Свет Монголии 2 страница

Завтра сначала посетим монастырь Гандан, а затем поедем в буддийский монастырь Манджушри (два часа езды на машине от Улан-Батора).

16.08.2014

Главный буддийский монастырь Монголии Гандан назван в честь одноименного монастыря в Тибете, построенного Таранатхой. Первый храм монастыря был заложен в 1838 году Богдо-гэгэном IV. В конце 30-х годов 20 столетия его постигла участь всех монастырей страны, он был закрыт. С 1949 года по просьбе верующих монастырь практически построили заново. Главной святыней монастыря является позолоченная статуя «Взирающего господа» – бодхисатвы сострадания Авалокитешвары (Жанрайсега), которая стоит в одноименном храме. Она была создана в 1911-1913 годах по инициативе Далай-Ламы XIII под контролем Богдо-гэгэна. VIII. В 1938 году статуя была демонтирована по приказу коммунистического правительства Чойбалсана, а в 1996 году восстановлена с участием всех буддистов Азии. Монгольский буддизм взял многое из тибетской школы «желтых шапок» (гелугпа), которая считает, что Буддой можно стать при жизни. В монастыре примерно 150 монахов, а в начале 20 века их было около 14 000.

Этот монастырь расположен в центре Улан-Батора, вокруг современные здания. Он состоит из древней части и новой, в которой и стоит большой храм с Авалокитешварой в глубине зала. Вдоль стен расположены образы (статуэтки) множества лам, а напротив барабаны, которые крутят верующие и те, кто хочет приобщиться к буддизму, и читают «ом мани падме хум». Фотографировать нельзя, но если заплатить присматривающему монаху за билет, то можно. Стоит этот билет около 500 тугриков, т.е. 10 рублей. В монастыре есть небольшая комната, перед дверью которой всегда стоит очередь людей. В ней монахи-астрологи по книгам дают советы всем желающим и предсказывают недалекое будущее. Полное название монастыря Гандантэкчинлинг, что в переводе означает «огромное место совершенной радости», «The great place of complete joy».

Интересный момент. Когда мы вошли во двор монастыря, я сфотографировала монаха и затем, просматривая фото, увидела радугу, окружающую этого монаха. Действительно огромное место совершенной радости!

Надо сказать о ценах. В Монголии овощи стоят дороже, чем мясо. Как и в Бурятии, народ любит «буузы». Это приготовленное на пару мясо, завернутое в тесто (похоже на манты), в тесте оставляют окошко. Говорят, вкусно. Мясо в питании монголов преобладает. Позавчера удалось побывать в вегетарианском ресторане. Всего за 5000 тугриков (100 рублей) я хорошо пообедала, а сегодня в обед тоже за 5000 тугриков еще и попила кока-колу (как и у нас, молодежь в Монголии любит этот напиток). А вообще, еда не очень дешевая.

После Гандана отправились в монастырь Манджушри. Н.К. Рерих писал в книге «Алтай – Гималаи»: «…из ближайших к Улан-Батор-Хото монастырей хорошей славою пользуется Манджушри Хит, откуда был похищен покойный Богдо-гэгэн. Все значительно легендами в Монголии».

Манджушри – бог мудрости. В правой руке Манджушри меч, который разбивает невежество, а в левой руке книга, лежащая в цветке лотоса. Супруга бодхисаттвы Манджушри воплощение мудрости и знаний Янжмаа в Монголии или Сарасвати в Индии. Сарасвати («богатая водами», санскрит), богиня мудрости, наук, искусств, знаний, супруга Брахмы, помощница его при сотворении Вселенной, творческая энергия Брахмы. Манджушри в буддизме является бодхисаттвой мудрости, хотя считается, что он уже обрел просветление Будды. Тибетцы считают, что одним из земных воплощений Манджушри был их царь Трисог Децен (742-810 годы), который распространил буддизм, пригласив в Тибет гуру Падмасамбхаву. Манджушри («славное сияние»), также называемый Вагшивара («владыка речи»), – бодхисаттва запредельной мудрости, постигаемой в озарении. Его особая цель – помочь постичь собственную сущность и истинную природу всех вещей. Согласно легенде, 80 000 лет назад он служил верой и правдой Будде, стал бодхисаттвой, но дал обет не уходить в нирвану, пока не придут все тысячи Будд этой кальпы.

