Основная и дополнительная надпись. 2 страница

Стр. 71

подпоясывая. Кое-где в Самарской губернии носили корсетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской — душегреи на лямках.
Девичьим головным убором в сарафанном комплексе, как и в паневном, были перевязки или ленты — более или менее широкие полосы штофа, бархата, шелка на твердой основе, в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесемками. Над тесемками пришивали одну широкую или несколько узких лент. Лобную часть убора обычно вышивали золотой нитью, украшали воланами или сетками из жемчуга, бисера. В качестве свадебного головного убора на Севере использовалась коруна — очень широкий ажурный, богато украшенный обруч. В Поволжье была распространена фатка — шелковый, обычно красный платок, сложенный на угол и заложенный в виде полосы; он прикрывал теменную часть головы и завязывался сзади под косой. В косы часто вплетались косоплетки с привязанными к ним длинными шелковыми лентами, а иногда с косником.
Среди женских головных уборов самым распространенным был кокошник. Формы его разнообразны. В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кокошник на твердой основе, с очельем, выдающимся вверх в виде тупого рога, и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Подобную форму кокошник имел и в других северных губерниях. В некоторых местностях Пермской губернии носили большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Кокошники такой формы встречались и в Среднем Поволжье наряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки. Для Казанской губернии характерны лопатообразные кокошники с очельем почти прямоугольной формы, но были и высокие островерхие и двурогие кокошники, называвшиеся кичками. Кокошники обильно украшали речным жемчугом, бисером, образующим иногда воланы, плашками перламутра, галунами, вышивкой золотой нитью, на лоб спускали сетку из жемчуга или бисера — ряску. В Псковской губернии чаще носили однорогий кокошник, очелье которого было густо усажено как бы шишками из жемчуга. К высоким островерхим и лопатообразным кокошникам подшивали легкое покрывало, опускавшееся на плечи и спину.
Кокошники надевали, как правило, молодые женщины, недавно вышедшие замуж. Через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка, они заменяли его кичкообразными головными уборами. Так, в Олонецкой губернии бытовала сорока со сдерихой — род чепчика из холста с коронкой в виде копытца (сдериха), на которую надевали мягкую сороку в форме невысокого тупого конуса с завязками по бокам, которые завязывали на затылке под прямоугольным концом сороки. Помор-


Стр. 72

екая кичка имела вид твердой шапочки с удлиненной плоской затылочной частью. Постепенно совершался переход к простым повойникам в виде чепца со вздержкой на затылке. И сороку, и кичку, и повойник украшали вышивкой золотой нитью, галунами, кружевами и т. п. Носили повойник с платком, а иногда один платок повязывался вокруг головы, как повойник, а второй — поверх первого. В Поволжье нередко второй платок носили роспуском — завязывая или закалывая под подбородком так, что на спину опускались два угла платка.
Обувь в сарафанном комплексе была такой же, как и в паневном: лапти с онучами, кожаные галошеобразные коты, ботинки с резинками на невысоком каблуке. С кожаной обувью всегда, а с лаптями часто, особенно в Поволжье, носили вязаные шерстяные чулки, богато орнаментированные, иногда их расшивали мишурой и блестками.
Непременным украшением, особенно в Поволжье, были серьги разных форм. Повсюду дополнением к сарафану были бусы, ожерелья, излюбленным украшением — полоски холста, густо усаженные бисером, а на Севере — широкие круглые кружевные воротники. В Поволжье иногда носили, как и в южнорусских губерниях, гусиные пушки, вставляя их и в уши вместе с серьгами.
В истории народного костюма, и женского, и мужского, совершенно особым регионом являются казачьи области. Это связано у мужчин с постоянным использованием, полностью или частично, военной форменной одежды и со значительными заимствованиями элементов быта, в том числе и костюма, у местного коренного населения, а также постепенным внедрением и трансформацией элементов костюма разнородного пришлого населения. Так, казаки Кубанского и Терского войск носили однобортные длиной до колен бешметы со стоячими воротниками, застегивавшиеся доверху на множество мелких пуговиц, а поверх бешметов — черкески длиной ниже колен, до талии плотно облегавшие корпус, а ниже широко расходившиеся, без воротника, с открытой грудью, на крючках; на грудь черкески нашивались отделанные галунами газыри — гнезда для патронов. Рукава черкески, довольно широкие и длинные, отворачивались, так что были видны узкие рукава бешмета. Донские, астраханские, оренбургские, уральские и другие казаки носили форменные чекмени — однобортные, на крючках, со стоячим воротником, длиной до колен или выше.
С чекменями и черкесками носили шаровары. Обувью казакам служили сапоги, а в Терском и Кубанском войсках — плот-


