагорать. Ни башня Манджа, ни общественный дворец (ратуша) солнечные лучи не преграждают, но украшением отдыха служат. Таких мест, где нет теней от близстоящих зданий, в Сиене немного, а с таким большим открытым пространством, как на центральной площади (Пьяцца дель Кампо), вовсе нет.

По краю площади множество кафе, имеющие столики на улице, но лучше съесть мороженое, усевшись на подогретой солнцем и чистой плитке, если еще можешь сам с нее подняться и не чувствуешь себя слишком солидным. Прямо на Пьяцца дель Кампо туристам, экономящим на ресторациях, даже позволительно организовать более полноценное питание из яств, которые они носили весь день в рюкзачке.

На площади притягивает внимание туристов фонтан Гайя, который, как кажется, занесен в Сиену немного из другой эпохи. Белый мрамор восторженного ренессанса на фоне красно-коричневого строгого средневековья.

Фонтан построен позже башни Манджа и окружающих площадь зданий. Однако нельзя сказать, что он создан по образцу других творений эпохи Возрождения, поскольку появился в самом ее начале — в первые два десятилетия XV века. Если он сам по себе не вдохновлял скульпторов более позднего времени, которые создавали чем-то похожие фонтаны в других городах Италии, то предвосхитил появление стиля барокко, появление которого приписывают к веку шестнадцатому.

В Сиене из-за извилистости улиц несложно заблудиться, что и сделал, возвращаясь к автовокзалу. Но не совсем случайно, поскольку при наличие времени люблю поблуждать по незнакомому городу несколько хаотично, чтобы почувствовать его атмосферу и то, чем живут местные жители. Поскольку город не очень большой, а карта при себе, то надолго потеряться не получилось. Рано или поздно, следуя по длинной улице, выходишь на какие-то городские ворота, а там можно понять, где находишься, если раньше не сориентировался по названиям улиц.

Ссылки:

Подробный рассказ о Сиене на сайте Сто дорог

Сиена в Википедии

Фото Сиенского собора

Фото_Сиена

Общая информация о Сиене

Рассказ о Сиене с качественными фото

Поезд выходит в море и идет над ним 3-4 километра по длинному мосту, разделяющему лагуну пополам. Вдали виднеется одинокий белый парусник, с достоинством сдерживающий налегающий на него ветер. Рядом создают небольшую суету прыгающие по волнам катера. И залитое солнцем пространство залива с встречающимися островками и дальними берегами большой земли. Еще до въезда в город начинает накатывать восторженность, прогоняя навеянную монотонным шуршанием скоростного поезда сонность.

Совсем душа раскрывается для праздника, который, кажется, всегда царит в Венеции, когда выходишь с вокзала на площадь перед Гранд каналом. Такая легкость и беззаботность у меня появляется только на море, но здесь еще имеется торжественность дворцов с их отражением в воде.

Нет, Венеция не является аккуратным «островком» в обшарпанной Италии. Почти все дома города, мягко говоря, в не очень хорошем состоянии. За исключением, наверное, нескольких дворцов. Даже не представляю, каким бы сказочным городом была бы Венеция при реставрации большинства фасадов, но она совсем не ведется.

Наверное, когда-то такая сказка была былью. Однако современному человеку и этого вполне достаточно для восхищения. Если сказку возродить, то он, боюсь, не выдержит. Могут быть массовые обмороки и несчастные случаи с падением в воду, что опасно. Нельзя подвергать людей такому шоку.

Почему-то оправдывают ветхость венецианских дворцов и обычных жилых домов повышенной влажностью и частными наводнениями. Однако вся остальная Италия вдали от моря такая же. Поэтому скорее всего дело в чем-то другом. Проблема, наверное, в принципе, может быть решена, но итальянцы не очень-то хотят напрягаться. Зачем? Итак 7 миллионов туристов на маленькую Венецию. Это больше, чем у Петербурга, имеющего совсем иные масштабы. Еще сколько-то Венеция простоит. На нынешнее поколение хватит, а о следующих сейчас не модно заботиться.

