Женская одежда

Женская рубаха. Женская одежда была более разнообразной, чем мужская. Наибольшее распространение имели два ее комплекса - севернорусский и южнорусский. Общим элементом для обоих комплексов была рубаха. Как и мужские, были женские рубахи туникообразного типа, они сохранялись в основном в качестве ритуальных, повседневными же к концу XIX становятся рубахи сложного кроя с поликами.

Женская рубаха шилась либо цельной – одностенная (проходница, суцельная), либо состоящей из сшитых верхней и нижней частей. Верхняя часть делалась из более тонкой ткани, обычно льняной, она называлась воротушка (рукава, грудка), а нижняя шилась из грубой, но более прочной, чаще конопляной материи, и именовалась стан (подол, подстава). В названиях этих детелей могли наблюдаться локальные различия. Так, в ряде мест «станом» называлась верхняя часть рубахи, а «подставой» - нижняя. Составной рубаха делалась ради экономии - нижняя часть снашивалась быстрее, тогда ее отпарывали и пришивали другую. Были рубахи, состоявшие только из верхней части, – пуповиха, или грудинка, нижняя часть одевалась отдельно, как юбка.

Рубахи архаического кроя не имели воротника, у шеи материю присборивали и обшивали, такая рубаха называлась русской, в отличие от более поздней польской – с отложным воротником. Были и низкие стоячие воротники, подобные воротнику мужской рубахи. В месте соединения рукава с плечом пришивался полик, украшенный тканым или вышивным узором, иногда формой и орнаментом женский полик отличался от девичьего.

Женская рубаха, как в целом и вся женская одежда, украшалась более обильно, чем мужская. Это объясняется защитным назначением декора – как физически более слабое существо женщина нуждалась и в большей защищенности. Приемы украшения женской одежды были более разнообразными, чем мужской – тканый орнамент, вышивка, галун, кружево, тесьма, блестки, золотная нить и т.д. Украшались ворот, подол, полики, концы рукавов, иногда рукава покрывались орнаментом полностью. Преобладал красный цвет орнамента, но в некоторых местах предпочтение отдавалось другим расцветкам, например, в Воронежской губернии, как и у мужских рубах, – черному.

Женские рубахи различались по назначению, отражая статус и возраст индивида и др.: были рубахи повседневные, праздничные, ритуальные, девичьи, женские, старушечьи и т.д. Ритуальные рубахи отличались туникообразным кроем, свадебные – особой отделкой, их не носили как повседневные, а передавали по наследству, красивыми были девичьи рубахи. Но особо нарядными были рубахи, которые носили молодые женщины после вступления в брак до рождения первого ребенка, таким образом, демонстрировался расцвет жизненных сил женщины в этом состоянии. В дальнейшем отделка рубахи женщины становилась все более скромной, а у старух она совсем отсутствовала.

Для определенного вида рубах существовали свои названия, в зависимости от кроя, качества материи и др.: полольница, годовищная рубаха, исцельница, станка. Были особые рубахи, предназначенные для отправления тех или иных работ: покосница для первого дня сенокоса, пожнивная, надевавшаяся во время жатвы, рубахи, предназначенные для ношения в праздники или в особые периоды личной жизни: посвяток для праздничных дней, у бивальница (долгорукавка), имевшая рукава до трех метров длиной, в ней «убивалась», т. е. всячески выражала свое горе невеста и др.

Севернорусский комплекс. Севернорусский комплекс женской одежды кроме рубахи включал сарафан с передником и кокошник. Рубаха была с прямыми поликами, особо украшались те ее места, которые были видны из-под сарафана – рукава, плечи, ворот, в том числе и подол, так как во время работы переднюю полу сарафана поднимали и подтыкали у пояса.

