Планировка палубы. 13 страница

Для выявления испорченных и прогнивших участков на деревянной яхте очень тщательно осматривают пазы и стыковые соединения. Каждую доску проверяют с внешней стороны и, если это возможно, изнутри. На окрашенном корпусе гниль проявляется в виде морщин на поверхности краски.
Следует проверить все подозрительные места острым инструментом, например свайкой. Чем легче свайка проходит внутрь, тем глубже гниль. Необходимо убедиться, что стыки плотно пригнаны, а деревянные пробки на винтах не дали усадку и не перекосились.

АРМОЦЕМЕНТ.

Армоцементные яхты несложно поддерживать в нормальном состоянии. Обычно проверяют наличие коррозии на стальных прутьях и металлической сетке, которыми армирована конструкция корпуса, а также осматривают поверхность вокруг оковок, прикрепленных к корпусу. Любую ржавчину следует соскоблить.

ЛАК.

Лаковое покрытие деревянных корпусов и поверхностей палубного оборудования необходимо регулярно обновлять. Если на отдельных участках лак начинает отслаиваться, его следует снять слой за слоем до дерева и после этого вновь отлакировать поверхность.

СТЕКЛОПЛАСТИК.

Причина появления пузырьков на декоративном слое корпуса - кислота, образовавшаяся между слоями стеклоткани.

Большинство современных яхт изготовлено из стеклопластика. При постройке такой яхты сначала наносят на матрицу, имеющую форму корпуса, декоративный водонепроницаемый окрашенный слой смолы. Однако он никогда полностью не предохраняет от проникновения воды. Иногда между декоративным слоем и первым слоем стеклопластика образуются небольшие воздушные пузыри. Если вода или водяной пар проходит сквозь внешний слой, то жидкость задерживается между слоями. Эта жидкость превращается в кислоту и создает давление, от которого декоративный слой разбухает. Затем на нем появляются пузырьки. Со временем такое отслоение скажется на всей структуре материала. Однако этот процесс протекает медленно, и ремонт можно перенести на конец навигации. В Средиземном море или тропических водах, т. е. в жарком климате, под воздействием тепла процесс порчи ускоряется. Стеклопластик может трескаться и в результате других причин, например, резкого удара подводной части корпуса о причал или скалу. Повреждение может произойти от удара о борт другой яхты или о стенку гавани. Если отслоение глубокое, его нужно быстро ликвидировать во избежание дальнейшей порчи материала.
Поверхностные повреждения также не следует долго оставлять без внимания. Каверны и расслоения надо зачистить, затем зашпаклевать и заклеить. Для отремонтированной части яхты следует тщательно подобрать соответствующий колер краски.

МЕТАЛЛ.

Для металлических корпусов и оковок наиболее опасен процесс, называемый электрохимической коррозией. Вследствие контакта металла, химически более чистого и менее активного, с металлом, содержащим примеси (сплавом), происходит разрушение последнего. Чем теплее вода и выше соленость, тем быстрее протекает этот процесс.
Корпус и металлические детали надо периодически тщательно осматривать. Если, например, стальная планка прикреплена латунным винтом, латунь (чистый металл) может повредить сталь, содержащую примеси. В противоположном случае, когда стальным болтом крепят латунную пластину, болт будет поврежден полностью, что может стать причиной серьезной аварии. Металлические конструкции можно защитить установкой системы "жертвенных" анодов (протекторов) из более активного металла. Например, на стальном корпусе это небольшие цинковые пластины, которые разрушаются, сохраняя основной металл на том участке корпуса, где возможна электрохимическая коррозия. Для эффективного предохранения металлического корпуса требуются знания и умение.
Осмотр металлических корпуса и деталей оборудования следует проводить регулярно и ремонтировать быстро. Более качественно это сделает специалист.

Воздействие морской воды приводит к коррозии металлического корпуса яхты.	Точные размеры и положение анодов (протекторов) определяют специалисты. Их используют там, где разнородные металлы образуют пару. Протекторы не следует покрывать краской.