Вероятно, отчасти именно из-за состояния зданий есть люди, которые не понимают восхищения Венецией. В Интернете на форумах и в путеводителях также встречаются нелестные оценки. Однако чаще всего в негативных отзывах упоминается раздражающая сырость.

Вот некоторые из таких отзывов:

«Таким образом, посещение Венеции зимой имеет свою прелесть для бюджетных путешественников – цены ниже, а толпы меньше. Но в конце-концов, пронизывающий ветер с моря и сырость могут достать даже тех, для кого бюджетность тура – наиболее важный фактор».

«Зима – самое удобное время посмотреть на Венецию практически без туристов, но тогда вас встретят холод, сырость и туман».

«Регулярные наводнения, сырость и неприятный запах привели к тому, что основное население города постепенно покидает его, приезжая в Венецию только на работу».

«В Венеции грязно, сильно пахнет сыростью, в каналах плавают пластиковые бутылки, а дома – обшарпанные и ветхие».

Судя по всему, не понравилась сама итальянская зима, которая сравнима с нашей поздней осенью. А почему не должно быть зимы?!!! Венеция хоть и южный город, но все же не африканский. Определенная категория туристов будет всегда жаловаться. То холодно, то жарко. Им парник с заданным постоянным микроклиматом нужен, а не путешествия с прогулками. Но, наверное, стоит согласиться, что зима — не лучшее время для визита в Венецию.

Мое краткосрочное пребывание в этом городе пришлось на конец октября. Температура в это время еще вполне летняя — около 20°. Легкая курточка на крайний случай, но можно гулять и в футболке.

Кстати Венеция — южный город, лежит примерно на широте Крыма и Краснодарского края. Для Венеции характерно длительное жаркое лето со средней температурой примерно 23 градуса в июле (самом тёплом месяце), и мягкой зимой (средняя температура января равна +2,5 градуса). Зимой бывают иногда заморозки и снегопады. В Венеции живет более 270 тыс. человек. Однако на самих островах местных жителей очень мало. Большинство из них имеет дома и квартиры в промышленно-портовой части на материке. О существовании этой части многие туристы и не догадываются. Исторический центр расположен на 118 островах Венецианской лагуны, разделённых 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов.

Неприятный запах был только на какой-то площади, которую проходил при закате солнца. Судя по всему, в дневное время там шла бойкая торговля свежей рыбой. Этой неприятностью на несколько минут можно пренебречь, поскольку целый день наслаждался пьянящим морским воздухом. Венеция в теплое время года пахнет как обычный южный приморский город. Слегка повышенную влажность, которая полезна, не назвал бы сыростью. Нет, по моим представлениям, сырости и в Петербурге. Она есть, например, в Нарьян-маре, где любая небольшая ранка начинает гнить, если ее не обрабатывать.

Здесь стоит пояснить, что выше речь шла о въезде по мосту через залив именно в исторический центр Венеции, а большая ее часть находится на материке. Таким образом, мелкий залив (венецианская лагуна), по которому проложен трехкилометровый мост, является фактически внутренним водоемом. На материке расположена промышленно-портовая часть города. В Венеции есть судостроение, цветная металлургия, а также нефтеперерабатывающая, химическая, электротехническая и легкая промышленность. Таким образом, она, как и Петербург, является не только туристическим центром мирового значения, но и промышленным городом. На этом, пожалуй, сравнение со второй столицей России можно закончить, хоть ее и называют «Северной Венецией».

Петербург — это совсем другие масштабы. Он почти в 20 раз крупнее Венеции по численности населения. И мостов в Петербурге в 2 раза больше, хотя в Венеции намного выше плотность их расположения в исторической части города. Петербургские дома не стоят как венецианские почти или натуральным образом в воде. Совсем иная и архитектура. В Петербурге она более современная, поскольку город относительно молодой (да и в лучшем состоянии).

Может, что-то похожее получилось бы на Васильевском острове, но вместо задуманных Петром I каналов образовались обычные улицы (линии). Северные города, естественно, сильно отличаются от южных. Сказывается и климат, и менталитет, и культурные традиции. Да и ни к чему при нашем климате гондолы. Впрочем, даже такой северный город как Стокгольм со своими островами, выдвинутыми в море, больше похож на Венецию. Однако расстраиваться по этому поводу петербуржцам совсем не стоит. Петербург с Венецией на равных правах входит в десяток красивейших городов мира, а Стокгольм попадание в их число вряд ли заслуживает.