Монастырь Манджушари расположен в чудесном месте, в лиственном лесу, на южном склоне священной горы Богд-хан, в пяти километрах от города Зуунмонд, на высоте 1800 метров над уровнем моря. Раньше монголы строили кочевые храмы в юртах. Затем стали строить деревянные и каменные монастыри в китайском и тибетском стилях на сакральных местах: вблизи рек, озер, в горах, в лесу, куда боялись заходить простые люди, где обитали невидимые для обычных людей существа. Некоторые монахи внутренним зрением ощущали их присутствие. В одном из таких священных мест и находится монастырь Манджушри. Монастырь насчитывал 20 храмов и более 300 монахов. В 1921 году монастырь стал убежищем для Богдо-гэгэна VIII после освобождения его из-под китайского ареста. В 30-е годы монастырь Манджушри, как и другие, был разрушен коммунистами. 1000 людей были убиты. Здесь сейчас развалины монастыря. Но пейзаж изумительный – горы, деревья, гвоздики, ромашки, шиповник. Бадан растет выше. Из высохших листьев бадана делают прекрасный чай, видимо, монахи посадили это растение для того, чтобы пить необыкновенно ароматный бадановый чай. Кругом лежат камни и валуны. Большие камни вросли в землю и многие уже как будто «ожелезились». Древние камни. Между ними цветы, ягоды, крапива. Крапива невероятно высокая и очень жгучая. Даже если чуть-чуть нечаянно прикоснуться. Необычайно жгучая, как будто стережет эти места священные. Ведь здесь есть уединенные места высоко в горах. Туда поднимаются паломники. Мы поднялись к одному такому месту медитации, а затем очень осторожно спускались. На земле мелкие камни, скользящие под ногами, поэтому приходилось очень осторожно и вдумчиво спускаться вниз, чтобы не поскользнуться. Со всех сторон идут и идут к этим местам люди. И в одиночку, и семьи с детьми, и молодые и очень старые. Там, в пещерах Манджушри, они молятся у танки Цонкавы, великого духовного учителя, других священных образов и ощущают приобщенность к буддийской общине Манджушри, получая благословение.

С гор из родника сбегает ручей. Внизу с благодарностью попили чистую и холодную воду. Вода освежила нас, и мы пошли к машине. Наш симпатичный водитель Батгел хорошо говорит на английском и на русском. По дороге он много нам рассказывал про стадион, который построили китайцы (реслинг, бокс), про мост, построенный японцами бесплатно. Возвращаясь к прошедшему, вспоминаю, как по дороге к монастырю заехали в юрту, в которой оказались молодая женщина и малыши. Водитель попросил угостить кумысом, предупредив нас, чтобы выпили очень мало, иначе может быть расстройство желудка. Кумыс оказался несозревшим. Малыш Максим (3-4 месяца) на руках матери, обаятельно улыбался мне, когда я с ним заговорила. У юной матери, совсем еще девочки, необыкновенно круглое лицо – как луна, на которой нарисованы узкие, черные-пречерные глаза и пунцовые щеки. Девушка отказалась от денег, мы ее поблагодарили и отправились к монастырю.

После монастыря мы хотели пообедать в Центральном аймаке (районе). (Всего в Монголии 21 аймак.) Но ресторана и кафе не нашли, решили сразу ехать в Улан-Батор. До монастыря добирались около двух часов, а обратно около полутора. После обеда пошли в универмаг купить теплые вещи, потому что в Гоби холодные ночи. Наш водитель посоветовал остановиться в дороге у своего друга, однако, этот вариант не осуществился. За 100 тыс. тугриков и 40 тыс. тугриков (оплата за бензин) мы посетили чудесное место. Всего получилось 145 тыс. тугриков вместе с обедом водителя.