Стр. 73

Таблица XVI
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ




Стр.74

но облегавшие икры ноговицы из мягкого тонкого войлока, а поверх них — кожаные чувяки с каблуком или мягкие сапоги. Головным убором у всех казаков были форменные фуражки войсковых цветов и овчинные папахи, в XX в. сменившиеся невысокой шапкой-кубанкой. Элементом форменной и домашней одежды были со второй половины XIX в. суконные башлыки, отделанные тесьмой. В холодную и дождливую погоду казаки носили зипуны обычного для крестьянского населения покроя, полушубки, которые с конца XIX в. у них стали форменной одеждой, тулупы и т. д.
Основной частью женского костюма, как и в Великороссии, была рубаха — туникообразная, с невысоким воротником-стойкой, прямыми поликами, сборенными у ворота и собранными на обшивку у запястья рукавами, а также рубаха на кокетке. Нередко для разных элементов рубахи использовались разные ткани.
Поверх рубах казачки надевали плечевую одежду разных типов. Старинным элементом донского праздничного костюма был кубилек, к началу XX в. уже выходивший из обихода. Он напоминает женские платья горских народов: Кабарды, Адыгеи, Дагестана, что не удивительно: казаки очень часто привозили себе жен из походов. Кубилек с отрезным лифом, в талию, с плотно прилегавшей цельной спинкой шили из синей или черной крашенины, синего, голубого, зеленого шелка. Лиф спереди до талии застегивался на мелкие пуговицы, На шее делался небольшой вырез, через который был виден ворот рубахи. Ниже талии кубилек был широкий, распашной; иногда правая пола его юбки заходила на левую. По разрезу кубилек обильно украшали галунами и золотым шитьем. Рукава были длинные, сборчатые у плеча, к концу широкие, так что был виден рукав рубахи. Неотъемлемой деталью кубилека был широкий пояс, богато украшенный, с массивной ажурной пряжкой, украшенной цветными стеклами или полудрагоценными камнями.
В Терской области казачки нередко носили повседневные и праздничные кроеные, как и мужские, но длинные, бешметы из ситца, черного, голубого, коричневого, зеленого атласа с отделкой из узкого галуна. По примеру горянок казачки иногда накидывали его на голову. Замужние донские казачки носили сукман — глухую одежду с очень короткими и узкими рукавами, без воротника, с коротким прямым разрезом, отделанную на груди и по подолу лентами и плетеной тесьмой. Его подвязывали по талии плетеным шерстяным синим или красным кушаком с кистями. Одеждой казачьей, в том числе и на Кубани,