Хотя Венеция ничуть не похожа внешне ни на Петербург с его творениями итальянских архитекторов, ни тем более на какой-то другой российский город, в ней чувствуется что-то родное. Далекие от православной культуры с этим вряд ли согласятся: они не смогут ощутить духовную близость уникального итальянского города. Причину ощущаемого родства, думаю, нужно искать в истории Венеция и Венецианской республики.

Люди оставили на островах Венецианской лагуны следы своей жизнедеятельности еще за 5 веков до нашей эры, но преобразование их в город, по мнению историков, произошло лишь в начале IX века. Масштабное строительство каменных сооружение, каналов, соборов связано стем, что Венеция в то время стала крупным центром посреднической торговли между Востоком и Западной Европой.

Венецианскую лагуну еще до появления Венеции как города контролировала несколько веков Византийская империя. Именно по инициативе аристократии Византии островами стал управлять дож (в переводе с латинского - вождь, предводитель). Эта должность была выборной, но изначально требовала утверждения византийского императора. Существует предположение, что первый дож избран в 697 году, но документального подтверждение эта информация не имеет. Такое подтверждение получили лишь итоги выборов 727 года.

Главой республики могли стать только представители самых богатых и влиятельных семей Венеции. Выборы проходили по сложной процедуре, не похожей на нынешние общенародное голосование. Простому народу лишь предлагалось принять или не принять нового правителя (как правило, он принимал). Власть дожа была ограничена в плане принятия решений и ведения переговоров. Хотя он избирался пожизненно, иногда запускалась процедура импичмента, предусмотренная для крайних случаев (слишком жадный до власти дож также свергался в результате восстания горожан).

К середине XII века Венеция не только перестает быть формально территорией Византии, но начинает даже с ней враждовать. Тем не менее, становление характера, духовной основы блистательного города в первые века его существования происходило, судя по всему, под сильным влиянием Византийской империи, которое чувствуется до сих пор. Внешне это проявляется в архитектуре, многие компоненты которой заимствованы на Востоке и, прежде всего, у Византии — богатый декор, яркие краски, аркады... Эта похожесть появилась благодаря религиозной близости, поскольку именно религия тогда (впрочем, и сейчас, но религия потребительства) определяла архитектурные стили.

Венеция подражала Византии в церковных обрядах, внутреннем убранстве соборов и архитектуре. Не прекратилось это подражание даже во времена сложных отношений с Византийской империей, а влияние православия на Венецию сохранялось и после захвата Константинополя турками в 1453 году. К тому же, в городе на островах жило много православных греков.

Воздействие других государств на Венецию после падения Константинополя было не столь большим. Республика сохраняла свою независимость почти до начала XIX века. В 1797 году она стала владением Австрии и пробыла в таком качестве до 1866 года, когда была присоединена к королевству Италия (через 5 лет после его образования). На десять лет (с 1805 по 1815 годы) австрийцы потеряли Венецию, отдав ее Наполеону. Однако XIX век, в котором республика перестала быть независимой, стал веком просвещения. Именно просвещение, а не религиозные особенности других государств, влияло на венецианскую религиозную жизнь (как и на российскую). Таким образом, если Венеция и Россия удалялись от Византии, то параллельно и однонаправленно.

Хотя большинство современных верующих венецианцев не против, чтобы их считали католиками, даже в эпоху наибольшего могущества Ватикана Венеция не слишком-то признавала авторитет римского папы (подробнее о венецианской религии здесь).

Католицизм, как и православие, не однороден. Внутри него могут быть серьезные различия. Каждая страна, каждый регион и даже отдельный приход могут иметь свой особенный католицизм. К тому же, разделение некогда единой христианской церкви на западную и восточную произошло не в один год. Процесс продолжался несколько веков, а Венеция пыталась все это время служить мостом для двух христианских церквей, которые отдалялись друг от друга.