ПАРУСА И ТАКЕЛАЖ.

Замена парусов и такелажа требует определенных затрат, поэтому целесообразнее поддерживать их в хорошем состоянии. Современная синтетическая парусная ткань более устойчива к влиянию морской воды, чем использовавшиеся ранее натуральные материалы. Однако причинами ее повреждения могут быть трение, вытягивание и длительное действие солнечных лучей. Очень важно для выявления признаков износа парусов систематически осматривать их на берегу и во время постановки. Шкоты и канаты также перетираются и их следует чаще проверять. Металлические мачты и оковки подвержены усталости и коррозии и их надо регулярно осматривать, чтобы дефект не остался незамеченным. Стоячий такелаж, который обычно делают из металлической проволоки, испытывает большие нагрузки. Если за ним не следить постоянно, он может проржаветь и лопнуть. Стальные фалы чаще всего изнашиваются на блоках.

УХОД ЗА ПАРУСОМ.

Даже самый незначительный ремонт парусов профессиональный мастер выполнит значительно лучше. Немаловажно уметь вовремя выявить признаки износа паруса, т. е. пока он не вышел из строя. Для этого надо разложить его на ровной чистой поверхности и проверить шкаторины и пузо паруса. Особое внимание обращают на те части паруса, которыми он крепится к рангоуту и такелажу.

Части паруса, подверженные истиранию и износу.

Фаловый угол.
Следует осмотреть фаловую дощечку паруса (усиленную верхнюю часть паруса) и убедиться, что заклепки на месте, швы нигде не ослаблены и не перетерты. Швы обычно изнашиваются близ фалового угла, поэтому в этих местах надо проверить усиливающие боуты.

Галсовый угол.
Галсовый угол подвержен растяжению и может деформироваться. Если швы здесь порвутся, парус утратит форму. У грота изнашивается в основном ликтрос и его прошивка в том месте, где парус выходит из ликпаза на гике.

Шкотовый угол.
Шкотовый угол подвержен износу такого же типа, что и галсовый, причем он особенно уязвим на передних парусах, так как перетирается о стоячий такелаж.

Передняя шкаторина.
Все ползуны на гроте должны быть правильно закреплены и не сломаны, а кренгельсы для взятия рифов - не деформированы. Следует проверить, не перетерся ли ликтрос на гроте и не порвались ли проволоки стального троса передней шкаторины стакселя. Карабины на стакселе должны быть прочно прикреплены и лишены коррозии.

Нижняя шкаторина.
На гроте с патент-рифом проверяют участки паруса, которые наматываются на гик. Люверсы для рифления, или риф-гаты, если они есть, не должны быть вытянуты или порваны.

Задняя шкаторина.
Необходимо осмотреть прошивку латкарманов. Крепление булиня, если он есть, должно быть в хорошем состоянии. Шкаторины генуи на крейсерских яхтах перетираются в основном о леера или ванты.

Основная поверхность паруса.
Чаще всего причиной износа ткани парусов является воздействие солнечных лучей. Если ткань тонкая и слегка обтрепалась, можно поставить заплату. При больших повреждениях ткани парус надо заменить.

СПИНАКЕРЫ.

Ткань спинакера значительно тоньше, чем у других парусов, и с ней надо обращаться очень осторожно. Наиболее сильное воздействие на нее оказывают солнечные лучи, поэтому ее следует регулярно проверять. Ткань спинакера может вытянуться - в этом случае парус нельзя использовать ни при каких ветрах, кроме легких. Периодически надо сравнивать длину шкаторин, чтобы убедиться, что одна из них не вытянулась больше другой. Особое внимание уделяют прошивкам углов. Нижняя шкаторина изнашивается в месте трения о штаг.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ПАРУСАМИ.

Дорогие в ремонте паруса нуждаются в тщательном уходе. Ниже перечислены основные правила ухода за парусами.