Стр. 75

был и сарафан — прямого покроя, с лифом и сборками; его подпоясывали широким плисовым поясом.
В начале XX в. основным костюмом казачек стали юбки и кофты — парочки, ставшие обычными и в других областях страны. Юбок надевали несколько: нижние по подолу отделывали кружевами, верхние, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкий волан — брызжу, отделанный лентой, полоской кружева, плиса. Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта. В зависимости от покроя она называлась кофтой, блузкой, матене, кирасой. Блузки и кофты шили свободного покроя, без талии, на полчетверти ниже талии, с застежкой сзади или сбоку, с воротником стоечкой и длинным или до локтя рукавом, присборенным у плеча, а ниже — облегающим. Блузки отделывали гипюром, лентами, кружевами, закладывали складки. Иногда блузки шили на кокетке. Матене — кофта свободного покроя ниже пояса, распашная, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины. Кираса — это плотно облегающая кофта с небольшой баской до бедер, узкими длинными рукавами, у плеча присборенными, с воротничком-стойкой, застегивавшаяся спереди на множество мелких пуговиц, которую носили только молодые женщины.
Переселенцы из великорусских губерний принесли на Дон кокошник (к началу XX в. его перестали носить), а украинки — очипок. В основном же казачьи области выработали оригинальные типы головных уборов. Праздничным убором замужних женщин был вязаный колпак в форме чулка с махрами на макушке; на улице поверх колпака накидывали платок. Колпак в основном носили в комплексе с кубилеком. В XX в. колпаки сменились файшонкой — черной кружевной косынкой с длинными концами, собранными спереди на нитку; концы файшонки свисали по бокам, их закидывали за плечи или завязывали сзади бантом. Замужние женщины носили также кичку с двумя рожками с сорокой, как в южной Великороссии. Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики — жемчужные подвески у висков. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки. Кичку вытеснил чепчик из ситца, бархата, шелка. Он состоял из двух полукруглых бочков с длинными концами и середины; концы сзади завязывались бантом. Но наиболее распространена была шлычка — полная и на шиш. Полная шлычка шилась как детский колпачок: к полукруглому заднику пришивали продолговатые бочка, обшитые воланами, кружевами, а понизу продевали или пришивали тесьму, которая завязывалась вокруг


Стр. 76

головы. На полную шлычку и чепчик накидывался платок. Шлычка на шиш представляла собой небольшой мешочек, надевавшийся на собранные в узел косы. Пожилые женщины носили большие платки, оборачивая их вокруг головы и завязывая концы узлом на макушке. У девушек-казачек были такие же повязки в форме обруча с лентами, как и по всей стране.
В XX в. юбка с кофтой распространились по всей России. В южновеликорусских губерниях юбки носило сначала бывшее однодворческое население, а затем они стали одеждой и крестьянок. Шили их из домотканого одноцветного или полосатого материала, почти всегда с преобладанием красного цвета. Праздничные юбки украшались по подолу лентами, галунами. Носили их и девушки, и женщины. В некоторых селах юбку подтыкали, как паневу; носили ее иногда и вместе с паневой. В северных губерниях, особенно ближе к Петербургу, носили ситцевые юбки с воланами по подолу, надевая их с кофтой с баской, отделанной рюшами. С парочкой надевали также одно-двубортный жакет с лацканами и суженными рукавами, собранными в плечах в буфы.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ДРЕВНЕРУССКИЙ КОСТЮМ X-XVII ВЕКОВ

Костюм домонгольского периода X-XIII веков

Костюм Московской Руси XV-XVII веков

РУССКИЙ КОСТЮМ XVIII ВЕКА

РУССКИЙ КОСТЮМ XIX ВЕКА

Костюм 1804-1825 годов

Костюм 1825-1850 годов

Костюм второй половины XIX века

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

СЛОВАРЬ РЕДКИХ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

История Русского народного костюма в лекциях призвана систематизировать материалы по истории костюма разных времен и регионов России.

Цель пособия - пробуждение интереса учащихся к одной из прекраснейших страниц жизни человека, воспитание у них эстетического чувства, развитие эмоционального восприятия и художественного вкуса.

Издание представляет собой краткое изложение истории русского костюма и предусматривает изучение его характерных особенностей. Оно позволяет понять взаимосвязь формы костюма и формы человеческого тела, познакомиться с принципами ношения костюма, стилевыми нюансами искусства рассматриваемого периода, бытом и характерными чертами эстетического идеала на разных исторических ступенях его развития.

Лекции, объединенные в темы, составлены с соответствием государственного стандарта по дисциплине "История костюма и моды" по теме "Русский народный костюм".

ВВЕДЕНИЕ

Русский традиционный костюм стал складываться в XII - XIII веках. По мнению ученых, в этот период шел интенсивный процесс сложения русского этноса. Одним из элементов этого процесса формирования нации была одежда древних русов - славянского населения Восточной Европы, общего предка русских, украинцев и белорусов. Русский костюм был достаточно своеобразен, заметно отличался от других, удачно соответствовал образу жизни народа-земледельца. Вплоть до начала XVIII века он удовлетворял все слои русского общества: его носили цари и бояре, купцы, ремесленники, крестьяне.