Особое положение города, его экономическая и военная мощь позволили сохранить византийское влияние. То же самое удалось и России. Она хоть и была пару веков подчинена Орде, но степные племена, известные как монголо-татары, не диктовали свои условия в вопросах религии. Влияние Византии и породнило Россию с Венецией.

Прежде всего, духовная близость чувствовалось внутри венецианских соборов. Там что-то родное для православия, а храмы Рима, Флоренции и Сиены вообще с трудом воспринимал как места для общения с Богом.

Например, кафедральный собор во Флоренции очень понравился внешне, но внутри увидел прежде всего очень-очень просторное помещение. Да, есть роспись на куполе, но не скажу, что что-то бы потерял, если бы ее не увидел. Ничего не отталкивало, но ничего особо и не привлекало внимание. Вообще не чувствовал, что нахожусь в действующей церкви. Если бы это был не собор, о котором многие с восхищением говорили и писали, и сохраняющаяся надежда все-таки что-то почувствовать и увидеть, то, наверное, мог бы сразу выйти.

Вероятно, кафедральный собор во Флоренции отражает различие Православия и Католицизма (во всяком случае, по версии православных). Православный храм скромен снаружи (в своих одеяниях) и богат внутри, что, впрочем, не отрицает возможности восхищения его внешним обликом. Таким и должен быть человек. Для католического храма важнее богатый декор снаружи.

Однако бывают нетипичные православные и нетипичные католические церкви. Некоторые наши соборы (прежде всего, очень известные) уж слишком броско выглядят снаружи и более скромно внутри. Венецианские храмы также сложно признать типично католическими. Хотя главный в Венеции собор Сан Марко отнюдь не отличается строгостью внешних форм, в него, в отличие от флорентийского, обязательно стоит зайти.

Четко разделить католицизмом и православием во всех их проявлениях, думаю, вообще невозможно из-за неоднородности этих конфессий. Мне католическая Венеция показалась даже ближе России (российскому православию), чем православная Греция.

Фасад еще одного венецианского храма - дельи Скальци (или Санта Мария ди Назарет ) — также часто служит целью для объективов фотоаппаратов. Эта церковь не является в той же степени как Сан Марко демонстрацией богатых одеяний, но по внешнему виду и скромной ее никак нельзя назвать. Она считается типичным образцом архитектурного барокко, имеющего некоторые излишества ради внешней привлекательности. Однако если зайти в церковь, то ее фасад потом не будет казаться слишком пышным, поскольку ее «внутренний мир» богаче, чем «внешний».

Если признать такое сочетание одним из признаков православного храма, то церковь дельи Скальци ближе к православию, чем к католицизму. Возможно по этому признаку она может считаться православной даже с большим основанием, чем некоторые петербургские соборы в стиле барокко.

Церковь дельи Скальци упомянута в путеводителях по Венеции. К тому же, находится рядом с вокзалом Санта Лучия и мостом Скальци, который переходят почти все туристы, прибывшие на острова. Однако в ней почти никого нет — там тихо, спокойно, а величие Создателя мира чувствуется и без устремленных ввысь огромных сводов.

В тамбуре при входе имеется стойка с напоминанием на английском о том, что церковь - не музей и не картинная галерея. Совсем не уверен, что именно это предупреждение служит защитой церкви от потока любопытствующих туристов. Вероятно, в большей степени сказывается отсутствие у входной двери каких-то текстов, побуждающих зайти внутрь. Всего, что притягивает массу праздных людей, фасад церкви лишили, судя по всему, преднамеренно. Люди проходили мимо с вокзала и на вокзал, даже не заходя в тамбур, а стенд с предупреждением с улицы не видно.

Иногда даже не обязательно уклоняться от основных пеших маршрутов, чтобы увидеть город несколько иными глазами, чем подавляющее большинство туристов. В данном случае, от этого большинства оказалась спрятана не только обыденная жизнь Венеции, но и великолепие действующей церкви дельи Скальци.

Примечательно, что храм с богатым убранством основали кармелитские монахи (нищенствующий орден), которые экономически полностью зависят от подаяний. Их еще называют «босоногими» (по-итальянски - degli Scalzi). Отсюда название церкви и ближайшего к ней моста, с которым также больше ассоциируется роскошь, чем нищета. Не исключено, что подаяния в Венеции в конце XVII века, когда строилась церковь, были вполне достаточными, чтобы кармелитские монахи могли жить в достатке. Однако несомненно то, что они смогли оставить о себе хорошую память в виде церкви дельи Скальци, которая не просто красива, но и является отражением души средневековой Венеции, как и базилика Сан Марко.

