Разметка осей

Перед разбивкой плана дома в натуре необходимо провести подготовительные работы. Сначала на площадке, отведенной для строительства, выкорчевывают деревья и кустарники, скашивают траву и снимают растительный слой грунта толщиной 10—15 см. Снятую плодородную почву переносят в удобное место и складывают штабелем — впоследствии ее можно будет использовать на огороде или в саду. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 1,5—2 м в каждую сторону больше габаритов дома. Если участок имеет уклон, то с повышенной стороны площадки, отступя от ее края на 2 метра, выкапывают водоотводную канаву — это предотвратит затопление траншей дождевыми стоками.

Разметку разбивочных осей советуем проводить как можно тщательнее, ибо допущенные ошибки (неточные размеры, отклонение от прямого угла и т. п.) практически невозможно будет исправить в процессе строительства. Для работы вам понадобятся: рулетка длиной 10—25 м; отвес и уровень; большой угольник с прямым углом (рис. 5А); деревянные столбики или обрезки труб длиной около 1,5 м; колышки и прочный шнур, проволока или леска.

Если дом имеет прямоугольный план и у него будут ленточные фундаменты, то разметку осей делают довольно просто. Для этого по их направлению на расстоянии 1—1,5 м от границ дома забивают отрезки труб или закапывают столбики. Их верх должен находиться над землей на высоте около метра. Расстояния между столбиками точно соответствуют расстояниям между осями дома, поэтому их необходимо измерять и выдерживать как можно аккуратнее. Для крепления шнура в верх столбиков забивают гвозди, а в трубах для этого делают неглубокие пропилы. Между столбиками хорошо натягивают шнур, леску или проволоку, обозначающие оси стен дома (рис. 6А). При этом очень важно правильно установить прямой угол между осями. Очень поможет в этом большой угольник-визир или так называемый «египетский треугольник».с соотношением сторон 3:4:5 (например, 90: 120: 150 см). Его вяжут из проволоки или чертят непосредственно на земле (рис. 5Б). Делают это так. От любого из углов дома, отмеченного колышком, откладывают отрезок 4 м по направлению одной из осей и из обоих концов отрезка проводят дуги окружностей радиусом 3 и 5 м. Это можно сделать с помощью подходящего куска проволоки. Точку пересечения дуг отмечают колышком, от него проводят линию к ранее вбитому колышку, и в результате между двумя линиями образуется точно прямой угол. По нему проверяют правильность установки шнура и если надо — корректируют расположение столбиков. Теперь проверьте правильность прямых углов, измерив рулеткой обе диагонали прямоугольника, образованного наружными осями,—они должны быть равны. Допустимое отклонение не более 1—2 см. Если это так, то все в порядке — можно работать дальше.

var begun_auto_pad = 54169719; var begun_block_id = 112320391; Все точки пересечения осей опускают на землю с помощью отвеса и фиксируют их колышками, затем откладывают размеры (ширину) фундаментов и проводят их границы в виде неглубоких канавок либо чертят борозды. После этого снимают леску, и можно приступать к рытью траншей или котлованов. Их копают вручную или с помощью механизмов. Врытые в землю столбики не убирают до окончания работ нулевого цикла — они будут нужны для того, чтобы контролировать (при помощи отвеса) правильность закладки и возведения фундамента и цоколя.

А как быть, если план дома имеет сложную конфигурацию или проектом предусмотрены столбчатые фундаменты? Ведь здесь количество осей может оказаться большим и для разбивки плана потребуется слишком много столбиков. Тогда разметку осей удобнее делать с помощью обноски (рис. 6Б). Ее устраивают также по периметру площадки, на расстоянии 1—2 м от стен дома. Столбики устанавливают с шагом 2—3 м, не считаясь с расположением осей, и прибивают к ним доски, желательно строганые, на высоте 80—100 см от земли. Толщина досок 30—40 мм. В их верхнюю кромку забивают гвозди 70— 100 мм, строго выдерживая расстояния между осями, и натягивают леску, обозначающую эти оси. Пересечения осей, опущенные на землю с помощью отвеса, отмечают колышками — это будут центры столбчатых фундаментов. Ямы-шурфы для них лучше всего бурить автобуром — копать вручную, конечно, тоже можно, но крайне неудобно. Так же как и в предыдущем случае обноску не убирают до окончания работ нулевого цикла.