Реформы императора Петра Первого в политической, экономической и социальной сфере принесли в Россию и новый костюм европейского образца. Новая модная одежда первоначально была привилегией царя и его окружения, затем стала обязательной для столичных чиновников, дворян, богатых купцов; распространяясь, все шире, она вошла в быт провинциального дворянства, а затем и городских ремесленников. К началу XIX века она стала основной одеждой горожан всех сословий. Лишь крестьяне сохраняли верность традиционному костюму, вплоть до конца XIX века, когда стали утрачиваться черты патриархальности в результате крестьянской реформы 60-х годов XIX века.

В лекциях рассказывается о традиционном костюме, бытовавшем, по преимуществу, в крестьянской среде в последней трети XVIII - первой четверти XX века, поскольку именно в этот период он оценивается как истинно русский костюм, маркирующий русских как, единый народ. Он хорошо представлен в музейных собраниях, включающих множество подлинных предметов одежды, обуви, головных уборов, украшений, и в архивах, хранящих письменные документы о костюме, манере его ношения, использовании в повседневной, праздничной, обрядовой жизни русского народа.

Русский костюм рассматривается в двух аспектах: как вещь, созданная с чисто практическими целями - для защиты от зноя и холода, дождя и ветра, и как символ, дающий представление о человеке и обществе.

Каждая лекция включает, во-первых, детальное описание предмета одежды: будь то шуба или армяк, сарафан или ферязь, головной убор или обувь, сведения о фасоне одежды, ее покрое, материале, орнаментации, назначении и манере ношения. В некоторых лекциях дается историческая справка: о времени появления предмета одежды в народном быту, изменениях, которые он претерпевал на протяжении своей многовековой жизни. Во-вторых, лекции включают информацию, определяющую одежду, как знак социального статуса человека, его причастность к определенной половозрастной или территориальной группе. Эти данные приводятся в сообщениях об использовании того или иного предмета одежды в обрядовой жизни русского народа - во время исполнения родинных, свадебных, погребально-поминальных, календарных ритуалов.

Традиционный костюм, распространенный на огромной территории расселения русского народа, был достаточно разнообразен. Особенно это относится к женскому костюму. Этнографы выделяют четыре комплекса женской одежды на территории России:

— с понёвой,

— с сарафаном,

— с юбкой-андараком,

— с кубельком.

Первые два комплекса были основными, бытовали они на большинстве территорий Европейской и Азиатской России. Комплексы же с юбкой-андараком и кубельком имели ограниченное распространение.

Комплекс одежды с понёвой включал в себя рубаху, чаще всего с косыми поликами, понёву, пояс, передник, нагрудник, кичкообразный головной убор типа сороку украшенияиз птичьих перьев и бисера, обувь, плетенную из лыка или кожаную. Этот костюм преобладал в южных губерниях Европейской России: Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, частично Смоленской. Его принято считать наиболее древним у восточных славян. Ученые предполагают, что его основные части - рубаха, понёва, кичкообразный головной убор - уже были составляющими женского костюма в период формирования древнерусской народности, то есть в VI-VII веках.

Комплекс одежды с сарафаном состоял из рубахи с прямымиполиками или без поликов, сарафана, душегреи, головного убора на жесткой основе типа кокошника, кожаной, по преимуществу, обуви. Этот комплекс был широко распространен на территории расселения русского народа. Он бытовал на севере Европейской России, в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. В XIX веке шло его проникновение в Южную Россию, где он заметно вытеснял комплекс одежды с понёвой. Характерные черты этого комплекса особенно ярко проявлялись в одежде, бытовавшей на Русском Севере: в Архангельской, Вологодской, Новгородской,Олонецкой губерниях, в северных уездах Костромской, Нижегородской, Тверской, Ярославской губерний и некоторых других. Комплекс одежды с сарафаном сформировался, судя по всему, в XV-XVII веках, т. е. в период централизации Русского государства. В этот период он распространяется среди дворян, бояр, посадских людей и крестьян, хотя в южных районах крестьянки продолжали носить старинный костюм с понёвой.