Слово «сарафан», видимо, пришло на Русь из Ирана, в XIV в. оно обозначало мужскую распашную одежду, и только с XVII в. стало названием женской одежды на лямках. Подобная метаморфоза произошла в более позднее время со словами, обозначавшими одежду вообще, такими как «платье» и «костюм», которые потом стали применяться к конкретным видам женской и мужской одежды. Сарафан обязательно подпоясывался, на пояс мог быть подвешен особый, из дорогой материи, украшенный вышивкой цветным шелком, гарусом, бисером, лентами, позументом и т.д. матерчатый карман – лакомка (гаман) – для сластей, денег.

Существовало несколько типов сарафанов. Самый архаичный из них назывался шушун (сушпан, сукман, сорококлин), он имел цельное переднее полотнище, широкие лямки (проймы), клинья по бокам, иногда фальшивые откидные рукава, спускавшиеся сзади у пройм, был глухим или распашным. По названию и по покрою он близок к болгарским сукманам и восходит, видимо, к периоду общеславянского единства. Его шили преимущественно из красного или синего сукна, уже к середине XIX в. шушуны носили только старухи в немногих местах Псковской и Олонецкой губерний.

К этому времени наиболее распространенным стал другой тип сарафана – клинник, на юге и в некоторых других местах он назывался саян. Клинник был распашным (редко глухим) и застегивался на большое количество пуговиц, благодаря косым клиньям он сильно расширялся книзу. Его шили из кумача, крашенины, китайки, сукна, в богатых семьях он был шелковым или парчовым. Особую ценность представляли пуговицы, украшенные эмалью, жемчугом, цветным стеклом, они выполняли в первую очередь декоративную функцию.

К концу XIXв. клиник начал вытесняться еще одним типом сарафана, который получил название круглый, или московский. Его шили из 4-7 полотнищ, без разреза, со сборками, на лямках, впереди пришивался нагрудник. Этот тип сарафана мог называться и по качеству, и по расцветке материи, из которой шился – дольник, китаечник, штофник, атласник, костыч, дубас (из дубленой материи). Название могло определяться и другими обстоятельствами, например, был сарафан великопостный – сшитый из черной домашней ткани, который носился замужними и пожилыми женщинами во время Великого поста.

Сарафан обязательно подпоясывался поясом. Поверх сарафана носили передник (фартук), который шился из одного или двух прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку, он имел концы-завязки для закрепления на талии. Будничный передник обычно шился из домотканой материи, праздничный – из покупной яркого цвета, украшался вышивкой и аппликацией.

Кокошник был наиболее распространенным севернорусским традиционным женским головным убором. Он представлял собой шапочку с твердой основой, которая делалась из вываренной бересты, проклеенного, прокрахмаленного или простеганного несколько раз холста (в более позднее время из картона), а выступы - из холщовых валиков, набитых соломой или куделью, или из дощечек. Основа кокошника обтягивалась красивой дорогой материей – узорным шелком, парчой, камкой, бархатом, дополнительно кокошник украшался жемчугом, бисером, перламутром, цветным стеклом.

По форме кокошники очень различались. Фактически это были разные типы головных уборов: с заостренным или закругленным выступом-рогом наверху; в виде высокой цилиндрической шапки, с матерчатыми очельем, верхом и позатыльником и небольшими лопастями по бокам; с плоским овальным верхом, выступом надо лбом, лопастями у ушей и позатыльником; седлообразной формы с высоким круглым околышем и верхом в виде седла, надеваемый обычно вместе с налобником. При этом каждый тип имел множество вариантов в конструкции, украшениях, манере ношения. Это разнообразие отражали названия, которые давались разным типам кокошника – седлом, однорогий, головка, кика, однодворческий и др.

Южнорусский комплекс. Южнорусский комплекс женской одежды состоял из поневы, надеваемой поверх рубахи, кички в качестве головного убора и некоторых видов одежды, которую носили поверх рубахи и поневы.

