Обработка материалов для производства одежды

Нередко весь процесс изготовления одежды от получения материалов до готовой продукции проходил в собственном хозяйстве, что было одним из проявлений его натурального характера. Только к концу XIX в. значительной стала роль покупной одежды. Однако получение материалов для ее изготовления и первичная их обработка осуществлялись в рамках домашнего производства, но теперь, по большей части, для их продажи. Сырье, которое использовалось для изготовления русской традиционной одежды, было растительного или животного происхождения, произведенное в собственном хозяйстве или непосредственно изъятое из природы. Получаемые при переработке сырья материалы были неткаными (кожи и шкуры, войлок) и ткаными (материя), а также плетеными.

В качестве р а с т и т е л ь н о г о сырья служили в основном лен и конопля, из которых делали нить для производства ткани, а также кора деревьев - и как материал, и как химический ингредиент для производства тех или иных предметов одежды. Для окраски материалов использовались травы, листья, грибы. Материалами ж и в о т н о г о происхождения были шкуры и кожи домашних и диких животных, шерсть – преимущественно овечья, но также коровья, кроличья, собачья, козий пух.

Обработка льна и конопли. Основными растительными материалами, из которых изготавливалась русская традиционная одежда, были лен и конопля, их выращивали для внутренних потребностей почти в каждом крестьянском хозяйстве. Конопля имеет стебли двух видов – мужские (посконь, замашки) и женские (коноплё, пенька), они по-разному обрабатывались и имели свои специфические особенности и поэтому разное назначение.

Мужские стебли мягче, они дают более прочную ткань, которая шла на изготовление рабочей и будничной одежды. Но они не имеют семян для воспроизводства, их получали из женских растений. Твердые стебли конопли рационально было не срезать, а просто выдергивать. Их связывали в снопы, привозили с поля, женские стебли обмолачивали цепами. Затем стебли замачивали в воде на 2-6 недель и просушивали.

Следующая процедура заключалась в отделении тонких волокон, находящихся внутри стебля, от твердой оболочки. Для этого стебли мяли на специальной мялке или толкли в ступе, после чего остатки оболочки, оставшейся на волокнах (она называлась костра), сбивали деревянным трепалом, имевшим вид ножа, а затем вычесывали большим деревянным гребнем или щеткой. Оставались спутанные мягкие длинные волокна, которые назывались кудель, из нее затем пряли нить.

Очесы конопли и льна, т. е. волокна плохого качества с кусочками костры, назывались пакля, ею для теплоты прокладывали во время строительства щели между бревнами. Что касается костры, то она тоже шла в дело. Ею топили печи в южных районах, где была нехватка топлива, засыпали для утепления потолок на севере.

Лен также выдергивали руками, связывали в небольшие снопики, которые привозили с поля и обмолачивали, затем стебли снова растилали на поле, чтобы сгнивала костра. Как и коноплю, лен после этого сушили, мяли на мялке, трепали и вычесывали, получая льняную кудель. В зависимости от качества обработки стеблей льняная ткань получалась либо тонкой, которая шла на праздничную одежду – лен кужельный, новина, усчина, либо грубый, для рабочей одежды – изгребный лен.

Прядение. Из кудели получали нить, которая называлась пряжей. Для получения нити использовалось специальное приспособление - прялка. Было известно несколько видов прялок. Южнорусская прялка была, как правило, составная. Одна ее часть в виде доски с гребнем, на который насаживалась кудель, ставилась вертикально, внизу она имела шип, которым вставлялась в доску с утолщением, где был паз. Эта доска называлась донце, гузно, на нем сидела пряха во время работы. Севернорусская прялка делалась цельной из ствола ели с корневым отростком, так что ее вертикальная плоскость (личинка, лопасть) составляла единое целое с донцем. На личине было несколько отверстий для привязывания кудели ремешком или веревочкой. Были и другие виды прялок, например, с вертикальной частью в виде резного столбика.

Во время прядения нити пряха садилась на донце, удерживая, таким образом, личину в вертикальном положении. Она пальцами вытягивала небольшое количество кудели, смачивала ее слюной и скручивала в нить, которую наматывала на веретено – небольшую округлую в сечении палочку, заостренную книзу, с небольшим утолщением в верхней части – головкой. Для более быстрого вращения на веретено мог одеваться кружок, обычно глиняный – (на) прясло, пряслице. За час работы мастерица пряла от 60 до 120 м нити.