При рытье ям или траншей попадаются грунты самой различной плотности и состава. Если они тяжелые и плотные (глина, суглинок), то стенки траншей делают вертикальными — они будут служить опалубкой для бутового или бутобетонного (заливного) фундаментов. Если же грунты сухие и сыпучие (песок, супеси), то траншею делают с уширением в верхней части — иначе ее может засыпать. Ленточные фундаменты в этом случае выкладывают в деревянной опалубке с внутренними распорками — это делается для того, чтобы осыпающийся грунт не уменьшал требуемое сечение подошвы фундамента. Кладку фундаментов любого типа необходимо начинать сразу после окончания рытья ям или траншей — в противном случае они могут заполниться дождевой водой. Если участок имеет уклон, то фундаменты начинают выкладывать с самых нижних частей площадки, в особенности это относится к ленточным фундаментам и подвалам.

Перед началом основных строительных работ надо устроить удобные подходы и подъезды к территории строительства, предусмотреть рациональное расположение временных сооружений и площадок для складирования строительных материалов. Желательно разместить их так, чтобы они находились недалеко от дома, но в то же время не мешали свободному перемещению людей и транспорта во время работы. Как это лучше сделать? Поскольку строительные материалы разные, они и требуют неодинаковых условий для хранения. Большинство из них необходимо укрыть от дождя, поэтому лучше всего хранить их во временном сарае или под навесом. К таким материалам относятся цемент, известь, пиломатериалы и столярные изделия, теплоизоляционные и рулонные материалы (минеральная вата, опилки, рубероид, линолеум и пр.). Цемент хранят на деревянном поддоне в заводской упаковке или, если он насыпной, накрывают его пленочным материалом, предохраняющим цемент от случайного попадания воды. Для хранения и гашения извести лучше всего выкопать яму размером 2x2 м и глубиной около 1 м. Если грунты на участке песчаные, то стены ямы надо укрепить досками, а на дне ее расстелить два слоя рубероида. Кирпич хранят аккуратно уложенным на дощатом поддоне. Доски и брусья укладывают на обрезки из горбыля, перекладывая ими каждые один-два ряда досок,— это необходимо для лучшего проветривания. Весь штабель лесоматериалов не забудьте прикрыть сверху, пленочным или рулонным материалом. Остальные материалы можно хранить на открытых площадках (песок, щебень или гравий, бетонные изделия).

Будет разумно начать строительство с сооружения сарая-бытовки, оборудовав ее на время строительных работ в столярно-слесарную мастерскую, которая заметно облегчит возведение дома. Часть мастерской можно выделить для хранения мелкой фурнитуры и отделочных материалов.

И еще. Достаточное количество и хорошее качество воды (без примесей агрессивных химических веществ) является необходимым условием успеха любого строительства. Поэтому надо заранее позаботиться о надежном водоснабжении участка, и если поблизости нет подходящего источника воды, то следует соорудить колодец.

Если ничего не упущено и все сделано как следует, тогда пойдем дальше. Вас ждут фундаменты.

В строительстве индивидуальных жилых домов и садовых домиков чаще всего применяют два типа фундаментов: ленточные и столбчатые. Выбор той или иной конструкции зависит прежде всего от материала стен дома и их массы (веса). Большое значение имеют также вид грунта, его физико-механические свойства.

ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ применяют главным образом в строительстве домов с тяжелыми, масивными стенами (дома первой группы). Напоминаем, что материалами для таких стен служат природный камень-плитняк, обыкновенный кирпич и кирпич-сырец (саман), мелкие бетонные блоки и т. п. Ленточные фундаменты устраивают по периметру дома, под его наружными и несущими внутренними стенами. Для этого типа фундамента характерны большие объемы земляных работ и используемых материалов, значительный вес и трудоемкость возведения. Несмотря на это, ленточные фундаменты получили довольно широкое распространение, в основном благодаря простой технологии.

По используемым материалам фундаменты бывают бутовые, бутобетонные, бетонные и кирпичные. Посмотрим, чем они отличаются.