Комплекс одежды с юбкой-андараком включал в себя рубаху с прямыми ноликами и отложным воротником, шерстяную полосатую юбку, корсетку, широкий пояс, головной убор типа кокошника. Такой костюм носили женщины в селах так называемых однодворцев, т. е. потомков служилых людей, присланных в XVI-XVII веках для защиты южных границ Русского государства, которые располагались в Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской губерниях. Этот же тип костюма встречался в некоторых селах Смоленской губернии. Вероятно, он появился в Южной России в XVI-XVII веках и был принесен сюда из-за литовского рубежа, откуда вербовались служилые люди.

Комплекс одежды с кубильком (кубельком) был характерен для одежды донских казачек и частично для казачек Северного Кавказа. Он представлял собой платье, сшитое в талию, надевавшееся поверх рубахи с широкими рукавами. Платье носили с длинными штанами и вязаным колпаком или шапкой. Такой костюм бытовал в XVII - первой половине XIX века. Считается, что он был заимствован казачками у народов Северного Кавказа в эпоху формирования донского казачества, т. е. в XVI-XVII веках.

Мужской костюм, общеславянский в своей основе, был более или менее единообразен на всем пространстве, заселенном русским народом. Составляла его туни-кообразная рубаха с косым разрезом ворота, неширокие штаны, кожаная или плетенная из лыка обувь, шапка с полями или без полей. Рубаха, как правило, выпускалась поверх штанов и подпоясывалась.

Женская и мужская одежда изготавливалась из льняной, конопляной, шерстяной, полушерстяной ткани домашней выработки, а также из тканей фабричного производства: шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных, парчовых. Фабричные ткани широко использовались на русском севере, в центральных губерниях Европейской России и с конца XVIII века местами в Сибири. Наибольшее же распространение в народном быту они получили с конца XIX века.

Верхняя одежда, надевавшаяся при выходе на улицу зимой, весной и осенью, была одинаковой и для мужчин и для женщин, различало их только большее или меньшее количество украшений. По всей России мужчины и женщины зимой носили шубы и полушубки мехом внутрь, крытые тканью или нагольные. Весной или осенью - суконные кафтаны, зипуны, поддевки. Отправляясь в дальнюю дорогу, повсюду надевали зимой поверх шубы тулуп, а в весенне-осеннюю непогоду - армяк.

Рассмотренные нами комплексы мужской и женской одежды являлись своего рода стандартом, которого придерживались русские, жившие в том или ином регионе. Однако в рамках этого стандарта можно было обнаружить значительную вариативность костюма, что вообще присуще традиционной культуре. В России вариативность была обусловлена огромными пространствами, по которым рассеялся русский народ, разнообразием природных условий, особенностями исторических судеб населения того или иного района.

Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Так, например, костюм с сарафаном, бытовавший в северо-западных губерниях Европейской России - Архангельской, Вологодской, Олонецкой, - заметно отличался от костюма с сарафаном, который был распространен в северо-восточных губерниях -Вятской, Пермской. Костюм русских старообрядок Алтая, также состоявший из рубахи, сарафана, пояса и т. д., обладал рядом черт, делавших его достаточно самобытным. Различия можно было проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, кокошниках, передниках, душегреях и т. д. Так, кокошник, цельный твердый головной убор, включавшийся в костюм с сарафаном, был различен в разных районах: в Торопецком уезде Псковской губернии - это головной убор с конусообразным верхом - "рогом", украшенный по очелью "шишками", в Тверской губернии - высокая шапка с плоским верхом, небольшими наушниками и поднизью, спускавшейся на лоб, в Костромской — головной убор с высоким треугольной формы очельем, украшенным золотной вышивкой, бисером, жемчугом и т. п.