Южнорусская рубаха в отличие от севернорусской имела косые полики, нередко шилась составной. Понева, или понька, представляла собой вид поясной одежды типа юбки, она шилась обычно из черной, синей, реже красной, плотной шерстяной ткани. Темное поле поневы было разделено светлыми полосами на прямоугольники с точками внутри них, либо прямоугольник делился изображением креста еще на четыре части. У пояса понева собиралась на вздержку.

Существовали разные типы понев. Архаичная понева ростополка состояла из трех несшитых кусков ткани, которые держались на поясе. Более поздние типы поневы представляют собой эволюцию этого типа одежды. Три куска ткани стали сшивать длинными сторонами в один, им обертывали нижнюю часть тела, так что впереди образовывался просвет. Затем в это место стали вставлять четвертый кусок материи, холщовой или хлопчатобумажной, однотонной, обычно синего цвета. Эта вставка называлась прошва, а понева с ней именовалась глухой. Для самого позднего типа характерно сшивание уже четырех-пяти полотнищ поневной ткани.

Первое надевание поневы могло происходить при просватывании девушки: мать держала поневу в руках, предлагая стоящей на лавке дочери прыгнуть в нее. Если та выполняла просьбу, это означало согласие на брак. У женщины могло быть до десятка и больше понев, так сказать «на все случаи жизни» - повседневные, праздничные, траурные. Праздничные поневы шились из более дорогой ткани, были длиннее, украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, шнуром, блестками и др. Специфика понев в покрое, орнаменте, назначении, лексике местности и т.д. отражались в разнообразии их названий - печальная понева (надеваемая в знак траура или невестой перед венцом, могла быть одеждой старух), колышка конитница, круглянка, монастырская, подгузник, частоклетка и др.

С конца XIX в. поневу стали вытеснять юбки, которые делались из нескольких одинаковых, полностью сшитых друг с другом полотнищ ткани, пришитых в сборку к поясу. В зависимости от качества материи, кроя и т.д. они имели свои названия – маренная, маршанка, подол и др.

Поверх рубахи и поневы одевались другие виды одежды, в частности, фартук, который носился не только с сарафаном. Другим предметом поневного комплеса был холщовый вышитый туникообразный передник, который назывался запон, занавеска и др., он закреплялся на груди или имел лямки, иногда - рукава, и тогда одевался через голову. Запон должен был закрывать разрез поневы спереди, но он был известен и на Севере, где его носили поверх сарафана.

Кроме фартука и запона с поневой носили запаску туникообразного покроя с длинным до колен передним полотнищем, и коротким до лопаток задним, на широких плечиках, без рукавов; нагрудник (насов, навершник) - короткую, чуть ниже талии, одежду прямого кроя, глухую или распашную, без рукавов или с чуть намеченными рукавами; наздевок, который мог надеваться поверх навершника, он был туникообразного кроя, глухим, с длинными прямыми рукавами. Более длинная, до колен, одежда типа пальто, тоже распашная или глухая, с рукавами называлась шушун (сушпан, сукман, костолан). Названия ее, как можно видеть, совпадают с названиями архаического типа сарафана, но покрой двух этих видов одежды значительно различался. Примечательно, что в некоторых местах одежда такого покроя называлась навершник. Южнорусская женщина могла надевать на рубаху и поневу сразу несколько из перечисленных видов одежды, так что ее костюм получался как бы многослойным.

Характерным головным убором южнорусской женщины была кичка, часто имевшая форму рогов. Эта особенность кички обычно объясняется ассоциацией с крупным рогатым скотом как воплощением богатства и зажиточности. Другое объяснение сводится к тому, что устремленность рогов ввысь символизирует пору наивысшего расцвета, недаром кичку женщина носила после замужества до определенного возраста, пожилые женщины и старухи кичек не носили.