Итак, завтра покидаем нашу «Столицу», небольшой мини-отель, двухместный номер с TV (спутниковая связь), душ, чайник. Номер стоит 40000 тугриков (800 рублей). Это дешевле, чем в Улан-Удэ, где двухместный номер без душа и раковины 1500 руб., одноместный номер без душа и раковины 800 руб.

Название улицы переводится как Проспект мира. Но названиями улиц люди не пользуются, ориентируются по названиям известных зданий.

17.08.2014

Едем в Гоби. В джипе нас пятеро вместе с водителем. Его зовут Моги. Поем песни по очереди. Каждый поет песню своего народа. Я спела «Родной язык» на стихи Г. Тукая. Замечательно поет Филипп. Просто как будто какой- то инструмент играет. Сказал, что у него был учитель, профессор из Новосибирска, который уже давно живет в Америке. Бесконечная песня Ширапа вводит в медитацию. Музыкальность, голос создают атмосферу гармонии. Он в нашей команде «загадочная личность», Филипп – «капитан», Саруул – «министр финансов», я – «министр иностранных дел и международных отношений». Льются и льются песни на разных языках. Песня «We shall over come» (Мы преодолеем), стала нашим гимном. За окном проносятся солончаки, белые юрты, табуны лошадей, стада овец, верблюды, вдали виднеются горы.

По дороге из Улан-Батора в Гоби посетили Национальный парк «HUSTAI». Это заповедник, идея которого – сохранение животных в дикой среде. Из Голландии были привезены несколько лошадей, которые известны, как лошади Пржевальского. Этот исчезнувший вид, впервые обнаруженный в Монголии, сохранился только в некоторых зоопарках Запада. И вот, один человек из Голландии привез в Монголию этих лошадей одному монголу, и вместе они основали этот центр. Центр поддерживается государством и находится под защитой ЮНЕСКО. Так, благодаря объединенным усилиям общественности, государства и международных организаций возрождается проживание диких животных на охраняемой территории.

18.08.2014

Тарныгул – название реки, у которой мы остановились. До китайской провинции под названием Внутренняя Монголия еще очень далеко. Знаменитый буддистский монастырь Юм-Бейсе в горах Монголии, славящийся своими богатствами и многовековой историей, находится на границе с Китаем. Южнее монастыря располагается пустыня Гоби.

Мы находимся на территории Монголии и направляемся в Харахарум. Часть пути проехали на верблюдах и на монгольских лошадях. Верблюды, в отличие от египетских – двугорбые, они хорошо идут по пустыне. Кони низкорослые с удобным седлом. Мы проехали на верблюдах по Гоби, а по степи поехали уже на конях. От Улан-Батора до Харахорума примерно 400 км. Некоторые переводят Харахорум как «хара» – черный, «хорум» – кремль. Может быть, это и так.

После езды на животных получили релаксацию, и наши спутники Филипп и Саруул спят. Первую ночь мы ночевали под звездами в местности с названием в переводе на русский «Оторванный песчаный островок». Ощущение такое, как нигде на земле.

Млечный путь словно спустился к нам, а яркие звезды, казалось, были дальше от нас. Вся святящаяся материя Млечного пути (молоко благодати, напоминающее египетский образ), окутывая землю, спускалась излучением белым, и ты ощущаешь это умом и сердцем. Дальние миры были очень близки к нам, все объединялось в целое и давало ощущение полноты жизни. Под небом темным, в гостеприимной юрте, под толстыми одеялами мы крепко заснули.

В 7:30 на свежем воздухе позавтракали: чай с молоком, бутерброд с сыром, немного орехов и персик. Провожали нас после ночи в пустыне мать и малютка (6 месяцев), она смеялась вместе со мной и получила в подарок от нас вафельки и печенье.