• После плавания в дождливую или штормовую погоду высушите и уберите паруса. Каждый парус аккуратно сверните и уложите в отдельный мешок в проветриваемом месте. Сразу же после плавания удалите с парусов всю грязь и пятна, а в конце сезона разложите их, высушите и уберите на хранение.
• Никогда не тяните за заднюю шкаторину - она деформируется.
• При подъеме грота поддерживайте гик при помощи топенанта на крейсерской яхте или рукой на швертботе, когда вы выбираете фалы.
• Никогда не вытягивайте паруса без надобности и не позволяйте им долго полоскаться на ветру.
• Не выбирайте шкоты парусов слишком туго, особенно шкоты передних парусов, которые часто трутся о концы краспиц.
• Никогда не ставьте паруса при более сильном ветре, чем на который они рассчитаны.
• Используйте защитные чехлы, если вы оставляете паруса на рангоуте.

КОНЦЫ И ТРОСЫ.

Все концы и тросы следует регулярно проверять. Порванный или изношенный трос опасен. Разорванные тросы соединяют сплеснями, но если повреждены снасти, сделанные из плетеного конца, их нужно заменить. По меньшей мере раз в год с концов удаляют соль и грязь, промывая их в пресной воде. Марки на всех тросах периодически проверяют и, если необходимо, восстанавливают.

РАНГОУТ И СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ.

В результате плохого ухода за мачтой в алюминии появляются трещины, которые могут привести к поломке мачты.

На большинстве современных яхт устанавливают мачты, изготовленные из алюминиевого профиля. Конструкция мачты имеет запас прочности и способна выдержать усилие больше того, которому она обычно подвергается. Алюминиевый рангоут не требует регулярной профилактики, достаточно периодически обмывать его водой с мылом. Однако его необходимо постоянно осматривать, так как возможно появление трещин. При обнаружении каких-либо дефектов в металле следует обратиться за советом к эксперту. Оковки, прикрепленные к мачте, несут большие нагрузки, поэтому их выполняют из специальной нержавеющей стали, которая не корродирует, но возможны поломки из-за усталости металла. При обнаружении поломок оковку следует заменить.

Вследствие коррозии в тросовом наконечнике происходит обрыв проволок и разлохмачивание вант.

Стоячий такелаж, поддерживающий мачту, обычно изготовляют из нержавеющей или оцинкованной стальной проволоки (19 прядей проволоки скручены вместе). Для предотвращения ржавчины оцинкованную проволоку надо ежегодно покрывать льняным маслом. Наиболее слабые части стоячего такелажа - места крепления вант к мачте или палубе. Для предупреждения коррозии их следует периодически смазывать.

ФАЛЫ.

Стальной и растительный фалы изнашиваются в местах входа в соответствующие шкивы.

Фалы изготовляют из синтетического или стального троса. Они проходят через блоки или шкивы внутри либо снаружи мачты. У фала из стального троса должен быть металлический шкив. Некоторые старые яхты оснащены фалами из растительного троса и имеют деревянные блоки. Шкивы находятся в коробках на верхнем и нижнем концах мачты. Фалы изнашиваются в местах трения о верхний и нижний шкивы при подъеме паруса. Износ фала должен быть равномерным. Чтобы проверить это, в конце каждого сезона все фалы перебирают по длине и осматривают.