Как и кокошник, кичка была сложным головным убором нескольких типов. Ее твердая основа делалась из бересты или из холста с прокладкой, позднее из картона, она имела разную форму – круглую, в виде копыта, лопато- или рогообразную и т.д. Основу объединяли с мягкой шапочкой – повойником, поверх одевался чехол из ткани, украшенной вышивкой, он соответствовал форме кички и назывался сорока, боковые части сороки именовались крылья, а задняя – хвост, сзади повязывался позатыльник прямоугольной формы, тоже из орнаментированной ткани с длинной бисерной поднизью, закрывавшей шею. Другая бисерная поднизь могла закрывать лоб. По бокам кички носились височные подвески: кудри, представлявшие собой пучки из селезневых перьев, и пушки – шарики из высушенной хвостовой части утиной или гусиной шкурки. Так же как и кокошники, существовали разные виды кичек, которые имели свои названия – махрёнка, котелка и др.

Кроме кокошников и кичек бытовали другие виды женских головных уборов. Одним из них была наметка – древний, восходящий к древнерусскому времени полотенчатый головной убор девушек и женщин в виде полотнища белого холста длиной до 3 м, с концами, украшенными разноцветной шерстяной бахромой, его обматывали вокруг головы и завязывали так, чтобы была видна бахрома.

В XIX в. сложные в изготовлении, дорогие, тяжелые кокошники и кички стали вытесняться повойниками, сборниками и другими типами головных уборов, каждый из которых, впрочем, тоже имел значительные различия у разных групп русских. Повойник представлял собой мягкую шапочку с невысоким очельем, ее околыш собирался на шнурок; сверху на повойник одевалась сорока, кокошник или наметка, потом он стал накрываться платком, ходить в одном повойнике было неприлично.

В начале XX в. повойник становится основным головным убором крестьянок. Сборник (морщинник, борушка) делался также в виде шапочки с небольшим очельем, ее удлиненный округлый верх присборивался, самшура (шамшура) был головным убором замужней женщины, одна из его разновидностей известна под названием моршень (сборник). Наколка, имевшая вид шелковой овальной шапочки на твердой основе с ситцевой подкладкой, была широко распространена на рубеже XIX-XX вв. Особое место в традиционной одежде занимали свадебные головные уборы, которые тоже имели различия, в основном территориального характера: моховик, красота и др.

Следует помнить, что определение комплексов женской одежды как северно- и южнорусского довольно условно. Распространение тех или других элементов одежды определялось особенностями исторического развития русского этноса. Так, в среднерусской полосе некогда бытовавшая здесь понева была затем вытеснена сарафаном. Комплекс с сарафаном и кокошником был распространен и в ряде мест юга России, будучи перенесенным сюда мигрантами с Севера.

Символические детали русского женского традиционного костюма, связанная с ним терминология свидетельствуют о том, что он представлял собой модель макрокосма, какой она мыслилась архаическим сознанием. Головной убор был воплощением семантического верха, символом которого в древних мифологических представлениях являлась птица. Поэтому женские головные уборы и их части имели орнитоморфные названия: кокошник (слово, имеющее несколько значений, но все они связаны с птицей - кукушка-самец; петух; курица, сидящая на яйцах), кика/кичка (от славянс. «птица»), «сорока» с «крыльями» и «хвостом», известен был девичий головной убор петух. Знаками семантического верха были сделанные из перьев и пуха птиц селезни и пушки, которые крепились к женским головным уборам. По этой же причине они часто украшались солярными знаками, среди изображений на них можно видеть образ женщины-дерева, занимавшей самое верхнее положение в модели мирового пространства. Если женский головной убор был воплощением космического верха, то клетчатый орнамент поневы символизировал пашню, разделенную межами, а знаки внутри клеток – засеянное в землю зерно. Эта символика поневы ярко отразилась в обряде пастушеского рождественского «засевания».

Девичьи головные уборы. Платки. Женские головные уборы должны были закрывать волосы полностью, открыть их перед чужими людьми было для женщины позором, что определялось выражением «опростоволоситься». В отличие от женщин девушки могли ходить вовсе без головных уборов, а те, которые они носили, оставляли волосы сверху открытыми. Как и женские, девичьи головные уборы отличались изысканной отделкой – вышивкой золотной нитью, позументом, бисером, бусами, птичьими перьями, живыми или искусственными цветами, перламутром, лентами и т.д.