Голенькое, чистое маленькое человеческое существо благословило нас на дальнейший путь по местам Рерихов. С хорошим самочувствием и настроением, после езды на верблюдах и конях, отправились дальше к древней столице Монголии Харахорум. Н.К. Рерих был здесь и пересек Гоби, направляясь к Тибету.

Подъехали к музею в городе Харахорум. Идея о создании музея появилась одновременно с предложением вернуть Харахоруму статус столицы Монголии. Правительство Японии предоставило безвозмездно 5000 000 долларов для строительства музея. Музей открыли 8 июня 2011 года. Экспозиция музея состоит из секций каменного, бронзового веков и секций ранних государств и Монгольской империи. Здесь нам показали тумбу, которая была обнаружена археологами. Она относится к 13-14 векам и связана со строительством здесь столицы Монголии по указу Чингисхана. Позднее город построили его потомки. Под тумбой были обнаружены прекрасно сохранившиеся древние буддийские фрески, найдены фигурки, на которых краски сохранились до сегодняшнего дня, также много различных предметов того времени.

В 6-7 веках здесь жили разные племена, и татарские племена тоже. В 13-14 веках в городе было две мечети, христианская церковь, буддийские храмы. Здесь с давних времен дружно жили люди разных конфессий. Мы увидели большую старинную плиту, на которой изображен символ Монголии. Он указывает на гармонию народа. В центре символа даосский знак инь-янь, с двух сторон (сверху и снизу) направлены на него два треугольника. Нижний треугольник лежит на лотосе, в верхней части символа изображены луна и солнце, а выше огонь. Даосский знак говорит о сохранении равновесия, несмотря на то, что есть препятствия в виде этих треугольников. Верхние фигуры означают небо, нижние – землю. Это древний знак, и теперь становится ясно, почему при въезде в Улан-Батор поставлена скульптура Лао-Цзы – того, кто дал учение Дао. В этом символе есть небо и земля, человек и вселенная. И все это держится на Дао.

Недалеко от музея, в аймаке Уверхангай, на правом берегу Орхона, на территории Халхи, на окраине города Харахорум, расположен первый некочевой буддийский монастырь Эрдени-Дзу, основанный Абатаем, прадедом Занабазара. История монастыря восходит ко времени Уйгурского Каганата. Очень красивы буддийские храмы, сочетающие в своей архитектуре китайские и тибетские элементы. Здесь есть также чисто тибетский храм, посвященный Будде Шакьямуне. Этот храм состоит из трех частей. В первой части храма Шакьямуни изображен в виде старика в возрасте 80 лет, олицетворяющего прошлое, в другом храме настоящее – образ зрелого человека 35 лет и будущее в виде скульптуры юноши 14 лет. В храмах много танков Авалокитешвары (Жанрайсэг), скульптуры Ваджрапани, Яманаки.

И танки и скульптуры нужны для медитации и достижения просветления, сюда приходят ламы и медитируют, несмотря на то, что здесь музей. А этот храм посвящен Далай Ламе, кажется, четвертому. Здесь есть музыкальные инструменты, неизвестные нам. Вот кость из бедра женщины. Один конец приставляется к носу, человек выдыхает и при выходе воздуха возникает звук, напоминающий ржание коней. Этот инструмент участвует в религиозных церемониях. Есть колокольчики, сосуд для разливания чая, сделанный из черепа. Многие храмы напоминают китайские пагоды.

Н.К. Рерих пишет: «На стоянках среди юрт и стад, по холмам Гоби разносится песнь наших монголов. Поют песнь Шамбалы, недавно сложенную монгольским героем Сухэ-Батором: «Мы идем в священную войну Шамбалы. Пусть мы перевоплотимся в священной стране…». Так, бодро и звонко посылают монголы в пространство свои чаяния. И в новой Монголии знают действительность Шамбалы. Место для будущего дуканга Шамбалы уже огорожено в Улан-Батор-Хото. Знают монголы о приездах Владыки Шамбалы в Эрдени-Дзо и в Нарабанчи» (Н.К.Рерих «Алтай – Гималаи»).

