Сборка антенн

Мачта готова, теперь наступает особенно приятная работа по сборке антенн. Начинаю с антенны на 40 м — N3L. Открываю коробку, достаю содержимое, раскладываю в нужной последовательности комплектующие, метизы, элементы. Приятно удивлен, элементы сгруппированы и подписаны, мелочь расфасована, присутствует инструкция.

Хотя продавец поставил полный комплект для самостоятельной сборки, документацию было бы неплохо доработать. После первого прочтения инструкции, мелочи - не ясны. Слегка напрягаю мозги, включаю логику и-и-и… все идет как по маслу! Конструкция траверсы состоит из шести секций разного диаметра. Крепление выполняется с помощью болтов. Места, где трубы одинакового диаметра используются вспомогательные втулки. На концах и в средней части траверсы закрепляются скобы, а уже к ним, через изоляторы, крепятся элементы с помощью хомутов. Именно их буду «наживлять» сразу при сборке БУМ-а, чтобы не терять время при окончательной сборке антенны.

Собираю траверсу, секции промаркированы и указаны направления сборки, в этой последовательности двигаюсь. Отверстия на секциях траверсы (A,B,C,D,E,F) и втулках (J1,J2,J3) совпадают «тютелька в тютельку», приятно работать когда нет необходимости доводить что-либо. Вставляю болты, закручиваю гайки не напрягаясь, все быстро и удобно. Теперь крепежные пластины. Собираются они взаимно перпендикулярно, с помощью U-образных шпилек к горизонтальной пластине крепится БУМ, к вертикальной пластине аналогично крепится трубостойка.

На сборку траверсы уходит минут двадцать. Еще раз проверяю и откладываю полуфабрикат в сторону. Далее — элементы. Здесь сложно ошибиться, от середины к концам, все симметрично, наращиваю телескопическую конструкцию, заклепываю. Надеваю изоляторы, для последующего крепления к БУМ-у, половинки пока не соединяю, это буду делать при окончательной сборке антенны. Перехожу к следующему, каждый последующий собираю быстрее предыдущего. Еще полчаса и элементы готовы.

Качество нравится, при вставке труб методом телескопа, диаметр труб подобран идеально, практически не оставляет люфта в соединениях, фаски сняты, нет задиров после механической резки концов, замечательный материал. Замешательство…, остались лишние заклепки, сначала думал, не вся работа выполнена, все перепроверил, оказывается это еще одна приятная неожиданность. В комплекте предусмотрены дополнительные заклепки, видимо на случай преодоления форс-мажорных ситуаций при сборке. Если заклепка будет установлена неудачно, ее можно высверлить, а где новую брать на замену? Чтобы не бегать по магазинам, продавец предусмотрел этот вариант развития событий. Такая же ситуация и с мелкими болтами и гайками — это радует! Почему я так говорю, из опыта. Была у меня ситуация при сборке буржуйской антенны, те братья скрупулезные, лишнего в комплект не положат. Так вот, лопнул у меня стяжной червячный хомут, в магазинах не оказалось подходящего. Настроение испорчено, потерял время пока нашел подходящий у автомобилистов. Мораль: пусть комплект антенны будет дороже на несколько рублей, — это лучше, чем подпрыгивать в поисках мелкой деталюшки из-за которой останавливается процесс. Немного отвлекся, продолжу. Теперь собираю стойки(распорки) для крепления проводов линейной нагрузки и также ложу в сторонку.

Осталось собрать антенну окончательно около мачты. Выношу полуфабрикат на место, раскладываю составные части, выставляю на вспомогательных опорах траверсу. Методично соединяю половинки элементов и закрепляю их с помощью хомутов через изоляторы к БУМ-у.

Далее черед распорок, устанавливаю их рядом с креплением для элементов. Растягиваю элементы с помощью биметаллического провода, таким образом, чтобы исключить провис в вертикальной плоскости обеих сторон элемента, естественно слежу, чтобы не было перекоса и в горизонтальной плоскости.