По форме они отличались значительным разнообразием. Это была либо полоска украшенной ткани – повязка, лента, либо обруч на твердой основе, обтянутый богато декорированной материей – палобень, венок, были коронообразные головные уборы с узорной прорезью – венец, челка, грибовидной формы конуры / коруны, видимо, в подражание короне, которую держали над головами новобрачных во время венчания, об этом также свидетельствует их название, в летнее время девушки носили венки из живых цветов, иногда вплетая в них бисер, стеклярус, перья павлина.

Традиционные женские и девичьи головные уборы часто делались из дорогих материалов – позумента, шелка, с вышивкой золотной и серебряной нитью, парчи, украшались бисером, цветными стеклами, речным жемчугом, шелковыми бантами, Они были неудобными, дорогими, тяжелыми, вес некоторых доходил до 7 кг, недаром один из видов кички назывался обуза. Поэтому в период ломки традиционного сознания, начало которого приходится на вторую половину XIX в., они выходят из употребления и сменяются платками, а прежние головные уборы используются как праздничные или свадебные. В некоторых случаях различали платки, которые делались из более простой материи и предназначались для ношения в будни, и шали – больших размеров, из дорогой материи для праздничных дней. Но во многих местах применительно ко всем головным уборам этого типа использовалось название «платок».

Платки имели подквадратную форму, делались обычно из тканей фабричного производства – шерстяных, льняных, хлопчатобумажных, шелковых, разных размеров – от прикрывавших только голову до закутывающих всю фигуру женщины, были дешевыми и дорогими, повседневными и праздничными, легкими и рассчитанными на холодную погоду. Их могли носить с кокошником, повойником, венком и другими головными уборами, но с рубежа XIX-XX вв. они становятся уже самостоятельной частью одежды.

Существовало много способов повязывания платка. Его складывали по диагонали или другим способом, набрасывали на голову, а концы повязывали под подбородком, на затылке, на лбу и т.д. В зимнее время надевалось два платка – вниз тонкий хлопчатобумажный, поверх него толстый шерстяной. В будни носили однотонные платки, в праздник – из дорогой материи ярких расцветок с кистями и бахромой, их накидывали не только на голову, но и на плечи. Они могли иметь свои названия в зависимости от материала, фабрики, на которой производились, назначения и т.д.: карабановский, или французский (эти платки делали на фабрике Барабанова), павловский, колокольцевский, ковровый, или турецкий, косыня, малоголовка, мартушка и др.

Кроме головных носились шейные платки, но немногими, обычно, молодыми мужчинами и женщинами из состоятельных семей в качестве детали праздничного костюма.

Украшения. Украшения девушек и женщин были более разнообразны и многочисленны, чем у мужчин, что характерно для подавляющего большинства культур. Причина этого та же, по которой женская одежда более декорирована, чем мужская – в изначально охранительном назначении украшений. Женские и девичьи украшения делались из драгоценных и недрагоценных металлов, янтаря, жемчуга, бисера, разноцветного стекла, драгоценных и полудрагоценных камней, из перьев и пуха птиц и т.д.

Головными украшениями были поднизи (рясы) – ряды ниток или сетка из жемчуга, перламутра или бисера, их обычно нанизывали на конский волос, чаще всего они составляли часть головного убора, но могли носиться и отдельно. У висков носили уже упомянутые кудри и пушки, они крепились либо к головному убору, либо ременной петлей на ухо или в мочке на проволочке.

Ушные украшения были представлены серьгами разных видов, в зависимости от их особенностей имевшими разные названия: единицы / двойчатки / тройчатки представляли собой несомкнутое кольцо с соответствующим количеством отходящих от него стерженьков, на которые нанизывались бусины из сердолика, янтаря, жемчуга и т.п., лунницы имели сходство с небесным светилом, чусы делались массивными литыми с подвесками, голубцы – серьги в виде несомкнутого кольца с плоской орнаментированной подвеской в виде стилизованной фигуры птицы с развернутыми крыльями, внизу свешивались металлические фигурные стерженьки с камнями, бусами, жемчужинами, колтуши – массивные литые металлические серьги с длинными подвесками и др.