Бутовые фундаменты кладут из крупного бутового камня, подобранного по форме и размерам, при этом желательно выбирать «постелистые» камни с плоскими гранями. Кладку ведут на цементном растворе, плотно укладывая камни между собой, для чего самые «неудобные» из них иногда приходится раскалывать. Толщину кладки бутового фундамента принимают из конструктивных соображений независимо от расчета, в пределах 50—70 см. Это самые массивные и трудоемкие из всех видов фундаментов. Поэтому их применение в строительстве жилых домов и тем более садовых домиков не оправдано. В виде исключения эти фундаменты можно рекомендовать лишь в тех местностях, где бутовый камень имеется в достаточном количестве, что называется «под ногами», т. е. является местным материалом. Положительные качества бутового фундамента — максимально возможная долговечность и прочность; кроме того, он устойчив к промерзанию и воздействию агрессивных грунтовых вод.

Массив бутобетонного фундамента состоит из раствора и наполнителя, в качестве которого используют средние и мелкие бутовые камни, крупный щебень или гравий. Подойдет также бой кирпича и пережженный кирпич — железняк.

В качестве связующего применяют, как правило, цементно-известковый или чисто цементный раствор, в зависимости от влажности грунта. Буто-бетонный фундамент кладут в деревянной опалубке либо непосредственно в траншее с вертикальными стенами («в распор»), плотно заполняя весь ее объем. При этом для того, чтобы грунт не осыпался и не смешивался с бетоном, стенки траншеи закрывают полосами толя или рубероида. Технология кладки бутобетонного фундамента довольно проста. Вначале на дно траншеи насыпают слой наполнителя 10—15 см и хорошо его утрамбовывают тяжелой трамбовкой, затем проливают раствором и укладывают следующий слой наполнителя и т. д. По прочности и долговечности бутобетонный фундамент мало уступает бутовому, а по простоте исполнения превосходит его. Обычная толщина бутобетонного фундамента SO-SO см.

var begun_auto_pad = 54169719; var begun_block_id = 112320391; Бетонный фундамент называют иногда «заливным». Он состоит из чистого бетона без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием, хорошо, если при этом используют вибраторы — качество бетона заметно улучшается. Вследствие однородности состава толщина бетонного фундамента может быть принята меньше, чем у двух предыдущих типов,— как правило, она находится в пределах 20—40 см. Прочность и долговечность примерно такие же, как у бутобетонного фундамента. Недостаток бетонных фундаментов — повышенный расход цемента и, следовательно, значительная стоимость.

Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе. Толщину фундамента принимают кратной размерам кирпича, т. е. 38, 51 и 64 см. Устройство кирпичного фундамента в обычных условиях строительства следует признать нецелесообразным, поскольку он довольно дорог и самое главное недолговечен вследствие плохой водостойкости. Поэтому его можно рекомендовать практически в одном, достаточно редком случае: для возведения только в сухих грунтах и при наличии дешевого кирпича в необходимом количестве.

Из всех рассмотренных чаще других используют различные варианты бетонного и особенно бутобетонного фундамента как наиболее простые.

Один из главных вопросов, который приходится решать застройщику при строительстве дома,—на какую глубину необходимо закладывать фундамент? При этом иногда от незнания или для перестраховки делают под фундамент излишне глубокую траншею, с «запасом», что приводит к неоправданному завышению объема используемых материалов, перерасходу средств и ненужной трате сил. Другая крайность — когда глубина заложения фундамента недостаточна для данных условий строительства и, как результат,—трещины в фундаменте и стенах. Между тем, вопрос не так сложен, и поэтому застройщик должен четко знать факторы, влияющие на выбор правильного решения. Таких факторов три: вид грунта; уровень фунтовых вод и влажность грунта; глубина промерзания. Разберемся с ними подробнее.

В строительном деле грунты подразделяют на две группы: непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный грунт, обломочный (крупный гравий, камни), крупно- и среднезернистый песок, а также промежуточные между названными виды грунтов. Эти грунты наиболее благоприятны для строительства, поскольку не требуют глубокого заложения фундаментов при любой влажности и глубине промерзания. Поэтому здесь можно использовать мелкозаглубленные фундаменты, которые позволяют значительно сократить объемы земляных работ и расход материалов. В частности, на скальных грунтах фундаменты вообще не требуются и кладку цоколя или стен можно начинать прямо от уровня земли.