На элементах линейной нагрузки устанавливаю с помощью зажимов закорачивающие перемычки, на указанное в инструкции расстояние от распорок. Это предварительная операция перед настройкой антенны. Их я буду двигать вдоль линии, тем самым увеличивая или укорачивая активный и пассивные элементы, добиваясь резонанса на нужной частоте и минимального КСВ. Антенна собрана, и готова к настройке. Закрепляю ручную лебедку на мачте. Грузоподъемность 250 кг, общая длина троса диаметром 4 мм составляет 48-50 м, компактная, практически игрушечная!

Единственный недостаток, из-за малых габаритов половина троса (25 м) входит на барабан впритирочку, запаса нет, прижимной ролик троса начинает подклинивать. Вот если бы барабан был шире на пару сантиметров, была бы замечательная вместительная лебедка! А так, если мачта со стрелой будет высотой около 27-30 м, нужно будет поискать другую лебедку. На текущий момент все готово к подъему.

Следующий этап очень кропотливый, долгий и очень важный. От него зависит, как будет работать антенна. Неудобство заключается в том, что нужно производить настройку на высоте 4,5-5 м. Специальных мостков нет, чтобы можно было свободно перемещаться вдоль элемента и «играться» на высоте. Строить их не хочу, стремянка — гиблое дело, остается один выбор: передвинул перемычку - поднял антенну, зафиксировал показания прибора, опустил антенну, опять передвинул - поднял — зафиксировал … и так до достижимой цели с каждым элементом. Таким способом на настройку двух элементов ушло около трех часов. Сначала рефлектор отмерил на частоте 6950 кГц, добивался минимального КСВ, расстояние от распорки до перемычки получилось 830 мм(начальное=450 мм). Потом директор на частоте 7250 кГц, расстояние — 1070 мм (начальное=900мм). Использовал прибор, антенный анализатор — АА330 (старичок — из первых версий прибора).Других, чтобы сравнить, к сожалению нет, но я не в отчаянии, с этим прибором все получилось, прибор отработал хорошо(спасибо разработчикам!). Жаль что СОМ-порт на приборе нерабочий, я бы графики выложил, вручную «лопатить» сканирование диапазона - лень. Показания на конкретных частотах при настройке элементов антенны смотрите сами:

После достижения минимального КСВ на данных элементах, закорачиваю половинки специальной перемычкой из дюрали, к сожалению, вторую где-то потерял, пришлось использовать биметаллическую проволоку. Вибратор буду настраивать на мачте, когда подниму антенну.

Легко поднимать антенну, если мачта без растяжек, но в моем случае это дополнительные хлопоты. Я рассматривал три возможных варианта. Первый: если позволяет место, ложим антенну на растяжку и удерживая концы БУМ-а веревками, поднимаем антенну, скользя по растяжке до самой макушки. Второй: при подъеме антенны вертикально, вдоль мачты, можно снимать растяжки одной стороны постепенно, ярус за ярусом. Снял растяжку нижнего яруса — поднял антенну до второго, закрепил первый ярус, расцепил растяжку второго яруса. Поднял антенну до третьего, закрепил второй ярус. На последнем ярусе нужно использовать временные растяжки ниже антенны, и постепенно их поднимать, по мере подъема антенны. Третий: сначала завожу элементы одной половины антенны на растяжку, поворачиваю траверсу по горизонтали и аналогичным маневром, завожу вторую половину. При этом нужно одному человеку находится на мачте, чтобы иметь возможность крутить траверсу влево, вправо и еще вокруг оси БУМ-а (заводить элементы). Другому на земле, осуществлять спуск-подъемные операции и посматривать, чтобы нигде ничего не зацепилось … возможно руководить подъемом. Схема подъема, которой я пользовался (по третьему варианту), такая:

Таким образом, покачивая «бедрами» траверсы, завожу левое крыло затем правое, так переступаю растяжки мачты, ярус за ярусом. Растяжки расположены в горизонтальной плоскости под углом 120 градусов, поэтому перешагнуть их не так уж сложно, Несмотря на большие габариты антенны, расстояние между растяжками и угол позволяют это сделать без расцепления с мачтой.