Шейными украшениями служили набирушка в виде воротника из ткани, украшенной жемчугом и перламутром, а также глунцы – полоска вышитой золотной нитью ткани, их завязывали сзади.

На груди женщины и девушки носили ожерелья в виде полоски кумача, расшитой бисером, блестками, пуговицами, к ней подвешивалось несколько рядов нитей с нанизанными бусинами, сзади на шее оно застегивалось на пуговицу или крючок. Но ожерелье, или монисто, могло представлять собой украшение в виде нанизанных на нить бусин, бисера или раковин. Одновременно могло надеваться до 12–15 таких нитей. Монисто делалось также в виде полукруглой сетки с нанизанным бисером. Жерелком называли женское нагрудное украшение в виде петли из хлопчатобумажного шнура, декорированного разноцветным бисером. Так же назывались бусы из стекла или янтаря. Носимый на груди крестик или образок подвешивали на хрестовку – ленту из крупного разноцветного бисера, иногда нашитого на матерчатую основу.

На пальцы рук надевали кольца и перстни, последние иногда назывались жуковины. Кольца делали из меди или серебра, в зажиточной среде они были золотыми, девушки и молодые женщины иногда носили их на всех пальцах руки, кроме большого. Перстень был и мужским и женским украшением в виде кольца из серебра, меди, олова, редко из золота, украшался сканью, зернью, гравировкой, часто в него вставлялся драгоценный или полудрагоценный неограненный камень, он мог иметь гравировку и тогда служил печаткой.

В южных районах бытовали наспинные украшения, которые назывались шнур, или гайтан, в виде двух полосок ткани, они прикреплялись к узкому ошейнику.

Девушки, заплетая волосы в косу, закрепляли ее косником, который имел самую разную форму. Часто это была парчовая, шелковая или из другого материала лента с особым декором концов в виде вышитого золотной или серебряной нитью узора и металлической бахромы, такая лента завязывалась красивым бантом. Но конец ленты мог иметь твердую основу треугольной или сердцевидной формы, обшитую красивой тканью, к нему могли крепиться кисти, розетки с нитями, унизанными бисером, бусами и т.п.

В качестве поясных украшений служили предметы утилитарного назначения – кресало для высекания огня, медный гребень, копоушка в виде маленькой ложечки, которой прочищали уши и др., но поскольку они были на виду, то богато украшались, а практическое их назначение как бы уходило на второй план. Роль украшения одежды играли и другие практические ее детали, например, пуговицы, которые могли делаться из цветного декорированного металла, запонки, исполнявшие роль застежки ворота женской рубахи, в виде двух соединенных кружков из металла или кости, зарукавья – манжеты с особо красивой отделкой и т.д.

Женские и девичьи прически. Символика волос. Кроме головных уборов различались также прически женщин и девушек. Женщины заплетали волосы в две косы, которые укладывали на голове и скрывали под головным убором, открытые на людях волосы женщины, по народным представлениям, приносили несчастье – неурожай, падеж скота и т.д. Девушки должны были носить волосы не закрытыми головными уборами, распущенными или заплетенными в две косы, которые свободно висели за спиной.

Предписания относительно особого обращения с волосами, широко распространенные у разных народов мира, связаны с представлениями о магической роли волос, определяемой их физической и физиологической спецификой. Волосы – особая субстанция человеческого тела. Они показатель возрастного состояния человека – обволошенность определенных участков тела свидетельствует о его вступлении в половую зрелость, т. е. наступлении пика его физиологического состояния, а старость знаменуется ухудшением их внешнего вида, выпадением волос, что говорит об упадке жизненных сил. Волосы говорят о физическом состоянии индивида – они крепкие и блестящие у здорового человека и тусклые, слабые, секущиеся, т. е. распадающиеся на концах, у больного. Еще одна особенность волос – их длительная неуничтожимость. После смерти человека его мягкие ткани распадаются и истлевают очень быстро, волосы же сохраняются в течение длительного времени. Более того, они имеют способность расти некоторое время после смерти человека, т. е. как бы живут своей жизнью, отдельной от жизни его тела.