Пряли и шерстяную нить. Для этого стригли связанных овец ножницами пружинного типа, эту процедуру производили дважды в году – в мае, когда густая шерсть животному уже не нужна, и в сентябре, чтобы до морозов овца успела обрасти шерстью. Полученную шерсть, которая называлась волна, промывали, из напряденной шерстяной нити не только ткали материю, но и делали ковры, вязали чулки, перчатки, шарфы. Иногда нитки для пряжи и вязания ссучивали – две нити скручивали в одну.

После прядения пряжу перематывали на мотовило в мотки, припрядая один конец к другому. В мотках нити отбеливали и при необходимости красили, либо эти процедуры производили с уже готовой тканью. При подготовке к ткачеству моток пряжи перематывали на воробы, представлявшие собой две тонких, соединенных крест-накрест дощечки, вращающиеся на высокой подставке. Затем с вороб нитки сматывали на шпульки – полые цилиндры, которые вращались на деревянном стержне, вбитом в стену или чурбан.

Для того чтобы совместить все эти длительные процедуры, использовалась более сложная самопрялка, снабженная вращающимся колесом, приводимым в движение ногой посредством подножки. На ней тоже было приспособление для крепления кудели, а скрученная пряхой нить сразу наматывалась на шпульку.

Далее нужно было подготовить два ряда нитей будущей ткани: поперечных – нитей утка, и продольных – нитей основы. Первая процедура заключалась в том, что с вороб или со шпулек нить перематывали на небольшие трубочки – цевки, которые закладывали в челнок. Нити основы готовились двумя способами. При одном, характерном для севернорусских, нить наматывалась на двойные воробы – сновальню. В других случаях в стену дома вбивалось два ряда колышков на довольно большом расстоянии друг от друга, и мастерица бегала от одного ряда колышков к другому, натягивая на них нити основы. Отсюда и пошло выражение «сновать» в значении «бегать взад-вперед». Затем основа переносилась на ткацкий станок и начинался процесс ткачества.

Техника ткачества. В процессе ткачества ткань образуется в результате перпендикулярного переплетения двух рядов нитей – основы и утка. При этом использовались ткацкие станки разных типов. Самый примитивный ткацкий станок -вертикального типа, предназначался для изготовления рогож, сит, поясов и т.п. Существовал его более развитый вид, когда нити продевались в угловые отверстия четырехугольных дощечек, вместо которых иногда использовались игральные карты, это называлось «ткать на картах». Таким образом делали узорную (переборную) ткань.

Но основным видом тканой продукции была полоса достаточно широкой материи – полотно. Для производства полотна пользовались ткацким станком горизонтального типа. Широко распространенным его названием было стан / станок, иногда он назывался кросны / кросна. В таком станке продольный ряд нитей – основа - был натянут вдоль ткацкого станка на два вращающихся навоя, которые служили для закрепления основы и наматывания готовой ткани. Основа пропускалась через бёрдо – прямоугольную дощечку, в которой прорези чередовались с отверстиями. Бердо опускалось и поднималось при помощи специальной подножки, соединенной с ремизкой, для создания проема между чередующимися рядами основы – зева. Ткачиха, нажимая на подножку, поочередно раздвигала ряды нитей основы, пропущенной через бердо, и протягивала в зев поперек основы челнок с нитью. После каждого пропуска нити она подбивала ее бердом к предыдущей, чтобы ткань была плотнее. В конце XIX в. появился ткацкий станок с приспособлением, перекидывающим челнок, его называли самолет с погонялкой.

Эта техника имела много вариантов усложнения. Существовало так называемое многоремезное ткачество с использованием нескольких подножек; узорное, в котором выделялась браная (переборная) техника, при ней добавлялся второй уток, чаще всего с цветной нитью и узор получался выпуклым, напоминающим вышивку; при изготовлении закладной ткани утки с цветными нитками пропускались не на всю ширину основы, а лишь в местах намеченного узора и т.д.

Отбеливание тканей. Снятая с ткацкого станка материя называлась сурова *, откуда пошло слово «суровый». Она отличалась жесткостью, что делало одежду из нее очень некомфортной. Поэтому сурова подвергалась специальной обработке - отбеливанию, ткань при этом, действительно, становилась белее, но главное назначение отбеливания все-таки заключалось в том, чтобы сделать ткань более мягкой.