Поворот в горизонтальной плоскости необходим для того, чтобы элементы антенны располагались над растяжками текущего яруса, тогда подъем будет осуществляться правильно, согласно вышеприведенной схеме. Так вы не погнете элементы антенны. Еще я использовал фалы привязанные к траверсе, для того чтобы с земли можно было оттянуть антенну от мачты, чтобы на верхних ярусах легче было заправлять элементы между растяжками. Привязывать их к траверсе не рекомендую, поскольку снять их потом будет сложно (это я прошел, на второй антенне так не делал). Лучше перекинуть через траверсу, при снятии, — дернул за конец и веревка слетела!

Антенна над первым ярусом растяжек. Если интересно увидеть детали — щелкните по картинке или здесь.

Чем выше ярус растяжек, тем меньше расстояние между растяжками и мачтой, заводить элементы, не поворачивая антенну в вертикальной плоскости становится труднее. Так что располагайте элементы под такими углами, которые обеспечат минимальные усилия по подъему. Собственно, я так и делал, как увидите далее в статье, все отлично получилось с обеими антеннами.

Ну вот, макушка мачты достигнута, закрепляю антенну на трубостойку, это будет промежуточный этап - настройки вибратора.

С вибратором пришлось повозиться, работа на высоте, не то что на земле, жалко что у человека только две руки, здесь бы штук несколько длинных пригодилось! Для перемещения перемычек я использовал деревянную рейку, с одной стороны сделал запил (чтобы перемещать в обе стороны зажимы), от него сделал разметку, нужного мне интервала (650 мм — 1200 мм), с помощью карандаша и рулетки. Зажимы, которые удерживают перемычку, я слегка ослабил. Эти зажимы должны перемещаться вместе с перемычкой с небольшим натягом, чтобы обеспечить хороший контакт. По разметке на рейке наблюдаю за расстоянием, важно чтобы половинки элемента были симметричны по длине.

Далее подключаю к клеммам вибратора катушку (из комплекта) и кабель с прибором. Начинаю настройку с расстояния 650 мм, двигаюсь в сторону укорочения, в итоге нахожу минимум КСВ на частоте 7050 Кгц. Поскольку меня больше интересовал телеграфный участок, я сдвинул резонанс вниз по частоте до 7020 Кгц. Закрепляю перемычки с помощью жимков, подгоняю входное сопротивление путем увеличения расстояния между витками катушки. Катушку растянул до предела, межвитковое расстояние составило около 25-30 мм (см. фото ниже), а расстояние от распорки до перемычек — 1050 мм.

На этом настройка вибратора закончена. Приступаю к изготовлению кабеля для снижения, собственно это будет отрезок, длиной чуть больше трубостойки. Поскольку на трубостойке будут размещены две антенны, то промежуточный узел соединения кабелей будет находится у нижней антенны. Короткие кабели от антенн нужны для быстрого отключения от основных. На случай ремонта антенны или другого обслуживания, основные останутся на мачте, а коротышки вместе с антеннами могут сниматься или заменяться. В этом месте можно поставить антенный переключатель, если вы надумаете запитать каждую антенну отдельным кабелем или построить третий антенный этаж (например, на WARC-диапазоны или УКВ). До переключателя будет один, после каждая антенна со своим. Вернусь к N3L. Мне необходимо закрепить этот кабель вместе с устройством подавления синфазных токов, текущих по внешней стороне оплетки кабеля (BALUN). Внутренний диаметр фильтра 10 мм, а внешний кабеля 12 мм, мой кабель естественно не входит внутрь БАЛУН-а. приходиться приспосабливаться. Использую совет друзей: снимаю наружную полиэтиленовую оболочку на длину большую длины БАЛУН-а на 12-15 см, промазываю клеем МОМЕНТ внешнюю оплетку кабеля, далее изолирую с помощью изоленты 3М (высококачественная лента для профессионального применения, подходит для монтажа при низких температурах), тонкая, эластичная, хорошо прилипает.

Такая изоляция нужна для того, чтобы исключить окисление оплетки кабеля. Предыдущий опыт показал, что внутри БАЛУН-а накапливается конденсат, и быстро не выветривается. Оплетка влажная начинает кородировать, становится рыхлой и разрушается. Поэтому клеевой водоотталкивающий слой необходим, еще лучше — гидрофобная смазка, в городе ее можно найти в специализированных магазинах. Сверху тонкая изолента ПВХ. Для кабелей с меньшими диаметрами такая процедура не нужна. Проталкиваю кабель сквозь фильтр, к оплетке и центральной жиле припаиваю клемники. Места пайки промазываю лаком и упаковываю верхнюю часть БАЛУН-а и кабеля герметиком, и креплю к антенне. БАЛУН закрепил стяжныи червячным хомутом к трубостойке. Антенна N3L настроена.

