На что обратить внимание при работе с приспособлением

Прежде всего, разумеется, собираемые детали должны быть чистыми, а внутренние фрезерованные плоскости вилок - не иметь забоин, что должно гарантировать не только правильность позиционирования приспособления на вилках (и, соответственно, - запрессовки подшипников без перекосов), но и возможность самой последующей установки стопорных колец. Кроме того, обратите внимание, что эти внутренние плоскости вилок часто имеют ступенчатую фрезеровку, перекрывающую гнездо подшипника.

Необходимо проследить, чтобы нацепленное на вилку приспособление случайно не надвинулось на эту ступеньку - иначе оно опять же начнет базироваться на вилке с перекосом (см фото, где показано правильное положение съемника на вилке).

Мало того, необходимо проследить, чтобы на эту ступеньку при установке случайно не налезло и само стопорное кольцо подшипника, как показано ниже:

Дело в том, что внутренний размер между лапами вилок выдерживается достаточно точно, без запаса на подобное "западание" стопорного кольца. В итоге, запрессовав первый подшипник и зафиксировав его таким "запавшим" стопорным кольцом, при запрессовке противоположного тонкую и хрупкую юбочку первого можно элементарно обломать, как показано на фотографии ниже (причем, усилие на винте приспособления для этого требуется ну совершенно несерьезное).

"Допрессовку" подшипника до рабочего положения в последней своей фазе желательно вести осторожно, с доворотом винта приспособления на углы не более 10-20 градусов между проверками на возможность установки стопорного кольца (пользуясь им, как калибром, как было показано выше). Для информации: при шаге резьбы винта 1,5 мм приспособление отжимает подшипник на величину оптимального монтажного зазора стопорного кольца - порядка 0,05 мм - при довороте винта всего на 12 градусов (1/30 полного оборота). Запрессовка же подшипника дальше оптимального положения в принципе "не смертельна" - поскольку при запрессовке противоположного подшипника "перепрессованный" в любом случае отожмется обратно. Но в этом случае крестовина окажется защемленной по торцам подшипников, что не есть хорошо (хотя и "не смертельно" и при традиционных способах сборки наблюдается сплошь и рядом). Аккуратно собранный шарнир вообще не "защемляется", что гарантирует легкость вращения валов и отсутствие повышенного нагрева кардана и дополнительных вибраций.

В принципе, установка под головку винта соответствующей калиброванной втулки позволила бы его тянуть просто "до упора". Однако, пока такая возможность не проверялась (необходимо отметить, что при этом все же возможны проблемы со стабильностью получения оптимального монтажного зазора под установку стопорного кольца)

Обращаться с приспособлением стоит аккуратно, так как его плунжер, даже обильно смазанный консистентной смазкой, элементарно вываливается из корпуса даже под действием собственного веса. Конечно, можно отфрезеровать на боковой поверхности плунжера небольшой паз длиной миллиметров 40 и предусмотреть в корпусе соответствующий штифт, свободно заходящий в этот паз и предохраняющий плунжер от выпадания. Но я такую доработку не производил - просто появился лишний повод аккуратнее обращаться с приспособлением при работе и, во избежание случайной "разукомплектации", хранить его в отдельном полиэтиленовом пакете.

Ну и, напоследок, стоит напомнить о типичных "граблях" - стоит сразу обратить внимание, куда в собранном шарнире будет смотреть масленка крестовины, чтобы она оказалась доступна для шприца. В частности, у карданов ЛуАЗа она должна смотреть исключительно в сторону полуосевой вилки. Иначе, если повторно не перебрать шарнир, он окажется необслуживаемым.

Дата добавления: 2014-01-11