На крупнопесчаных и обломочных грунтах также можно обойтись без фундамента. Придется только снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15—20 см. После этого можно сразу выкладывать цоколь или стены.

В других непучинистых сухих грунтах сначала роют траншею глубиной 50—70 см, засыпают ее крупнозернистым песком (слоями по 10—15 см, с поливкой каждого слоя водой) и также делают бетонную подготовку. Сечение песчаного мелко-заглубленного фундамента показано на рис. 7. Фундамент такого типа особенно хорошо подходит для садового домика со стенами из любых материалов.

А что же пучинистые грунты? К ним относятся: мелкий пылевидный песок, супесь (песок с примесью глинистых частиц), суглинок и глина. Глубина заложения подошвы фундамента в этих грунтах прямо зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Кстати, характеристики грунтов для данной местности можно получить в отделе районного архитектора. В крайнем случае вы можете сами приблизительно определить их опытным путем, выкопав для этого яму либо пробурив шурф глубиной около 2 м.

Очень хорошо, если грунты сухие, т. е. уровень грунтовых вод расположен достаточно глубоко (ниже глубины промерзания на 1,5—2 м) — считайте, что вам повезло. Фундамент тогда можно делать как в непучинистых грунтах, например песчаный (рис. 7) или бутобетонный (рис. 8). Подошву фундамента, предназначенного под тяжелые стены, закладывают всего на 50—70 см от поверхности земли, даже если глубина промерзания будет больше. Для сокращения расхода бетона дно траншеи заполняют крупнозернистым песком послойно, с поливкой каждого слоя водой. Экономия при этом может достигать 40—50% от объема бетона при обычном варианте, без песчаной подушки. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку, а верх фундамента выводят на отметку 45—60 см от уровня земли, выравнивают его цементно-песчаным раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. При расположении уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания меньше чем на 1,5 м подошву фундамента закладывают на отметке 0,7—1,0 м (песок, супесь) либо на расчетную глубину промерзания (суглинок).

Самый неблагоприятный случай, когда уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания или выше его. Это значит — надо готовиться к серьезным работам. Здесь очень важно заложить основание фундамента на расчетную глубину промерзания или, еще лучше, ниже ее на 20—30 см. Его схема показана на рис. 9. Для экономии часть бетона заменяют песчаной подушкой. После снятия опалубки стенки фундамента хорошо промазывают горячим битумом или отработанным машинным маслом. Это делают для того, чтобы уменьшить сцепление стенок фундамента с грунтом при его пучении в зимнее время. В данном варианте фундамента имеется два ряда гидроизоляции—первый на отметке 10—15 см, а второй на 45—60 см от уровня земли. Такая защита от грунтовых вод бывает необходима, если стены дома сложены из недостаточно водостойких материалов (кирпич-сырец, арболит, опилкобетон и т. п.).

В особо тяжелых грунтах (влажная глина) подошву фундамента делают толще его верха на 20—30 см (рис. 10). Образующиеся наклонные стенки лучше противостоят боковому давлению грунта при пучении, но расход материалов в этом варианте будет несколько большим, чем в предыдущем.

И еще одна деталь. Необходимым условием хорошей сохранности фундамента и его долгой службы является надежная защита от поверхностных вод и дождя. Этой цели служит отмостка, которая имеет небольшой уклон от стен дома и отводит от него дождевую воду. Ее необходимо делать сразу после завершения кладки фундамента. Ширина отмостки должна быть не менее одного метра. Лучшим материалом для нее является хорошо вымешанная жирная глина, которую плотно укладывают в заранее подготовленное углубление 10—15 см, посыпают тонким слоем гравия с песком и слегка утрамбовывают. Дополнительное покрытие из цементно-песчаной стяжки или асфальта устраивать нецелесообразно, так как через 2—3 года оно покроется трещинами и придет в негодность.