Поднимаю стойку, устанавливаю на поворотное устройство, с закрепленной антенной на ложементе. Если вы обратили внимание на стойку с «рогами», рога - это и есть ложементы для антенн. Стандартное крепление исполнено хорошо, но я счел его недостаточно практичным. Объясню почему. Расстояние между хомутами крепления траверсы около 20 см — слишком мало, при активной работе в соревнованиях, когда крутишь антенну то в одну сторону, то в другую, вся нагрузка ложится на короткий участок БУМ-а. Рычаг все-таки большой, плюс инерция конструкции, может сначала загнуть, а потом и переломить БУМ. Да и ветер все время будет мотать антенну… Поэтому я решил увеличить это расстояние до метра, также оставил в своей конструкции место снизу(под БУМ-ом, поэтому и «рога»), чтобы иметь возможность работать с клеммами на элементах. К ложементам БУМ крепится с обеих сторон также парами U-образных хомутов.

Расстояние между ложементами (антеннами) по высоте (чтобы уменьшить влияние друг на друга), я выбирал по классике. Рекомендуемое расстояние в идеальном варианте - это более 1 лямбда (длина волны), что не реально в данной конструкции, а минимальное расстояние = 0.1-0.2 лямбда. Итак считаем:

Для моих антенн будет составлять (по классической формуле): L=C/F*K1*K2, где L - межантенное расстояние, С - скорость света (км/с), F - частота (Кгц), К1 - коэф.укорочения электрич.длины в физическую=0.96, К2 - коэф.размещения (по выбору).
Рассчитываю по минимуму, с расстоянием в К2=0.1 лямбда:
Для антенны на 40 м: L=300000/7020*0.96*0.1 = 4.1 м
Для антенны на 20 м: L=300000/14020*0.96*0.1 = 2.05 м
Труба почти 5 м без растяжек с нагрузкой (вес антенны) на самой макушке это рискованно, при сильном ветре в моей конструкции может «загнуть» или сломать рычаг поворотного узла, я решил поступиться правилами расчета, сделал «на глаз» - 2.5 м. Для 20-метрового диапазона все в рамках расчета, а для 40-ки оно составило 0.06(маловато…). Конечно абсолютного влияния не исключить, нужно идти на компромисс, тем не менее как показала практика N3L работает очень хорошо на втором этаже. Вариант построения многоэтажных антенных конструкций с использованием растяжек для трубостойки закрепленных у основания (красная стрелка, см. ниже произведение RU1AB). Судя по пропорциям, растояние между антеннами приблизительно такое же как у меня (точнее как в рекомендуемом минимуме), в этом случае можно трубу сделать длинее и навесить еще антенны.

Если среди моих читателей есть профи работающие с программами проектирования антенн (MMANA или GAL-ANA или подобных), буду очень признателен, если представят анализ диаграмм направленности и взаимного влияния антенн моего варианта конструкции, думаю многим будет полезно узнать о геометрии размещения антенн в два-три этажа. Если будут стоящие поправки и рекомендации, я их внесу в свою конструкцию.

Из предыдущего расчета вытекает и длина трубостойки. В моем случае: длина в поворотном узле (от опорного подшипника до редуктора) составляет 1.6 м, прибавляем расстояние от подшипника до первой траверсы 0.4 м, расстояние между траверсами — 2.5 м, высота стойки для удержания верхнего БУМ-а — 0.6 м, итого 1.6+0.4+2.5+0.6=5.1 м. Проверяем также по классике: для обеспечения жесткости, опорная часть должна составлять треть от общей длины. Хотя, все зависит от материалов и соотношения диаметра к длине, соответственно и величины отклонения незакрепленного конца. В моем случае: длина в поворотном узеле (от опорного подшипника до редуктора) составляет 1.6 м, умножаем на три и получаем общую длину 4.8 м. Почти вписался в расчеты «на пальцах».