Отбеливание осуществлялось в несколько этапов. Сначала ткань (иногда пряжу или готовое изделие) золили, или парили, для чего закладывали в котел или корчагу с водой, в которой был растворен щелок, представлявший собой золу из черемухи, соломы гречихи или стеблей подсолнечника. Эту емкость ставили в печь, где раствор доводили до кипения, и держали там в течение полусуток. Затем полотно отстирывали от щелока и с вечера расстилали на траве или развешивали на изгороди, чтобы на него легла роса, считалось, что это тоже способствует размягчению материи. После этого где-нибудь у воды на дощатом настиле ткань поливали водой и отбивали вальком, или пряником, – толстой короткой, обычно орнаментированной, дощечкой с ручкой. Затем ткань снова подвергали золению, на этот раз в бочке, которая называлась бук, или жлукто, она имела внизу отверстие с пробкой. В бочку клали солому, на нее полотна, пересыпанные щелоком, и наливали в бочку воду. Рядом разводили костер, в который клали камни. Когда они нагревались, их по мере необходимости при помощи деревянных щипцов бросали в бочку, поддерживая кипение воды. Через некоторое время воду сливали через отверстие, материю отстирывали от золы.

Кроме отбеливания были другие способы размягчения домотканой материи. Ее клали в навоз, разложенный в печи, после чего стирали и раскладывали на росной траве, или ткань помещали в кислую сыворотку с добавлением муки, иногда отрубей или гашеной извести, шерстяную ткань толкли пестом в деревянной ступе.

Орнаментация и окрашивание тканей. Производимая материя могла декорироваться уже в процессе производства путем нанесения тканого орнамента. Однако в основном для декорирования ткани или уже пошитой одежды использовались другие способы – вышивка, когда орнамент наносился иголкой со вставленной туда ниткой другого цвета; окраска – погружение материи в красящее вещество; набойка, при которой орнамент наносился на ткань окрашенными деревянными дощечками; аппликация – нашивка кусков материи другого цвета и качества.

Декорирование преследовало и практическую цель – сделать одежду не столь «маркой», и магическую – придать ей защитные и продуцирующие свойства, и эстетическую – сделать ее более красивой.

В вышивке использовали либо шерстяную нитку – шленку, гарус, либо хлопчатобумажную и льняную – заполочь. На Севере в крестьянской среде было распространено золотошвейное дело, когда для отделки тканей применялась золотая и серебряная нить двух видов: волоченая и пряденая.

Вышивали ткань крестом, гладью, узор могли наносить мережкой – выдергиванием из холста нитей утка, орнаментировались преимущественно манжеты рукавов, подолы, полики рубах, а также концы полотенец.

В вышивке преобладали геометрические мотивы – изображения крестов, свастик, розеток, ромбов и т.д., у южнорусских встречался и растительный орнамент. Нередко в вышивном орнаменте встречались антропо-, зоо- и орнитоморфные мотивы – изображения людей, животных, птиц. Иногда это были отдельные или повторяющиеся образы, в других случаях целые композиции, отражающие древнейшие мифологические представления. В одной из таких стереотипных композиций, уже упомянутой, изображен центральный мифологический персонаж, сочетающий черты женщины и дерева – древнее высшее божество, а по обеим сторонам – симметричное парное изображение животных, птиц, иногда всадников, которых божество держит под уздцы.

Окрашивание материи сначала осуществлялось с использованием природных веществ местного происхождения. Краску получали из трав - горец (мосыр, змеиная), подмаренника, дрока и др., из листьев, коры деревьев – дуба, ольхи, вяза, березы, ели, лиственницы, из грибов, обычно черных груздей, использовали в качестве красителей луковую шелуху, сок ягод, известь, охру – глину красных оттенков, воду из-под точильных камней. Со временем стала распространяться привозная краска индиго, получившая название кубовой, она давала синий цвет, а также анилиновые красители.

Краску заливали в куб (большую деревянную кадку), ткань или готовые изделия навешивали на крюки специального железного обруча, который на блоке опускали в емкость. Те места, которые не надо было окрашивать или которые должны быть окрашены другим цветом, покрывали специальным составом – вапой (резерв). Ее варили из нескольких ингредиентов - растительного клея, воска, белой глины, медного купороса (сульфата меди), говяжьего жира. После окраски вапу снимали с ткани, простирывая ее в воде с добавлением слабого раствора серной кислоты.

Для получения узорного (травчатого) орнамента использовался способ под названием набойка. На раму натягивали суконную ткань, на которую густо накладывали краску. Затем мастер брал дощечку квадратной формы со сторонами примерно 10 см с орнаментом на одной ее стороне, вырезанным или набитым медными пластинами и проволокой (такая дощечка называлась манер), и прикладывал ее орнаментированной стороной к краске, затем переносил его на ткань и бил по нему молотком. Эта процедура называлась «крашенины колотить».