На ночь мы остановились в кемпинге, недалеко от Харахорума. Хозяин, высокий, здоровый богатырь, его так и зовут Бато (что означает «крепость»), мужчина из рода Чингисхана, делает свой бизнес. Полгода (с апреля по сентябрь включительно) он раскидывает юрты для путешественников и вместе с семьей живет на природе. С приходом морозов сворачивает юрты и уезжает в Улан-Батор, где учатся его дети. Кемпинг называется «Серебряное Дерево». Когда мы приехали, здесь уже находилась американская семья: муж, жена и их сын лет двенадцати. Мальчик сразу подружился с детьми хозяина, и они часто в ресторане или в юрте играли в кости. Игра, развивающая ловкость. Я тоже вспомнила эту игру моего детства. Во дворе нашего дома мы играли так же, но только с камушками вместо костей. Подкидывали камушек одной рукой, при этом хватали другой камушек на земле, а затем этой же рукой ловили тот, летящий. Доставило удовольствие вспомнить эту игру, и каждый из нашей компании еще раз попробовал сыграть в нее.

За одну ночь в кемпинге каждый из нас заплатил 100 000 тугриков (обед, ужин, завтрак, проживание, душ, туалет), за водителя немного добавили.

В Монголии трудно рассчитываться. Деньги тают непонятно быстро. Эти тысячи сбивают с толку, надо переводить, чтобы понять, что к чему, и еда здесь недешевая. В магазине она дороже, чем у нас. В ресторане тоже недешево. Самое дешевое блюдо около 100 рублей (картошка и рыба). Дороже блюдо из овощей, мясо достаточно дешевое. Чай примерно 20 рублей.

После завтрака в кемпинге выехали в Улан-Батор. Около 14:00 остановились у кафе «Уху-Шур». Здесь купили немного продуктов и решили перекусить на природе, на берегу реки Туугол, которая протекает рядом. В кафе я успела сфотографировать пожилую монголку. Замечательное получилось фото. Летнее солнце через облачное серое небо освещает сегодняшний день. В воздухе парит ястреб, который с удивительной быстротой падает вниз и хватает серую мышь, не успевшую скрыться в одну из множества норок. Мышей среди солончаков очень много. Цвета земли: зеленый, серый, оранжевый, песчаный, и горы черные вдали.

19.08.2014

На обратном пути в Улан-Батор, по дороге увидели скульптуру из нескольких фигур: слон, обезьяна, заяц и голубь. Многие проезжающие останавливаются и походят к этому символу дружбы. У каждого из них есть свои достоинства и вместе они могут достигнуть лучшего. Голубь олицетворяет то существо, которое дало надежду и веру в новую жизнь, возвратившись с оливковой ветвью к ковчегу. Таким образом, в Монголии мы обнаружили символ будущего. Сотрудничество позволяет достигнуть цели.

Собрались четыре человека: из Татарстана, из Бурятии, из Монголии, из Америки – и отправились в Харахорум. Кстати, американец Филипп оказался прекрасным наездником, быть может, потому, что по линии одной бабушки у него индейские корни (навахо), а другой – немецкие корни. Саруул – монголка, я – татарка, Ширап – бурят. Вот такое международное сотрудничество. Из разговора с Филиппом: Наше путешествие было необычным; мы ощутили нашу миссию и внесли лепту в построение нового мира.

21.08.2014

Вернулись в Улан-Удэ около 22:30, и я в той же гостинице «Баргузин» остановилась на ночь, в том же номере 524. Интересно, я в «Баргузине», а завтра еду в Баргузинскую долину. Много совпадений.

21.08.2014

Вся поездка в Гоби, от Улан-Батора до Харахорума на четыре человека обошлась примерно в 1400000 тугриков за три дня. Если перевести на российские рубли, то будет 7000 рублей на одного человека. Сюда входит: трехразовое питание в местных кафе, ресторанах на пути следования. Мясная пища значительно преобладает, рыбы практически нет, вегетарианцу можно выбрать рис или картофельное пюре, и надо сказать, что картофельное пюре здесь сказочное. Брала иногда по две порции. Сюда входит проживание в кемпинге. Дополнительно, каждый на свой вкус еще при выезде из Улан-Батора закупил продукты в общую корзину, чтобы устраивать пикники на природе. В эту сумму входят расходы на посещение музеев, монастырей и оплата водителя за три дня, а также оплата его пропитания и проживания.