Особенно большое количество локальных вариантов прослеживается в южнорусском комплексе одежды с понёвой, где они проявлялись даже на уровне села. Этнографы XIX века отмечали, что место жительства крестьянки, приехавшей в город на ярмарку, определялось с первого же взгляда по ее костюму: орнаменту рубахи, цвету и манере ношения понёвы, цвету пояса, способу завязывания обор лаптей и другим деталям одежды.

Мужской костюм, как уже говорилось выше, более унифицированный, чем женский, также имел свои местные варианты. Так, например, в селах Беломорья мужчины носили вязанные из шерсти рубахи, заправлявшиеся в штаны, малоизвестные в других районах русского севера. В некоторых южнорусских селах мужчины включали в состав своего костюма вышитые жилеты. На Алтае мужчины любили украшать шляпы искусственными цветами, лентами, в центральных губерниях Европейской России такие же шляпы украшались пряжками или мелкими кисточками цветного гаруса и т. п.

Верхняя одежда, особенно одежда для весенне-летнего сезона, имела отличия в покрое, материале, цвете, декоре. Как уже говорилось, по всей России были распространены шубы, как нагольные, так и крытые тканью. Однако в разных районах страны они были различны. В Нижегородской, Пензенской, Симбирской, Смоленской губерниях нагольные шубы изготавливались из белых сыромятных овчин, в Ярославской, Владимирской, Московской и ряде других губерний - шились из красных и черных дубленых овчин. Крытые женские шубы Архангельской губернии отличались по покрою от шуб, распространенных в казачьих станицах Дона. Архангельские шубы шились однобортными, с присборенной подрезной в области лопаток спинкой, рукавами до запястья, украшенными в области плеча мелкими складочками. Шубка застегивалась на пряжку, к которой прикреплялся пышный длинный бант. Донские же шились цельными, с глубоким запахом, рукава были длинные и прикрывали всю кисть.

Суконные кафтаны, бытовавшие по всей России, имели разный цвет (синий, коричневый, серый, черный, белый), разный покрой (с цельной спинкой, отрезной, с клиньями в подоле, в складку, сборку и т. п.), разные застежки (пряжки, пуговицы, крючки, кожаные завязки), разные украшения (цветной шнур, вышивка, аппликация и т. п.). Сочетание тех или иных черт в одном кафтане и придавало ему ярко выраженную местную окраску.

Все эти локальные варианты, как бы они порой ни отличались друг от друга, никогда не выходили за рамки основных комплексов русского национального костюма. При этом следует подчеркнуть, что вариативность, обусловленная возрастными различиями людей, характеризовала традиционный костюм на всей территории России. Четко различалась одежда детей, взрослых, стариков, холостых парней и девушек, женатых и замужних, вдовых, солдаток, старых дев и т. п.

Детей до пяти - семи лет обычно одевали одинаково. Мальчики и девочки ходили в рубахах, сшитых из родительских обносков, или донашивали одежду старших братьев и сестер. Рубаху дополнял пояс. Только в подростковом возрасте у ребенка появлялась одежда, указывавшая на пол. У мальчиков рубаха дополнялась штанами. Девочки получали возможность носить дешевые украшения: серьги, бусы, низанные из сухих ягод, косточек плодов, в ход пускались и разноцветные ленточки. В будни основной одеждой девочки-подростка была подпоясанная рубаха. В праздники же она дополнялась сарафаном или юбкой. Верхней одежды дети и подростки не имели - по мере необходимости надевали одежду взрослых.

Костюм девушек и парней брачного возраста был сложнее детского. Составляло его большое количество вещей, сшитых обязательно из новой, а для праздников - и дорогой фабричной ткани. Костюм девушек в губерниях, где был распространен комплекс одежды с сарафаном, состоял из рубахи, сарафана, душегреи, обычно кожаной обуви. Душегрея в некоторых селах могла заменяться передником, закреплявшимся над грудью, или нарукавниками. В южнорусских губерниях, где преобладал комплекс одежды с понёвой, девушки брачного возраста надевали поверх рубах или нагрудник (шушун, шушпан, костолан и т. п.), или сарафан. Обувью и в праздники и в будни служили лапти с онучами или чулками, коты. Девичий костюм от костюма женщин других социовозрастных групп отличался головным убором. Девушкам полагался головной убор, открывавший волосы сверху, что позволяло видеть спускавшуюся по спине косу. Девичьи волосы воспринимались крестьянами как символ красоты, невинности, брачных возможностей.