О значительном влиянии на Россию и Венецию со стороны Византии узнал уже после краткого путешествия по Италии, к которому просто не было времени нормально подготовиться. Уверенно отметить что-то общее на основе анализа и не мог, поскольку не столь хорошо знаю отличительные особенности внутреннего обустройства католических и православных храмов. Поэтому духовную близость, о которой можно было прочитать предварительно, не увидел, а сначала именно почувствовал. При наличии определенных ожиданий и предубеждений зачастую лучше всего видны детали, которые являются скорее исключением, чем важной характеристикой, и из-за этого может возникнуть искаженное представление. Я же был свободен от предубеждений из-за нехватки знаний о Венеции.

Церковь «босоногих» обнаружил уже перед отъездом на пути к вокзалу. Сначала же при прибытии в город с возникшим при этом праздничным настроением пересек изящный и кажущийся невесомым мост Скальци через Большой канал, который делит историческую часть города пополам буквой S. Затем вырвался из потока туристов, устремленного по указателям к площади и собору Сан Марко.

Если почти все пошли прямо после моста, то я повернул направо, чтобы посмотреть сначала не совсем парадную Венецию. Впрочем, в исторической части города таковой почти нет. Хоть с большинства домов и слетел лоск, все равно в Венеции даже в самых отдаленных от туристских троп закоулках может быть интересно.

Недалеко от вокзала на противоположной от него стороне Большого канала наткнулся на икону, от которой в разгар солнечного дня становилось еще светлее. Она встроена в совсем уж неприглядный забор из грязного и слегка побитого красного кирпича Этот забор служит ограждением для сада Giardino. К сожалению, ничего об этой иконе в Сети не нашел. Судя по всему, она служит напоминанием, что на месте сада когда-то была церковь Санта-Кроче (Santa Сгосе, Святой крест). От этой церкви почему-то осталось только название, которое перешло на весь район, в котором она находилась.

Повстречавшаяся икона служит еще одним подтверждением близости Венеции к православию. Мне даже показалось странным, что у нее нет ни одного молящегося паломника. Естественность нахождения возле иконы молящихся как раз свидетельствует о том, что она выполнена согласно православным традициям. Западная же иконопись в большей степени похожа на живопись, которая не побуждает к молитве.

Мои ощущения чего-то родного и в этом случае, скорее всего, не были иллюзией. В ряде статей, посвященных различиям в иконописи восточной и западной церквей, говорится, что венецианские иконописцы придерживались византийских традиций со строгими канонами, но позволяли себе некоторую свободу. Свое видение автора делает икону на заборе сада Giardino немного картиной, но я все же воспринимал ее в первую очередь как икону. Кстати, иконы мне очень редко нравятся. Залы в художественных музеях с ними посещаю без особого желания. То ли хорошая икона большая редкость, то ли мне чего-то не хватает для правильного восприятия.

Оставив позади сад Giardino, шел по району, пересекая несколько небольших каналов. Дворцов там нет, но даже такая окраинная Венеция достаточно привлекательна. Исключение составляет местный университет. Учебный корпус ничем не примечателен — обычная коробка, но кампус запомнился. У нас студенческие общежития в таком состоянии еще нужно поискать. За университетом на набережной чернокожий студент (вероятно, решил, что на меня произвели впечатление виды кампуса) попросил материально поддержать своих земляков.

Совсем не встречать туристов в городе, наверное, невозможно ни в одном квартале. Хоть их на пути в обход встречалось намного меньше, чем на основных пеших маршрутах, но они все равно почти на каждом шагу. Поэтому даже на относительно безлюдных набережных и улочках сложно различить местных жителей. Мне кажется, что я их вовсе не видел. Во всяком случае, даже когда предполагал, что встретил коренного венецианца, не был в этом уверен даже процентов на 50-60.