22.08.2014

Верхняя Березовка. Остановились и пошли в этнографический музей народов Бурятии. Сразу же привлек внимание «Дом доктора Танского», вспомнилось сочетание слов «дворянское гнездо». Доктор учился в Казанском университете на медицинском и физическом факультетах. Это начало 20 века. Его жена окончила Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге. В гостиной большой белый роскошный рояль, столик для игры в карты, рядом комната для библиотеки. Директор музея, Надежда Сергеевна, рассказывая нам о «Доме доктора», произнесла на французском название этого столика для игры в карты и затем продолжила: «Этот мир уже ушел, ну, почти ушел. Размеренная в прошлом усадебная жизнь русской интеллигенции». Грустно.

Дальше идут дома старообрядцев, надежная ограда, добротный, крепкий, на века дом. Мощные, расписные ставни, хотя и истертые временем. Сараи для домашней скотины. Обширное хозяйство. Есть и маслобойка, и кожемялка.

Перед въездом в Баргузинскую долину находится святое место, поклонение Духу долины – Святой нос по-местному (историческое название – «Нос осетра»). Когда буряты переселялись со стороны Иркутска и Ольхона, назвали это место «Нос осетра», и дальше они двигались вверх по реке Баргузин. Это святое место является вратами Баргузинской долины. Местные при входе в нее окропляют святое место молоком, данный обряд проводится во всех святых местах. По дороге к долине мы только положили деньги, а надо было и окропить, если везешь с собой молоко или водку. Мы везли молоко. Нарушение этого обряда, возможно, привело к тому, что у нашей «Тойоты» оторвало глушитель, а затем и бампер треснул. Появился еще один знак – черная белка, которая появлялась в дальнейшем несколько раз и на следующий день. Почему-то она сбросила шишку на голову водителя.

Немного погуляли у горной реки Хаим, вода удивительная, шелковая. Появился Горячинск. С одной стороны Мертвое озеро (нет живности), с другой стороны живая вода, озеро Байкал. Как в сказке: живая и мертвая вода.

23.08.2014

Вчера в 22:30 приехали в село Улюн. Родина Сэсэгмы. Село Улюн расположено на 350 км севернее Улан-Удэ. Это Баргузинский район Бурятии. Улюн находится в Баргузинской долине, или как говорят местные, Золотой долине. Историческое название долины – Баргуджин-Тохум. Она претендует на роль родовой земли предков Чингисхана по материнской линии. Местные верят, что отсюда родом мать Чингисхана. Буддизм здесь появился вместе с кочевыми монгольскими племенами еще в седой древности.

Остановились у бабушки Сэсэгмы, Санжидмы, в роду которой много людей находится на государственной службе Бурятии. А младший сын Санжидмы, Станислав Тэлин служит в руководстве аппарата главы Бурятии. Вместе с бабушкой живет мама Сэсэгмы – Светлана. Она работает воспитательницей в детском саду. Нас встретили, как дорогих гостей, буузами и сазаном. Бабушка Санжидма рассказала, что здесь по соседству жили репрессированные крымские татары, они потом переженились на бурятах. Были и татары не крымские. С любовью бабушка вспоминала татарку, которую буряты просто называли Маша. У нее всегда было чисто и убрано. А какие вкусные она пекла пироги!

Наш водитель Владимир всем очень понравился и был в центре внимания. Он был восхищен и доволен оказанным гостеприимством, его приняли как родного человека, говорил он. Можно сказать, что Владимир стал членом нашей экспедиции, путешествуя вместе с нами по России с момента пересечения границы с Монголией. Тогда он привез меня и Ширапа в Кяхту в музей.