Все, антенна на месте, глаз радуется от ее величественного вида!

Перехожу к сборке AD-347. Сборка длится дольше, ведь на траверсе уже три антенны, число элементов больше. Повторяться в описании не буду, технология прежняя, сначала БУМ, потом элементы. Собираю 20-метровый диапазон. К счастью распорок удерживающих элементы здесь нет, мешать и путаться в растяжках не будут при подъеме. И к сожалению без них, концы элементов на этот диапазон провисают на 30-35 см относительно центральной части, если снежок или легкое облединение будут все 50 см, а это уже много! Почесал затылок, но ничего предпринимать не стал, оставляю как есть. Решил: понаблюдаю, потом сделаю выводы.

Размечаю центры остальных пассивных элементов и устанавливаю элементы на траверсу. Работа спорится и «помошники» лезут под руки. На активных элементах, концевые трубки до настройки не заклепывал. Чтобы трубки не перемещались, я поступил следующим образом: устанавливаю концевую трубку на исходное для настройки положение, вставляю заклепку в отверстие, и фиксирую ее изолентой. Таким образом, я могу удлинять или укорачивать элемент при настройке. Выдвинул трубку и переставил заклепку в новое (следующее) отверстие, достаточно удобно и надежно. Чтобы концы вибраторов на 14 и 21 Мгц не соприкасались друг с другом, ввиду близкого расположения, устанавливаю текстолитовые распорки с помощью червячных стяжек.

Антенна собрана, поднимаю ее на высоту 4-5 м, для предварительной настройки. Начинаю с диапазона 10 м. Плечи вибратора пришлось удлинять на 7,5 см, поскольку резонанс, при стандартной длине элементов производителя, определялся гораздо выше по частоте. На фото фрагмента элемента — это три отверстия. КСВ примерно одинаков по всему диапазону и сопротивление тоже. Этот факт меня порадовал, если и на других диапазонах будет такая же картина, это будет замечательная антенна, посмотрим…

Диапазон 20 м показал другие результаты. Здесь длина элементов рассчитана верно. Изменяю расстояние между витками катушки, подгоняю вх. сопротивление и минимальный КСВ. Витки катушки почти вплотную, межвитковое расстояние составило 2-3 мм. Изменение КСВ и сопротивления по диапазону уже значительно, смотрите сами. Еще раз повторюсь, меня интересует телеграфные участки, поэтому настройку провожу именно для них.

И завершающий 15-метровый! Здесь также, с длиной элементов ничего не пришлось делать. КСВ минимальный на стандартной длине производителя. Измененяю расстояние между проводами линии идущей от 10-метрового вибратора к 20-метровому вибратору. Вот что получилось:

Лучших результатов добиться не удалось, возможно местные условия — строения, деревья, конструкция мачты, растяжки, все это влияло на настройку антенны, хотя я старался максимально удалить (отклонить) антенну с помощью веревок от влияющих на нее факторов. Но, что есть — то есть. Заклепываю концевые трубки элементов, и поднимаю антенну на рабочую высоту по тому же маршруту, что и предыдущую. Завожу левое крыло БУМ-а над ярусом растяжек, затем правое, так перешагиваю все три яруса. Закрепляю траверсу с двух сторон на ложементе парами U-образных хомутов. Наверху повторяю контрольные замеры, корректирую расстояние между проводниками линии, пришлось растянуть до предела, а межвитковое расстояние катушки наоборот«сожмурить» — витки легли вплотную. КСВ на этой высоте, во первых стало чуть меньше и немного сдвинулось вверх по частоте.

Для вертикальной фиксации БУМ-а растяжки не отцентрированы по центру тяжести антенны (при сборке на земле — проглядел, не повторяйте моих ошибок!), пришлось выкручиваться с помощью цепочки. Стяжками креплю кабель, снимаю лебедку за ненадобностью.