С выходом на морской простор путь далее лежал по длинным набережным. Через пролив виднелись острова с красивыми зданиями и соборами, до которых можно добраться только речном трамвае или катере. Подобная удаленность делает архитектурные памятники еще притягательнее. Двигаясь вдоль пролива чуть более двух километров, достиг самого центра Венеции — площади Сан Марко.

Про впечатления от посещения базилики Сан Марко уже немного написал. Единственное, что не очень понравилось — это то, что слишком много праздных людей, которые пришли в храм как в музей. Однако было вполне терпимо благодаря ограничению потока туристов на входе и тому, что, вероятно, даже неверующие испытывали внутри трепет и не очень шумели, как это они делают обычно.

К множеству художественных описаний площади, базилики Сан Марко и венецианского Дворца дожей сложно что-то добавить. Даже при моей привередливости и нелюбви к чрезмерным восхвалениям готов признать, что преувеличений в этих описаниях почти не встречается. Где-то требуется ремонт и реставрация, но самый центр Венеции все-таки в относительно неплохом состоянии. На пути к вокзалу удалось увидеть некоторые дворцы, обращенные своими фасадами на Большой канал.

К сожалению, нужно было возвращаться в отель во Флоренцию. После покупки билета на скоростной поезд оставалось еще около часа, который посвятил прогулке к венецианской лагуне по еще неизведанному району города. При быстро опустившихся на Венецию сумерках смотрел на волны, прыгающие по темным волнам катера, огни моста, ведущего на материк, и дышал морским вечерним воздухом. Эта картинка вставала передо мной, как только закрывал глаза в поезде, на котором покидал острова.

Одного дня на Венецию не хватило. Многие не успевал. Остались без моего посещения музеи. Не увидел город с воды. Не съездил на острова, на которые можно попасть только водным путем. На длинном узком острове Лидо с противной от материка стороны имеются пляжи, на которых можно восстановиться после длительных прогулок по городу. В конце октября достаточно тепло для купания.

Нигде в Венеции не встречал, чтобы зазывали на теплоходные экскурсии. Не знаю, есть ли они в Венеции или для этой цели используются только гондолы за 70 евро в час. Однако можно было купить не очень дорогой билет на речной трамвайчик, который ходит по нескольким маршрутам. Только они продаются не на каждой остановке. В поисках кассы зашел на один причал. Продажи билетов не нашел, но прочитал на английском объявление с примерно следующим содержанием: «Если вы совершили посадку на речной трамвай без билета, то вам следует немедленно обратиться к обслуживающему персоналу». И тут же далее: «Оплата билета не освобождает вас от штрафа». При этом штраф вполне приличный — вроде 52 евро. Зачем же «зайцу» кому-то сообщать о том, что у него нет билета, если все равно штрафа не миновать? Какая-то наивность в этом объявлении. А может оригинальная и достаточно эффективная форма воздействия на туристов. Ведь в Италии они часто ездят в общественном транспорте «зайцами». Кондукторов в трамваях и автобусах нет, а контролеров за несколько дней ни разу не встречал.

На Венецию, к сожалению, изначально выделил только один день. Прежде всего потому, что не знал заранее, насколько понравится город, а на карте он небольшой. Вторая причина — экономическая. Друзья сказали, что Венеция очень дорогой город. Действительно, отели в исторической части раза в полтора-два дороже, чем во Флоренции и Риме (по стоимости сувениров и питания особой дороговизны не заметил). Однако стоит остановиться в Венеции хотя бы на одну-две ночи. Это сделает дороже всю поездку на 50-100 евро (максимум на 150 евро), если выбирать не самые дорогие отели или апартаменты. Вполне подъемная сумма даже для не очень богатого туриста. Впрочем, не обязательно в первый раз стараться увидеть все. Можно что-то оставить и на следующие поездки.

Ссылки:

Основные даты истории Венеции

История и достопримечательности Венеции

Парадоксы города мостов и каналов (религия)

Православие в Венеции

Религиозное и культурное влияние Византии

Виды Венеции, фото

Венеция осенью. Фото

Церковь Джезуити в Венеции

Православная церковь в Венеции. Интервью с настоятелем. Италия его глазами

Дата добавления: 2015-06-26