Виды тканей и уход за ткаными изделиями. Основными видами домотканой материи были холст – из льняной или конопляной нити, и сукно – шерстяная ткань. Производилась ткань в основном в домашних условиях, но уже в Древней Руси существовал ремесленный способ их производства, с XVII в. ткани стали производиться на мануфактурах, а потом появилось их фабричное производство. Издавна на Руси популярностью пользовалась привозные восточные ткани и одежда из них, из Западной Европы доставлялось качественное сукно. С XVIII в. наряду с холщовыми и суконными на отечественных мануфактурах и фабриках стали производиться хлопчатобумажные и шелковые ткани. Но широкое распространение в народной среде фабричная материя получила только с конца XIX в.

В зависимости от материала, способа производства – домашнего или фабричного, характера окраски ткани, ее происхождения – отечественная или привозная, и других обстоятельств ткани имели разные названия: хрящ – толстый грубый холст домашнего изготовления, рядно – редкая холщовая ткань собственного производства, шла на мешки, подстилки, пошив рабочей одежды; пониточина - ткань из шерстяной основы и льняного утка, или наоборот, обычно производилась в собственном хозяйстве для пошива верхней одежды; сермяга - грубое неокрашенное сукно домашней выработки; пестрядь – разноцветная (пестрая, клетчатая, полосатая) материя из льна или конопли, обычно с добавлением хлопчатобумажной нити; саржа – ткань особого, саржевого, переплетения из шерсти, хлопка или шелка, из нее шилась верхняя одежда и сарафаны: сарпинка – как правило, фабричного производства полосатая или клетчатая хлопчатобумажная ткань; набойка (крашенина, печатник) – окрашенная кустарным способом в небольших заведениях или бродячими мастерами материя; китайка – недорогая хлопчатобумажная ткань синего цвета, из нее, в частности, шился сарафан-китаечник; армячина - из верблюжьей шерсти, она шла на пошив верхней одежды и т.д.

Разнообразны были виды хлопчатобумажной ткани - ситец, сатин, китайка. Одной из наиболее любимых в народной среде материй был кумач – хлопчатобумажная ткань красного цвета, сарафан из нее назывался кумачник.

Восточные ткани сначала привозились из-за рубежа, потом и в России было налажено производство некоторых из них. Популярны были шелк – материя, сотканная из нитей, полученных из коконов тутового шелкопряда, атлас – сорт гладкой и блестящей шелковой ткани, парча – ткань с шелковой основой и утком из металлических нитей (золотных, серебряных, медных), штоф – тяжелая шелковая или шерстяная материя, камка – тонкая шелковая, шерстяная или льняная ткань с блестящим узором на матовом фоне, бархат – шелковая ткань с коротким густым ворсом, тоже из шелка, его разновидностью был рытый бархат с рельефным узором, бумажный бархат назывался плис.

В декоре и отделке одежды, особенно праздничной, широко использовались разные материалы: гарус – шерстяная сученая пряжа, которая использовалась для вышивания, изготовления бахромы, помпонов; позумент (галун) – тканая тесьма с узором из металлической нити; а также ленты, шнуры, кружево, тесьма, махры (кисти) и другие виды отделки. Разнообразны были материалы, используемые для украшения одежды, а особенно головных уборов – цветное стекло, жемчуг, бисер, блестки.

Тканые изделия, в том числе одежду, стирали в щелоке, для чистоты отбивали вальком или толкли в ступе, и гладили, используя рубель и скалку. Скалка представляла собой довольно толстую, округлую в сечении палку длиной 70-80 см, на нее наматывалось швейное изделие, и затем рубелем – массивной доской, имевшей на одной стороне рубчатую поверхность, прокатывали его по поверхности стола. С конца XIX в. для этой цели стали использовать чугунные, нагревающиеся древесным углем, утюги.

Ковроткачество, вязание, кружевоплетение, изготовление войлочных изделий. Кроме производства материи из шерстяной или льняной нити, скрученной втрое, ткали ковры - либо на обычных ткацких станках, либо на упрощенных вертикального типа. Ковры производили и гладкие безворсовые, и ворсовые, которые назывались махровыми. Последние имели меньшее распространение и изготавливались только в некоторых губерниях – Пензенской, Саратовской, Тобольской и др., к концу XIX в. их производство почти прекратилось. Коврами покрывали сундуки, скамьи в доме, их клали в сани под ноги зимой, грубыми коврами застилали полы, из ковровой ткани делали поневы – женскую поясную одежду.

Из шерстяной и другой пряжи вязали при помощи железных или деревянных спиц рукавицы, чулки, шарфы, обувь, скатерти, кружева. Из козьей шерсти казачки Оренбургской губернии вязали свои знаменитые платки.