Если ленточные фундаменты используют главным образом в строительстве домов с тяжелыми стенами, то СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ лучше подходят для домов со стенами из материалов на основе древесины. У них давление на грунт существенно меньше, чем у каменных, а это позволяет использовать соответственно более легкие конструкции и сэкономить материалы, причем довольно существенно. Чаще всего столбчатые фундаменты устраивают для домов с рублеными, брусчатыми, панельными (щитовыми) или каркасными стенами. Иногда удается использовать столбчатые фундаменты в домах со стенами из легкого бетона или кирпичных толщиной не более 25-38 см.

Делают столбчатые фундаменты так. Сначала копают ямы или бурят шурфы необходимой глубины и сечения через 120—200 см, в зависимости от конструкции и материала стен. Важный момент: столбы фундаментов обязательно должны располагаться под углами наружных стен; в местах примыкания внутренних стен к наружным; под пересечениями внутренних стен. Если на балки или лаги пола опирается перегородка, то под ними тоже устраивают фундаменты. Напомним, что ямы-шурфы копают соответственно разметке, точно под осями стен. Будьте внимательны — допустимы лишь минимальные отклонения, еще лучше, если их не будет совсем.

Материалы столбчатых фундаментов те же, что и ленточных. Вертикальное сечение столба, например, ничем не отличается от поперечного сечения ленточного фундамента. Поэтому все, что говорилось о материалах, глубине заложения и технологии кладки ленточных фундаментов, остается полностью справедливым и для столбчатых. Но поскольку площадь сечения столба мала, то их надо выкладывать с большой тщательностью. В особенности это относится к возведению надземной части бетонных и бутобетонных фундаментов, которую делают в опалубке. После окончания работ ее не снимают примерно две недели. Это нужно для набора бетоном марочной прочности, причем все это время его укрывают от солнца слоем толя, а в очень сухую погоду смачивают, водой.

Сечение столбов зависит от применяемого материала, высоты надземной части, принятого шага и, разумеется, от веса стен дома. По конструктивным соображениям это сечение не должно быть менее определенной величины, даже если по расчету можно взять меньшее сечение. Так, например, для столбов бутовой кладки сечение принимают не менее 60x60 см; бутобетон-ной — 40x40 см; бетона — 20x20 см; кирпичной кладки - 38x38 см.

Обращаем ваше внимание еще на одну особенность столбчатых фундаментов — это необходимость устройства цоколя или забирки в промежутках между столбами. Делают ее разными способами. На рис. 11 показан вариант фундамента с теплым подпольем и кирпичным цоколем, который опирается на перемычку, уложенную по верху столбов. Монолитную железобетонную перемычку выполняют в деревянной опалубке в виде желоба, установленного от столба до столба. На его дно укладывают слой раствора толщиной 2—3 см и стальную арматуру из 3—4 прутков 0 8—12 мм. В местах стыка прутки заходят друг за друга не менее чем на 20 см. Связывать их между собой не надо, только концы прутков следует согнуть крючком. Сверху арматуру закрывают слоем раствора не меньше 5—6 см. Важное значение в данном варианте фундамента имеет воздушная прослойка в 8—10 см между перемычкой и грунтом основания. Она предохраняет цоколь от давления вспученного зимой грунта, оставляя свободный ход для его перемещения. Асбестоцементные листы, плотно прижатые к перемычке с обеих сторон, закрывают эту воздушную полость от осыпания грунта. В незнании этой особенности устройства цоколя кроется весьма «популярная» ошибка при возведении столбчатых фундаментов: делая цоколь, укладывают его непосредственно на грунт, а через год-другой бывают неприятно удивлены образовавшимся в нем трещинам и перекосам.

В рассмотренном варианте фундамента верх столба находится ниже планировочной отметки земли на 10—15 см. Если же его вывести выше, непосредственно под стены дома, оставив перемычку на прежней отметке, то уложенный на нее цоколь можно сделать более тонким (например, в полкирпича). Два ряда гидроизоляции — по перемычке и по верху цоколя — необходимы в обоих случаях для надежной защиты стен дома от увлажнения.