С директором встретиться не удалось, так как из Монголии приехали поздно. Дежурный музея показал выставку, посвященную Пакту Рериха. На этой же машине поехали дальше в Улан-Удэ. По приезду в Улан-Удэ в ту же гостиницу «Баргузин», Владимир предложил стать водителем и в дальнейшем нашем путешествии, в Баргузин. Таким образом, удачно сложилось, что на следующий день он повез нас в Баргузинский район, в село Улюн. После сказочного ужина в гостях у бабушки Санжидмы Владимир согласился путешествовать с нами дальше и довезти до Улан-Удэ за полную стоимость 5000 рублей.

Я разместилась в домике для гостей, а Владимир отказался от апартаментов и ночевал на воздухе, в машине. Одеяла и подушку принял.

23.08.2014

Утром, после завтрака мы поехали в живописное место. В трех километрах от села Улюн находится в горах Аршан – природный святой целебный источник. Его вода содержит ионы серебра, он известен, как целительный при заболеваниях сердца, почек и глаз. Перед въездом к подножию Баргузинских хребтов, где находится Аршан, мы постояли на месте, где шаманы проводят обряд камлания. Это обряд поклонения предкам. Называется это место «Нухэтэй шулуун» (по-бурятски «Пещера в камне»). И каждый приходящий в этот лес, сначала поклоняется духу леса и гор. После этого мы отправились в Аршан (с бурятского «источник»). У источника местная шаманка провела обряд поклонения духу родника. Она сообщила, что люди приехали из Татарстана, просила разрешения для пребывания здесь, прощения и благословения для всех, окропляла белой пищей, молоком и к концу молитвы бросила шаманскую чашку уже пустую. Чашка перевернулась вверх дном. Если чашка переворачивается и падает на землю вверх дном, это означает, что дух чем-то недоволен. Только при повторном бросании, когда чашка падает на землю правильно, дух принимает дары и молитву. Бросают три раза, не более. Если бы все три раза упала вверх дном, то у нас могли быть большие проблемы или по местному бурятскому обычаю у нас нет дороги, и надо отмаливать и сделать шаманский обряд. Все прошло удачно. Мы пообедали в столовой, расположенной рядом с лечебницей, последние годы она пустует. Нас обслуживала местная девушка Галина, она же и шаманка. В лечебнице принимаются горячие ванны из подогретой родниковой воды, которые надо принимать с осторожностью. Можно навредить себе. После обеда Галина, водитель и я пошли в лес собирать грибы и ягоды. В лесу водятся лани, медведи, черные белки, волки, а также водятся браконьеры. Мы видели одну ловушку, приспособленную браконьерами. Стальной проволокой, свернутой в петлю, ловят лань. Проволока осталась, а на ней были следы высохшей крови животного. Мы эту проволоку открутили от ствола дерева и спрятали. В лесу много грибов, есть мои любимые грузди, они растут на отрогах холмов. Большие валуны лежат на склонах гор. Есть маслята и подосиновики, есть черная смородина, костяника, малина. В столовой попили чай и вернулись обратно в село. Но до этого мы с Сэсэгмой поднялись на высокую гору, с которой открылся вид на Баргузинскую долину с одной стороны, а с другой на Синие горы Баргузинских хребтов. Восхитительный вид, ощущение полета и ненужности всякой суеты. Насладившись этим состоянием и на зависть тем, кто был не с нами, а остался внизу в машине, сделав снимки, мы медленно и осторожно из-за крутого спуска спустились с горы. Около первого святого места шел обряд камлания для одной семьи. Горел костер около пещеры. Шло поклонение духу огня, олицетворение очага этой семьи. Члены семьи после шамана подходили по очереди к огню, обходили его и бросали молоко, топленое масло, водку и другую еду, прося благословения. Потом молодой шаман, неожиданно для нас, пришедших просто посмотреть обряд, стал сообщать нам свое видение о нас (установив контакт с духами наших предков). Это произошло естественно, и в конце он указал нам три раза обойти костер.