Двигатели

Оснащение каждой крейсерской яхты вспомогательным двигателем вызвано необходимостью возвращения к месту постоянной стоянки или причалу в условиях сильных приливов или переполненной гавани.
Двигатели, устанавливаемые на яхтах, могут быть подвесными (самостоятельное двигательное устройство, подвешенное на корме) или стационарными (расположены обычно под кокпитом). Иногда на яхте устанавливают оба двигателя.
Необходимо регулярно проверять, обслуживать и проводить профилактику двигателя. Работая рядом с двигателем, надо быть очень осторожным. Например, если стационарный двигатель установлен в каюте, нужна соответствующая вентиляция. Сравнительно недавно к двигателям, особенно стационарным, владельцы относились с недоверием: то его не удавалось запустить, то он останавливался в самый неподходящий момент. Двигатели современных типов имеют стабильное зажигание и улучшенное сгорание, они более устойчивы к воздействию морской воды.
К каждому двигателю прикладывают подробную инструкцию с описанием деталей и основных точек обслуживания, которую следует держать на борту. Она обязательно понадобится в плавании. Необходимо убедиться, что обслуживание двигателя правильное. Всегда может наступить момент, когда от его работы будет зависеть безопасность команды. На борту яхты должен быть соответствующий комплект запчастей.

ПОДВЕСНОЙ ДВИГАТЕЛЬ.

Малые крейсерские яхты и большинство крейсерских швертботов оборудованы, как правило, подвесными моторами. Преимущества подвесного двигателя заключаются в том, что он не занимает места на яхте, мало весит и недорого стоит. Его можно легко снять для осмотра или хранения. Подвесные моторы бывают 2- и 4-тактными. Наиболее распространены 2-тактные. Они работают на смеси с заранее определенным соотношением бензина и масла; точное соблюдение пропорции является необходимым условием правильной эксплуатации двигателя. Любые изменения состава топлива или смеси приведут либо к плохому сгоранию топлива, либо к перегреву мотора. Запуск двигателя следует проводить строго по инструкции. Чтобы его не залило водой, надо предусмотреть соответствующие меры защиты.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ.

Для того чтобы двигатель находился в исправном состоянии, владелец яхты, если он обладает достаточным навыком, либо специалист-механик должны осматривать его через определенные периоды времени. Прежде всего проверяют винт - нет ли повреждений или искривлений, затем - пусковой шнур и движение шестерней стартера. Необходимо убедиться в отсутствии утечек или перегрева. Далее проверяют водяной насос в работе (вода должна выходить из сливного отверстия) и плотность всех соединений. Свечи зажигания оснащают новыми прокладками, а изношенные прочищают или заменяют. При наличии системы подзарядки батарей надо убедиться в ее исправности. На электрические части следует попрыскать жидкостью, предохраняющей от влаги, и смазать их силиконовой пастой. Топливный фильтр снимают, очищают и промывают в чистом бензине. Все движущиеся части смазывают. Сливают старое масло из редуктора, промывают корпус бензином, затем заливают рекомендованную смазку до нужного уровня.
Если, несмотря на проделанные операции, двигатель работает плохо, следует обратиться к специалисту. В качестве общего руководства по обслуживанию двигателя надо помнить, что свечи зажигания должны быть указанного в инструкции типа, смесь бензина чистой, а электроды невыгоревшими и без отложений нагара.
Топливо должно соответствовать типу двигателя, быть свежим и недавно смешанным. Если бензин стоял неделю или более, его надо перемешать, встряхнув бак. При заправке сначала в бак наливают масло, затем бензин, чтобы масло хорошо с ним перемешалось. При подсоединении бака к двигателю воздушный клапан на крышке бака должен быть открыт, в противном случае в баке образуется разряжение и мотор заглохнет.

УСТАНОВКА ПОДВЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ.

Небольшой подвесной мотор устанавливать на корму лодки надо под правильным углом, иначе яхта получит дифферент на корму. В случае необходимости можно использовать специальное приспособление, позволяющее регулировать угол, под которым установлен двигатель относительно транца.

Двигатель поджат слишком близко к транцу. Корма поднимается из воды.	Двигатель откинут очень далеко от кормы. Нос поднимается из воды.	Двигатель в правильном положении. Лодка на ровном киле.

ХРАНЕНИЕ ПОДВЕСНОГО ДВИГАТЕЛЯ.

Мотор надежно закрепляют на козлах или подставке. Накрывают чехлом (желательно не пластиковым, под которым конденсируется влага). Хранят мотор в теплом сухом месте.