Если в доме будет утепленный пол (см. гл. 6), то устройство цоколя необязательно и вместо него можно сделать забирку. Этот вариант изображен на рис. 12. Здесь фундаментный столб выведен выше планировочной отметки земли на 45—60 см. По верху столба устраивают монолитную перемычку и с ее наружной стороны крепят плоский или волнистый асбестоцементный лист — это и будет забирка. Волны листа располагают вертикально. Этот вариант экономичен и особенно хорош для садовых домиков, поскольку не требует кирпича. Для улучшения внешнего вида и повышения водостойкости асбестоцементный лист можно красить эмалью или масляной краской для наружных работ с предварительной промазкой горячей олифой.

Если вам удалось приобрести асбестоцемент-ные трубы диаметром 15—20 см, они прекрасно подойдут для «ног» легких панельных (щитовых) и каркасных домов. Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб долговечны, экономят расход бетона, легки и даже изящны. Кроме того, они хорошо противостоят пучению грунта. Вариант такого фундамента представлен на рис. 13. Для него понадобятся трубы длиной 120—150 см, в зависимости от глубины заложения фундамента. Конструкция его несложна: железобетонная подушка на дне ямы служит опорой и одновременно анкером для асбестоцементной трубы, плотно заполненной бетоном с арматурой, которая сварена (или связана проволокой) с арматурой анкера. Арматурный каркас вяжут, заранее и только перед бетонированием опускают его в яму-шурф. Если грунты не пучинистые, то армирование трубы можно не делать. Забирка подполья устроена здесь аналогично предыдущему варианту.

Для садоводческих товариществ обычно отводят территорию с малоценными для выращивания сельскохозяйственных культур почвами. Нередко при этом попадаются заболоченные, зыбкие и сильно пучинистые грунты, на которых устройство фундаментов обычного типа сопряжено со значительными техническими трудностями, большими оъемами земляных работ и, соответственно, высокими расходами. Что делать в этом случае?

Скорее всего здесь подойдет «плавающий» фундамент. На слабых, болотистых грунтах это наилучший выход из положения, не требующий больших затрат. Фундамент представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая свободно лежит на насыпном основании (рис. 14). Размеры и конфигурация плиты в плане точно соответствуют габаритам дома. По ее периметру с нижней стороны сделаны ребра жесткости (утолщения) и такие же ребра, но меньшей высоты расположены по всей плоскости плиты в продольном и поперечном направлении с шагом около 100-120 см.

Сделать плавающий фундамент несложно. Начинают с того, что из грунта, щебня, крупнозернистого песка или их смеси насыпают основание слоем 30—40 см, слегка его увлажняют и хорошо утрамбовывают. Щитовую опалубку высотой примерно 25—30 см собирают из строганых досок и укрепляют ее с наружной стороны колышками, вбитыми в землю через 1—1,5 м. Для бетонирования ребер жесткости прокапывают канавки и выстилают их пергамином, листами толя или рубероида, чтобы вода из бетона не уходила в грунт.

После этого равномерно раскладывают арматуру по всему основанию и обязательно вдоль канавок, а затем заливают всю площадку бетоном. В качестве арматуры используют стальные прутки или проволоку любого сечения, обрезки труб или профиля (уголки, швеллеры). На небольшой налет ржавчины можно не обращать внимания — она не повлияет на качество железобетона. Верхнюю плоскость плиты слегка трамбуют и выравнивают по уровню, добавляя бетон в нужных местах. Эту работу лучше делать вдвоем, с помощью длинной и ровной доски с ручками на торцах. Поверхность плиты-фундамента, закрывают любым листовым материалом от солнца и дождя и выдерживают в таком состоянии около двух недель. После снятия опалубки по периметру плиты выкладывают кирпичный цоколь, а под внутренними стенами и лагами (балками) пола ставят кирпичные столбики. Они должны находиться над ребрами жесткости — это следует предусмотреть заранее.

При устройстве любого фундамента необходимо предусмотреть в цоколе отверстия — отдушины для вентиляции подпольного пространства, чтобы предупредить появление плесени на деревянных элементах конструкций. Отверстия должны находиться в противоположных сторонах наружных фундаментов на высоте 10—15 см от земли и иметь размеры не менее 15x15 см. В ленточных фундаментах отдушины должны быть и под внутренними стенами. Зимой наружные отверстия закрывают заслонками или деревянными пробками, обернутыми несколькими слоями ткани.

Дата добавления: 2015-06-28