Эти особенности были подмечены еще в глубокой древности, поэтому сакрализация волос характерна для народов, находящихся на самых разных стадиях развития. Она, в частности, отразилась в библейском сюжете о Самсоне и Далиле (снятие волос лишает человека силы), в обычае скальпирования у индейцев Северной Америки (обладатель волос врага получает его силу).

В русской традиционной культуре представления о магии волос выражались в уже упомянутых предписаниях скрывать волосы замужним женщинам и носить их открытыми девушкам, в различиях девичьих и женских причесок, в обычае распускать волосы во время совершения обрядов – колдовства, «опахивания», невесте при венчании, покойнице при обряжении, в запрете выбрасывать волосы после пострижения. Их, как и ногти, обладающие многими схожими с волосами физиологическими качествами, предписывалось собирать в специальный мешочек, который нередко хранили на матице. После смерти человека этот мешочек клали в гроб и таким образом отправляли в потусторонний мир, поскольку в народном сознании волосы и ногти как неуничтожимая субстанция несли смерть. И в этом сказывалась стихийная диалектика народного мышления – жизнь есть изменение, то е. с. предыдущего состояния, и то, что не умирает, существует постоянно – несет смерть, как несет смерть живой покойник.

Знаковость женской одежды. …знаковый характер, о чем отчасти ужеговорилось.Женская одежда, как и мужская, была четким маркером возраста. Девочки, как и мальчики, ходили только в рубахах. Лишь с подросткового возраста они начинали по праздникам надевать сарафан или юбку, а также носить дешевые украшения – серьги и бусы из высушенных ягод и косточек плодов, простенькие цветные ленточки. Однако при вступлении в брачный возраст одежде девушек в семье начинали уделять особое внимание. Смотрели, чтобы она была у нее новая, лучше - из фабричной ткани, у девушки появлялись такие виды одежды как душегрея или навершник, головной убор с красивой отделкой, желательно кожаная обувь, волосы она начинала заплетать в одну косу с красивым накосником. У нее появлялось большое количество украшений, уже покупных - серьги, бусы, ожерелья, цепочки, гайтаны, кольца, браслеты, зарукавья и т.д. В зажиточной семье у девушек были модные предметы городской культуры – перчатки, зонтик, зеркальце.

Резко изменялась одежда после вступления в брак – головной убор должен был полностью закрывать волосы, которые заплетались в две косы или завязывались узлом и укладывали на макушке. Физиологическое состояние женщины в этом возрасте достигало расцвета, что отражалось в полихромности и разнообразии ее одежды, многочисленности украшений. В южных районах женщина начинала носить поневу, которой нет в девичьем костюме. Со временем по мере старения женский костюм изменялся, например, уже не носилась рогатая кичка, все менее полихромным становился цвет одежды, уменьшалась ее орнаментация, исчезали украшения. У старух одежда была недекорированная, темного или белого цвета, часто сшитая из обносков. Вместо сарафана или поневы на рубаху одевался широкий балахон, часто имевший туникообразный крой и большой воротник. Обычно он использовался и как похоронная одежда стариков, воротник, по народным представлениям, был необходим для закрывания головы от углей, которые будут сыпаться на умершего в загробном мире. Недекорированную одежду носили и женщины, чей статус был тождественен старушечьему – вдовы, солдатки. Четко отражалось в одежде положение старых дев - они плели косу, как девушки, не имели права носить женский головной убор, надевать поневу и т.д.

Дата добавления: 2015-06-04