В ряде мест женщины плели кружева, сначала из металлических нитей, потом из льняных, на подушке – коротком валике, сшитом из полотна и туго набитом опилками или соломой, его ставили на высоких ножках. При плетении использовались коклюшки – точеные деревянные или костяные палочки, на которые наматывались нити. На «подушке» накалывали по рисунку булавки, и мастерица, перекидывая коклюшки из одной руки в другую, оплетала вокруг булавок нити.

Из валяной шерсти делали войлок для производства головных уборов, обуви, подстилок. Валянием шерсти обычно занимались ремесленники-профессионалы, они назывались деруны, или шерстобиты. Если такие мастера производили и сами валяные изделия, то их называли катальщиками. Процесс валяния заключался в том, что шерсть промывали расчесывали и, разложив на решетке, взбивали, чтобы она легла ровным слоем, лукообразным приспособлением с тетивой из кишок животного. По нему при взбивании шерсти ударяли билом – пластиной с отверстием для руки. Во время этой процедуры шерсть посыпали мукой. Из взбитой шерсти валяли уже сами изделия.

Головные уборы и обувь делали на специальной форме или колодке, на ней раскладывали шерсть и терли ее дощечкой с поперечной нарезкой, периодически посыпая мукой и смачивая водой, потом окунали предмет в горячую воду. Для получения куска войлока шерсть раскладывали ровным слоем на холстине и, свернув в трубку, катали по ровной поверхности.

Обработка кож и шкур. Производство одежды из шкур и кож было связано с двумя ремеслами, каждое из которых имело свою специфику: к о ж е в е н н ы м делом (кожа не имеет волосяного покрова) и с к о р н я ж ь и м производством – выделкой шкур (имеющим волосяной покров). Использовалось три основных способа обработки кож и шкур – мятие, квашение и дубление.

В кожевенном деле местом работы были специальные кожевни, которые ставили на реках и ручьях, поскольку такое производство требовало много воды. Кожей самого низкого качества была сыромять. При ее выделке со снятой с животного шкуры косой сбривали волос, либо для удаления волоса ее в течение нескольких дней выдерживали в растворе из муки и соли или моче домашнего животного, на Севере закапывали в болоте. После этого кожу промывали водой, удаляли с нее остатки мяса и жира и смазывали растительным маслом или жиром, а затем мяли. Для этого могла использоваться мялка для льна и конопли, но обычно кожу помещали в специальное приспособление - мяло.

Мяло представляло собой вкопанный в землю невысокий деревянный столб с отверстием в верхней части. В месте нахождения отверстия насаживали две доски, соединенные закругленными штырями, они вращались вокруг столба как на оси. Кожу складывали, просовывали в отверстие столба и переплетали между штырями, затем два человека, стоя друг против друга, вращали доски то в одну, то в другую стороны. Сыромять шла на изготовление поршней, поясов, ремней для цепов, конской сбруи и т.д. Но сыромять легко напитывается водой, а после высыхания теряет эластичность. Поэтому обычно кожу подвергали дальнейшей обработке - дубили в чане с ивовым или дубовым корьем, просушивали и смазывали дегтем и жиром. Затем ее сушили вторично, растягивали на особой доске, разглаживали и лощили.

При помощи специфической выделки получали ценные сорта кож, которые шли на пошив изделий для знати и зажиточных людей: замша – тонкая мягкая кожа с бархатистой поверхностью, юфть – тонкая цветная кожа, лайка – очень мягкая кожа из шкур овец и коз, шевро – мягкая козья хромовая (окрашенная в черный цвет) кожа.

Ремесло скорняка также имело свои особенности. Внутреннюю сторону шкуры сначала обмазывали гущей из овсяной или ржаной муки, более толстые шкуры – два раза, а совсем толстые, например, овечьи, - кислым тестом. Ножами счищали мездру – остатки мяса и жира, мяли шкуры ногами, укладывали во вращающуюся бочку с опилками или гипсовым порошком, чтобы удалить жир. Затем шкуры, которые шли на изготовление одежды квасили. Для этого их выдерживали в квасе с добавлением соли, а затем, чтобы придать эластичность, разминали железным крюком или так называемым ключом. Иногда овчины окуривали над огнем из льняной костры. Из квашеных овчин шили так называемые белые шубы.

Чтобы увеличить прочность шкуры и чтобы она не становилась хрупкой при намачивании, а также для придания ей красивого красного оттенка, шкуру могли подвергнуть дублению – пропитать специальным составом, который делался на основе коры дуба, ивы и других видов деревьев. Дубили также сукна, сети.

Дата добавления: 2015-06-04