Следующий шаг опробование поворотной части, подключаю кабель питания к редуктору, с помощью пульта управления вращаю комплект антенн. Редуктор «шелестит», конструкция ведет себя хорошо и предсказуемо, нареканий нет, можно эксплуатировать. Забыл сказать: редуктор перед установкой на мачту необходимо откалибровать. Процесс занимает минут 10-15. Точной позиции так и не добился, погрешность накапливается с увеличением угла поворота. По всей видимости резистивный мост не обеспечивает необходимой точности, потенциометр нужен с какой то хитрой нелинейной зависимостью. В середине диапазона врет уже на 20 градусов(!), хотя погрешность по паспорту заявлена 5. Остановился на варианте калибровки от 180, чтобы свести погрешность к минимуму в обе стороны. Обидно, я ожидал лучшего, за такие деньги, можно было электрическую схему сделать по человечески, тут япошки облажались (на пульте: made in Japan), а вот где собирали — вопрос…

Осталось закрепить кабели питания антенн, с учетом того, что вращение по азимуту осуществляется на угол 450 градусов, нужно оптимально расположить место их крепления, определить длину кабелей и величину провиса, чтобы не оборвать при вращении. Точку крепления на мачте, определяю как половину перекрываемого сектора, это 225 градусов. При вращении влево или вправо длина кабеля остается постоянной и оптимально короткой. Нагляднее на приведенной схеме:

Кабели одел в броню, чтобы предохранить оболочку, поскольку все равно ветром будет бить по мачте, да и при вращении чтобы не терлись об элементы мачты. Это гофрированная оболочка внешним диаметром 25 мм(купил в магазине электротоваров), для каждого кабеля своя, можно использовать больший диаметр и поместить оба кабеля в одну, мне удобнее так (см. фото). Ну кажется все, мелкие дела закончил с антеннами AD-347 и N3L. Кабели подключены, вращение проверил, КСВ при длинных кабелях остался прежний, резонанс на той же частоте, что при настройке, все благополучно, можно работать!

Продолжаю строительство антенного комплекса. В начале статьи я упоминал, что на низких диапазонах будет работать вертикал, начинаю его сборку. Антенна состоит из труб разных диаметров (60-10мм). Сборка также проста, скручиваю секции телескопической конструкции на болты, закрепляю пластины с коушами для растяжек в трех местах антенны. Три яруса растяжек, по высоте приблизительные расстояния — 17 м, 13 м и 7,5 м. Макушку заклепываю, поскольку трубы значительно меньшего диаметра. Две растяжки верхнего яруса — комбинированные, часть их используется как емкостная нагрузка, к биметаллической проволоке через изолятор крепитсяполиэтиленовый трос диаметром 5 мм. Достаточно прочный, диэлектрический, практически не вытягивается, не боится УФ лучей и не впитывает влагу. Мне очень понравился, рекомендую всем. Его я использовал для растяжек данной антенны.

Сборка антенны заняла около 20 минут, а подъем и установка антенны около двух часов, большая часть времени ушла на юстировку положения вертикала. Подъем осуществлял я один, следующим образом: закрепил растяжки среднего яруса с трех сторон к анкерам. Длину растяжек прикинул ориентировочно. Основание антенны закреплено на шарнире. Далее поднял антенну на небольшой угол и выставил ее на козла. Растяжки верхнего и среднего ярусов четвертой стороны через блок-ролик натягиваю, собственно, это и есть подъем. Блок-ролик нужен на начальном этапе подъема, поскольку угол маленький, и усилие нужно побольше, в этом случае можно использовать полиспаст, но мне он не пригодился. Падающую стрелу не использовал, по простой причине — антенна легкая, всего 25 кг. При достижении угла примерно в 30-40 градусов, роликом уже не пользуюсь, растяжки тяну руками, антенна легко становится в вертикальное положение (или почти в вертикальное). Самый нудный этап, это юстировка. В одиночку занимает много времени, бегать к анкерам… Лучше ее выполнять втроем, один наблюдает и корректирует действия двух помошников, которые стоят у анкеров, на противоположных концах растяжек и регулируют их. Отработали одну плоскость, перешли на другую и все! Схема подъема выглядит так:

Растяжки закрепил на коуши после регулировки, сразу нельзя этого делать, при выставлении антенны в вертикальное положение, приходится несколько раз привязывать, отвязывать, коуши в этом случае только мешаются. После достижения цели, креплю все окончательно. Концы растяжек не стал обрезать (возможно пригодятся…), после узлов закрепил изолентой, остатки смотал и привязал на этих же растяжках вблизи анкеров.