На зимние месяцы двигатель снимают с яхты. Профилактику, если она необходима, проводят по инструкции до постановки двигателя на хранение, а не в начале следующего сезона. Двигатель хранят в теплом сухом месте на подставке (козлах). После слива топлива в карбюратор двигателя впрыскивают масло, предохраняющее от ржавчины. Все внешние движущиеся части смазывают этим же маслом. Из мотора удаляют жидкость и закрывают его чехлом.
Когда начинается новый плавательный сезон, бак наполняют горючим и делают пробные запуски двигателя в пресной воде.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА ДВИГАТЕЛЕМ.

На случай поломки на борту яхты должны быть запчасти. Чаще всего бывают нужны свечи зажигания, запас бензина, запасной шнур стартера, гаечные ключи, ключ для свечей, плоскогубцы, фильтры, смазка и масло. Необходимо помнить и выполнять следующее:

• отсоединять аккумуляторную батарею при работах с электростартером и при уходе с яхты;
• отсоединять от свечи и заземлять высоковольтный провод при работе на ручном стартере;
• не опрокидывать двигатель, чтобы вода не попала в цилиндры;
• не запускать двигатель вне воды - он перегреется;
• использовать правильно приготовленную смесь из масла и топлива.

ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.

Дизель - наиболее простой тип стационарного двигателя. Многие думают, что они более приемлемы для использования на яхтах, чем бензиновые двигатели. Дизеля по своим размерам в основном больше бензиновых двигателей и создают большую вибрацию. В дизельном двигателе топливо воспламеняется от сжатия, а не от электрической искры, как в бензиновом. Топливо впрыскивается через форсунку в нужный момент в процессе сжатия. Дизельное топливо следует предохранять от грязи и ржавчины, которые забивают топливные форсунки. Оно более вязкое (менее летучее), чем бензин, поэтому его безопасно держать на борту.

ВПРЫСК ТОПЛИВА.

Больше всего забот на дизеле доставляет система впрыска топлива и в особенности - топливные форсунки. Находящаяся внутри форсунки игла своим острием закрывает сопло. Игла удерживается на месте спиральной пружиной сжатия. Когда топливо из насоса высокого давления поступает в кольцевую полость в районе конца иглы, его давление поднимает иглу и определенная доза топлива впрыскивается в камеру сгорания через отверстие в корпусе форсунки. Если форсунка засорилась, ее нужно разобрать на части, промыть в хорошо отфильтрованном соляре или керосине. Отверстия распылителя чистят латунной проволокой. Перед сборкой грязь с притертых частей удаляют безворсовой тканью.

ХРАНЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.

Хранить двигатель - дизельный или бензиновый - несложно. Масло в двигателе и реверс-редукторе так же, как и элементы фильтра, меняют. Узел сепарации воды и удаления осадков высушивают и очищают. Все движущиеся части внутри и снаружи двигателя покрывает маслом или смазкой, предотвращающей коррозию. Воду из системы охлаждения удаляют. Для этого прогоните двигатель всухую в течение одной или двух минут, пока из выхлопной трубы не перестанет идти вода. Аккумуляторные батареи переносят в отапливаемое помещение и очищают. Электростартер опрыскивают специальным составом для удаления влаги и закрывают пластиковым мешком.
Двигатель в течение зимы периодически прокручивают и в смазочные отверстия капают масло. Для сохранности его закрывают чехлом. Целесообразно оставить на двигателе записку с перечнем деталей, которые надо заменить, прежде чем запускать его снова.

БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.

Ухаживать за бензиновым двигателем в некотором отношении легче, чем за дизелем, так как у него много общего с автомобильным двигателем. Особенность морского бензинового мотора - наличие двухконтурной системы охлаждения с использованием забортной воды. Поскольку бензин очень летуч, необходимо следить за тем, чтобы топливо не просачивалось в трюм яхты.