Костюм парней состоял из рубахи, подштанников, штанов, пояса, шапки, в некоторых районах жилета или пиджака. Парни и девушки всегда имели специально для них сшитую верхнюю одежду для зимы, весны и осени.

Костюм, однако, не исчерпывается теми основными предметами, о которых мы говорили выше, входит в него и множество украшений. Девушки надевали серьги, бусы, ожерелья, цепочки, гайтаны, кольца, браслеты, зарукавья, различного рода наспинные украшения; парни - цепочки, кулоны, кольца, шейные платки.Костюм дополнялся такими модными предметами туалета, как перчатки, зонтики, зеркальца - у девушек, брелки, часы, трости - у парней. Обилие украшений было характерной особенностью именно молодежного костюма.

Костюм взрослых, т. е. женатых мужчин и женщин, отличался от костюма парней и девушек. Замужние женщины носили головные уборы, полностью закрывавшие волосы, которые были заплетены в две косы или завязаны узлом. В южнорусских губерниях в состав женского костюма включалась понёва, отсутствовавшая в девичьем костюме.

В мужском костюме отличия менее заметны. Они проявлялись, например, в манере ношения верхней одежды, головного убора, завязывания пояса и т. п. Как уже отмечалось, одежда мужчин и женщин была меньше украшена, чем одежда холостой молодежи. Следует указать и на постоянное изменение покроя одежды, материала, цвета, отдельных деталей, насыщенности орнамента и т. д. в одежде замужней женщины и женатого мужчины с возрастом.

Одежда стариков и старух приближается по своему типу к детской (т. е. половые различия в одежде стираются), она носится без всяких украшений и шьется из материй белого или темного цвета. Старухи надевали поверх рубахи вместо сарафана или понёвы широкий балахон, нагрудник, передник с рукавами, которые были обычно перешиты из старых, ношеных вещей. Старики ходили в неподпоясанной рубахе, в одних подштанниках без штанов. Не полагалось старикам и праздничного костюма.

Вдовы, вдовцы, солдатки, как и старики, носили траурную белую и черную одежду без украшений. Старые девы не имели права на ношение одежды замужних женщин. Они плели косу как девушки, покрывали голову платком. Им запрещалось надевать кокошник, сороку, повойник, носить понёву. Ходить они могли лишь в белой рубахе, темном сарафане, нагруднике.

Еще большую вариантность костюму придавала его функциональность, т. е. назначение. Праздничная одежда отличалась от повседневной и заключала в себе полный набор предметов, которые были определены местной традицией.Так, на русском севере - в Архангельской, Вологодской, Олонецкой губерниях - женский костюм, предназначенный для больших праздников, должен был включать в себя рубаху (часто рубаху-долгорукавку), косоклинный сарафан, душегрею или шугай, кокошник, покрывало или платок, закреплявшийся на головном уборе, серьги, ожерелье, перстни, браслеты, перчатки до локтя, чулки, кожаные туфли, ширинку - квадратный платок типа носового. Шилась праздничная одежда из дорогой хорошей ткани фабричного или домашнего производства: шелка, парчи, тафты, кисеи, льняного полотна домашней выделки, тонкого домашнего или фабричного сукна, тонких хлопчатобумажных тканей. Все предметы одежды, головные уборы, обувь обычно богато орнаментировались.

Повседневный же костюм отличался большей простотой. Он состоял только из самых необходимых предметов одежды. Так, если праздничный костюм молодой замужней женщины из Рязанской губернии включал в себя предметов двадцать, то будничный - только семь: рубаху, понёву, пояс, повойник с платком, онучи, лапти. Шилась одежда обычно из дешевых тканей фабричного производства или, чаще, домотканых. Как правило, рубахи скудно украшались по вороту, манжетам; понёва же украшалась только по подолу, а сарафан - только в верхней части.

Дата добавления: 2015-06-29