Завтра важный буддийский праздник. Большой молебен, посвященный богине Янжиме (бурятск.), богине плодородия и культуры.

24.08.2014

Сегодня праздник. Ежегодно 24 числа месяца дракона по лунному календарю проводится праздник проявления богини Янжимы. В этот день буддисты идут на молебен в Бургузинский дацан, где монахи уже с раннего утра читают сутры в помощь людям очиститься и совершить благие дела.

Замечаю, что Янжмаа (монг.) встретила нас в Музее Н.К. Рериха в Улан-Баторе, а сегодня идем к богине Янжиме на гору. Среди буддистов считается, что она является супругой бодхисаттвы Манджушри. Богиня проявилась на камне, после того как нашли ларец с пирамидой внутри. Название пирамиды «Тысяча Будд». Богиня Янжима, это та же Сарасвати в Индии. Проявилась в живописном месте, на склоне горы Ул-Заха, возле села Ярикто 2 мая 2005 года. Проявлению помог Дамба Аюшеев. Изображение богини проявилось на черно-сером валуне. Культ богини Янжимы пришел в Бурятию из Тибета, она покровительница искусств, наук, ремесел и мудрости, создательница санскрита. Считается, что санскрит дал начало всем современным языкам индо-европейской семьи: английскому, немецкому, прибалтийским, славянскому.

Мы пошли по дороге наверх, к этой богине, слева и справа висели тряпичные завязочки голубого цвета, с просьбами к богине о помощи и пожеланиями людей. Когда поднялись на гору, увидели небольшой «домик», в котором была помещена пирамидка «Тысячи Будд». Предполагается, что эта пирамидка была заложена в свое время в ларец по указу известного Соодой Ламы 165 лет назад. Лама предсказал, что Баргузинская долина будет затоплена Байкалом, что буряты переселятся в Монголию, люди будут обмениваться мгновенно мыслями, земля взорвется, предсказал железные дороги, появление железных птиц (самолетов), люди будут разговаривать с помощью железных проводов. Наконец-то мы увидели эту замечательную пирамидку, а затем подошли к валуну. Перед валуном стояли люди и рассматривали камень. Кто-то, говорил, что видит эту богиню, а кто-то пытался увидеть. Кому-то она представляется в виде танцующей, кому-то беременной женщиной. Я увидела ее танцующей, во французской шляпке с пером. Рядом была женщина, которая также увидела эту шляпку. Я стала примечать другие изображения, которые там тоже есть, но Сэсэгма отвлекла меня, сделав упор только на танцующей богине. Потом, я узнала, что она меняет свои изображения, и на этом камне при сосредоточении можно увидеть и другие фигуры.

Затем мы направились в небольшой храм рядом с валуном. Храм посвящен истории нахождения и проявления богини Янжиме и Соодой Ламе (Соодоеву).

После встречи с богиней поехали в Курумкан, к подножию горы Бархан Уула. Там по завету Соодой Ламы в настоящее время строится храм.

25.08.2014

Сегодня наконец-то наступил день отдыха. В деревне Улюн, у родственников Сэсэгмы, знакомлюсь с бытом бурятской семьи. Самая распространенная пища – рыба. В этих деревнях едят осетра, сазана, карася, хариуса. Самая знатная на Байкале рыба – омуль, затем сиг и сазан, водится много окуней и щук. А еще есть таинственная рыба – таймень, поймать которую редкая удача. Таймень не только таинственная, она еще и хищная рыба. Буряты говорят, если при поимке тайменя рыба кричит, значит, надо её съесть всей деревней, иначе умрешь. Это поверье подтверждено у местных жителей многими примерами. В лесу также много ягод: дикой смородины, костяники, голубики, есть грибы. Мысль опять возвращается к тайменю, если сетка порвана и рыбы нет, значит, в этом месте появился таймень. Только таймень может перекусить сетку и съесть всю пойманную рыбу.

Дата добавления: 2015-06-28