ЗАПЧАСТИ.

Готовясь к выходу в море, надо взять запчасти для двигателя на случай его поломки. В зависимости от наличия свободного места на яхте вы определяете, что именно взять. При плавании в знакомых водах достаточно иметь на борту только небольшие и легкие запчасти, так как все необходимое можно найти в ближайшем порту.
Для бензинового двигателя понадобятся: приводной ремень, крыльчатка водяного насоса, сальники, шланг охлаждения с хомутами, штифт и гайка гребного винта, части фильтра, отрезок топливного шланга с хомутами, набор свечей зажигания, распределитель зажигания, конденсатор, провода высокого и низкого напряжений.
Для дизеля - фильтр, форсунка, топливный шланг с хомутами, прокладки, топливный насос, приводной ремень, крыльчатка водяного насоса, шланг охлаждения с хомутами, впускные и выпускные клапаны, штифт и гайка гребного винта.
Для любого ремонта на борту понадобится полный набор инструментов, который следует хранить в легкодоступном месте. В нем должны быть гаечные ключи и отвертки, которые подходят к гайкам, болтам и винтам именно этого двигателя.

УХОД ЗА БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ.

Правила ухода за бензиновым двигателем и дизелем практически одинаковы. В инструкции, прикладываемой к каждому конкретному типу двигателя, указаны все требования и особенности их обслуживания, которые необходимо строго выполнять. Поскольку неисправный двигатель может стать причиной аварии, надо принять все возможные меры для его надежной работы. Следует регулярно проверять, нет ли утечки масла, топлива или воды.
Двигатель должен работать только на чистом топливе, поэтому все баки на выходе надо оборудовать фильтрами. Большой фильтр обычно входит в комплект двигателя, но к топливному трубопроводу желательно подключить водяной сепаратор. Тогда вы будете уверены, что в двигатель поступает только чистое топливо. Фильтр и сепаратор надо регулярно чистить и менять.
В случае, когда двигатель работает в наклонном положении, например, если яхта идет под парусами, следует убедиться, что уровень масла достаточен. Как в дизеле, так и в бензиновом двигателе тщательного ухода требует сальник дейдвуда - место, где гребной вал проходит через корпус. Сальник не дает воде проникнуть внутрь яхты и через определенные промежутки времени его заполняют свежей смазкой. Чтобы двигатель не перегревался, водяная система охлаждения должна работать нормально. Признак нормальной работы - выброс капель воды из выпускной трубы.

Электроэнергетическая система

В последнее время даже на малых яхтах установлены современные электронные средства навигации. Аккумуляторная батарея теперь не просто средство для запуска двигателя и обеспечения внутреннего освещения в качестве дополнительного удобства, она - неотъемлемая часть морского оборудования яхты. Владельцы яхт должны изучить конструкцию и устройство электрической системы своей яхты и уметь обслуживать аккумуляторные батареи и электрическую сеть, чтобы всегда быть уверенными в их безопасности и эффективной работе. Необходимо хорошо знать схему сети, чтобы любую неисправность можно было быстро обнаружить и устранить.
Почти на всех яхтах используют систему постоянного тока, так как только постоянный ток подходит для запуска судового двигателя. Некоторые яхты дополнительно оснащены системой переменного тока, которая может работать либо от кабеля, поданного с берега, либо от генератора на борту. Система переменного тока обеспечивает более высокое напряжение и позволяет использовать бытовые электроприборы промышленного изготовления.
Электрическая сеть яхты должна иметь заземление для любого тока, который может накопиться в металлических частях. Все крупные металлические части яхты, такие, как топливный бак и устройства, должны быть соединены через шину (изолированный плетеный медный провод) с пластиной "земля" или с анодом, укрепленным на подводной части корпуса. Это позволит разрядить накопившееся статическое электричество, а также предохранит от электрохимической коррозии.