Перехожу к заключительной фазе: установка согласующего устройства и кабелей питания и управления. Открываю крышку пластикового блока, монтаж выполнен хорошо, закрепляю проводники кабеля управления (на фото показаны стрелкой), прокладываю шнур для гермитизации, закрываю крышку, согласующее устройство готово к установке на антенну. Для крепления к антенне, на блоке предусмотрены дюралевые пластины. К самой антенне крепится блок с помощью болтов в месте стыковки текстолитовой втулки (на фото красная вставка). Верхняя часть — активный элемент, нижняя часть — земля, к ней будут крепиться противовесы.

Для подключения ВЧ-кабеля разъем SO-239 выведен наружу, подсоединяю к нему кабель и в качестве герметика использую изоленту 3М (либо Folsen). Я уже отмечал, что эта изолента эластичная, хорошо прилипает, копирует рельеф и не мажется как герметик, именно по этому использую ее. В случае вскрытия разъема, герметик нужно отскабливать или отмывать специальным раствором, изолента в этом смысле проще, не оставляет следов. Для согласования участков CW и SSB диапазона 80 м, имеются два раздельных переменных конденсатора, оси роторов выведены вниз.

Самый волнующий момент, посмотрим как новые антенны будут себя вести в работе. Вечер, трансивер FT-950(100 вт) плюс внешний антенный тюнер, диапазоны 21 и 28 Мгц закрыты. Начинаю с 20 метрового диапазона. На прием неплохо идут станции Европы, Азии, пробивается Северная Америка на 5-6 баллов. При повороте антенны на корреспондента, сигнал усиливается на 1,5 — 2 балла, ставлю антенну боком и тылом, сигнал соответственно падает. Диаграмма узкая, около 60 градусов, чувствуется усиление при направлении на слабых корреспондентов. Мое рабочее место:

На 40 метровом диапазоне ситуация получше, отвечают хорошо. У N3L лепесток (по ощущениям) шире чем у AD-347, крутил антенну и наблюдал за сигналом корреспондентов. Пробую провести QSO. Ответили корреспонденты приведенные в таблице (RST и расстояние до них). Хотелось кого нибудь из дальних, но в данный момент не работали, точнее - я не слышал. На следующий день: к 10 часам местного времени открываются 15 и 10 метровые диапазоны. Пробую работать (см. таблицу). На 21 Мгц порадовал в пайлапе DX: E51NOU.

AD-347 = 28 Мгц	AD-347 = 21 Мгц	AD-347 = 14 Мгц	N3L = 7 Мгц
BA7LO		3876 км	SV2AVP		4038 км	DJ5IL		3758 км	JG1XDL		5468 км
UK8UWG		2191 км	RW3YW		2275 км	LX/SP1DBA		4065 км	UY8IM		2499 км
UR9IX		2499 км	LZ3SM		3657 км	VU2RAK		4302 км	YO3AAJ		3366 км
UY5BO		3049 км	JA7EDZ		5277 км	RT0B		1427 км	OK7FL		2581 км
UR5LBM		2421 км	JA4DLF		5235 км	A71A		4114 км	HG100V		3510 км
UY9QY		2601 км	JF1ZQL		5468 км	DF6RI		3758 км	S57T		3879 км
LZ2FH		3657 км	UR3EL		2577 км	HS0ZEE		5557 км	DJ3XD		3758 км
DK7AN		3758 км	BD6JJX		3876 км	9M2MRS		6868 км	RX4YY		1369 км
			E51NOU		14211 км	IK2SGV		4318 км	LA3XI		3176 км
			OH1LWZ/m		2438 км	W7SW		8492 км	RA0QQ		3109 км
			J28RO		5817 км	AK4RS		9341 км	IR1C		4318 км
			ON4LBV		4067 км	T6MB		2852 км	7Z1HL		4049 км

Первое впечатление хорошое от обеих антенн, я доволен. Очередной раз убеждаюсь на практике в прописной истине: самый лучший усилитель — это антенна. Думаю, нужно будет еще доводить согласование до совершенства, но эти эксперементы впереди.

Продолжение следует.

Дата добавления: 2014-10-15