Основная система постоянного тока.
Источником постоянного тока служит генератор навешенный на двигатель и заряжающий аккумуляторную батарею. Она обеспечивает питание стартера двигателя и электрооборудования на борту яхты через распределительный щит. Все приборы, подключенные к системе постоянного тока, соединены с распределительным щитом основным (+) и возвратным (-) кабелями.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ.

Электрический кабель, прокладываемый на яхте, - это хорошо изолированный, многожильный медный, луженый, скрученный провод, более гибкий и менее подверженный усталостным повреждениям, чем жесткий провод.
Электрический кабель должен соответствовать определенным характеристикам по нагрузке. Путь, по которому прокладывают кабели от распределительного щита, должен быть спланирован так, чтобы провода были защищены от перетирания, воздействия тепла, воды и масла. Неплохо протянуть их через пластиковый канал (желоб). Основной и возвратный провода каждого прибора должны быть переплетены (перекручены) для предотвращения образования электромагнитных полей, которые могут повлиять на показания навигационных приборов.
Состояние электрической сети следует проверять в начале и в конце сезона. Возможны повреждения изоляции и коррозия в соединениях. Любые поврежденные части необходимо заменить. При подсоединении дополнительного отрезка кабеля надо использовать специальный клеммный зажим, а не переплетать концы, так как в условиях вибрации на яхте провода могут разъединиться и начать корродировать. Если потерян металлический наконечник, заменять его другим металлом не следует во избежание электрохимической коррозии. Никогда не крепите кабель металлическими скобками, так как они могут повредить изоляцию, используйте для этого пластиковые петли или скобы. Необходимо поддерживать чистоту и не допускать скопления грязи на концах проводов, особенно на тех, которые подсоединены к аккумуляторной батарее. При обнаружении признаков коррозии их следует соскрести металлической щеткой, а затем покрыть силиконовой смазкой или другим антикоррозийным материалом.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ.

Обычно устанавливают батареи щелочного или кислотного типа напряжением 12 или 24 В. Если необходимо увеличить емкость батареи, подсоединяют дополнительный аккумулятор одним из способов, показанных на схемах. Аккумуляторная батарея должна быть надежно закреплена, по возможности в специальной вентилируемой коробке, которая удерживает ее в стационарном положении даже при опрокидывании яхты и предотвращает утечку кислоты. В коробке должны быть отверстия, выходящие за пределы яхты, для удаления скапливающегося водорода. Необходимо регулярно проверять уровень электролита и доливать дистиллированную воду.

Соединение двух батарей. Существует два способа соединения батарей, В первом применяют 4-позиционный переключатель, который позволяет использовать батареи и раздельно, и вместе. Во втором применяют блокирующие диоды, позволяющие каждую батарею заряжать и использовать по отдельности.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ПРИБОРА.

Перед подключением нового прибора постоянного тока необходимо убедиться, что он не вызовет перегрузки сети. Затем отключают батарею от сети и снимают крышку распределительного щита, под которой находятся две шины с подключенными к ним парами проводов от приборов. После этого основной и обратный провода нового прибора подсоединяют к свободным клеммам на щите, устанавливают на место крышку панели и скрепляют провода через равные промежутки.

Водяные системы

На яхте используют четыре водяных системы. Одна служит для удаления воды из трюма (осушительная), вторая - система пресной воды - обычно состоит из пластмассовой канистры или сложных трубопроводов с цистернами, насосами и фильтрами. Третья - система забортной воды - предназначена для промывки гальюнов и уборки отходов, четвертая - система охлаждения двигателя. Тип каждой системы зависит от конструкции и размеров яхты. Многие яхты имеют сточную систему с накопительной цистерной, в которую собирают любую грязную воду, а затем на стоянке в гавани воду сливают по специальным магистралям. Необходимо постоянно проверять, работают ли все насосы. В конце сезона воду из систем удаляют, трубы и цистерны прочищают и осушают, движущиеся части смазывают.

Дата добавления: 2015-06-27