Французская революция и директория. 2 страница

374. Из английского модного журнала, 1809г. Это выходное платье по стилю напоминает античность.

375. Боязливая конькобежка. «Лз Мезанжер» (La Mesangere), Париж, 1800 г. Спортивный костюм эпохи ампир не отличается от выходных костюмов.

376-383. Из парижского модного журнала «Костюм паризьен», 1810-1811 г.

376. Высокая прямая шляпа с перьевым украшением, т. н. федертуффен, ниспадающим на сторону.

377. Чепчик и платье из бархата с кружевами.

378. Зачесанные назад волосы заканчиваются шиньоном.

379. Оторочка выходных платьев украшена полосами меха и вышитыми позументами.

380. Около 1810г. главным украшением выходных платьев стали воланы.

381. Платья с воротниками, собранными в складки.

382. Выходное платье.

383. Соломенная шляпка с перьями и платье с плиссированной отделкой.

384. Из английского модного журнала, 1810г. Вечерний туалет в античном стиле.

385. «Костюм паризьен», 1810-1811 гг. Мужской светский костюм. Большая шляпа украшена перьями. С боку кавалер носил декоративную шпагу.

386. Из немецкого модного журнала, 1810-1811 гг. Выходные платья.

387. «Костюм паризьен», 1810 г. Чепчик из тонкой хлопчатобумажной ткани (перкалевый) украшен по краю цветами. Глубокий вырез на спине, рукава украшены складками, такие же складки на подоле платья.

388.«Костюм паризьен», 1810 г. Мужской сюртук и узкие штаны, книзу переходящие в гамаши. Костюм дополняет цилиндр.

389. «Костюм паризьен», 1811 г. Выходное платье с итальянской соломенной шляпкой. Платье украшено жабо.

390. «Костюм паризьен», 1812 г. Господин и дама в выходных платьях.

391. Антуан-Жан Гро, Мадам Рекамье. Галерея Штроссмайера, Загреб. Выходное платье с кружевным чепцом.

392. Из немецкого модного журнала, 1814г. а ля мамелюк.

393. «Костюм паризьен», 1814 г. Бальное платье из индийского муслина.

394. Из французского модного журнала, около 1815 г. Это платье с кружевными воланами вокруг шеи, на рукавах и по нижнему краю юбки скрывает естественные пропорции тела. Модель дополняет высокий чепец.

395. Жак-Луи Давид, Мадам де Танги с дочерьми. Лувр, Париж

Реставрация(1815-1820)

Новым техническим изобретениям и размаху торгового предпринимательства того времени прежняя мода, обращенная в прошлое, уже не соответствовала. И уже около 1813 года наблюдаются признаки отступления от этой моды. В это время умирает основательница и представительница моды последней четверти XVIII века Роз Бертэн. Её смерть была символична в том смысле, что совпала с изменениями основных частей мужской и женской одежды. Так, кашемировая шаль, прежде прямоугольной формы, сменяется четырехугольной турецкой шалью. А с 1815 года изменяется и шмиз —теперь он «обрастает» разными воротничками, рюшками, воланами и ленточками эн дан де лю (en dent deloup). Меняется и прическа: волосы теперь разделены пробором и гладко положены по бокам. Итак, с падением Наполеона в 1815 году в моде кончается целая эпоха. В это время она прощается и с белым цветом - до этого времени самым излюбленным в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты были белого цвета. Теперь для торжественных случаев он становится совершенно неподходящим. Мадам де Шателле в романе Стендаля «Люсьен Левей» говорит: «Что значит это белое платье? Неужели в таком виде мы покажемся на таком торжестве?» Простые белые платья стали редкостью. Теперь они - либо признак излишней скромности, либо чрезмерного целомудрия; они стали признаком бедности и «подходили» только для барышень из обедневших дворянских родов, которым не хватало доходов для того, чтобы идти в ногу с современной модой. Это период Реставрации. Но разлука с античностью еще не наступила. Когда Стендаль описывает любовь Люсьена Левена к мадам де Шателле, то он еще продолжает использовать античные образы: «Она прекрасна, как самая прекрасная античная камея». Но для точного описания волос героини ему уже недостаточно ни античных образов, ни Ренессанса, и автор привлекает на помощь природу: «Это не золотистые волосы, не волосы цвета красного дерева, которыми наделены самые красивые женщины Рафаэля и Карло Дольчи. Название, которое я им дам, может быть, и не очень поэтично, но правильно — по окраске эти шелковистые блестящие волосы напоминают лесной орех». В это время снова в моде все естественное, натуральное. Поэтому персонажи, напоминающие «богинь разума» ЭО-х годов XVIII века, производили несколько смешное впечатление, когда «в интерес ных местах своего повествования они наклоняли голову... если речь шла о ценности и «происхождении» тканей, из которых были сшиты их платья» (опять Стендаль). Общий стиль моды, как революционного периода, так и империи, главным образом, был почти строгим. Мода Реставрации от античности уже отошла и стала ориентироваться на моду рококо, которая теперь казалась и галантной, и прелестной. Период Реставрации является первой попыткой введения в моду сентиментального направления.

396. Жан Огюст Доминик Энгр, Портрет мадам Саноннэ. Музей изобразительного искусства, Нант.

Мужская мода также уже находилась под влиянием Французской революции, но только принимала эти перемены нерешительно и медленно. Но, безусловно, это был рубеж, когда мужской костюм начинает оформляться в его современную форму, а это означает, что он переходит от многочисленных деталей и модной эксцентричности к простоте и единообразию, а линии и отдельные части одежды уже не подлежат быстрым переменам. Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного церемониала, совсем исчезает парик и напудривание волос, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. Панталоны до колен - кюлот (culotte) — используются только в качестве придворной одежды, обычно же носят длинные панталоны. Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Необходимой составной частью нового костюма становится цилиндр. Исчезают броские и роскошные материалы, какими в прошлом были, например, бархат и узорчатые шелковые ткани. Мужская одежда шьется теперь из простых шерстяных материалов. Основное внимание теперь уделяется совершенству покроя и обработке костюма. И стечением времени окончательно взял верх идеал неброской элегантности, полная противоположность существующей до сих пор яркости и модной эксцентричности. Однако, это не означает, что мужской костюм совсем отказался от красок; наряду с черным цветом очень популярными были коричневый, синий, зеленый и серый цвета. Единственным украшением одежды остается игла в галстуке и карманные часы с цепочкой. Создается тип скромно, но идеально одетого мужчины — дэнди, образцом которого был Джордж Брайан Бруммел. Колыбелью дэндизма, который быстро распространился по всей Европе, была Англия. Среди его представителей можно назвать и всемирно известных деятелей культуры - Байрона, Бальзака, Бодлера.

Одежда дэнди, несмотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой их одежды, где мог быть использован и корсет, должен был быть совершенным. Поэтому стало модным иметь «своего» портного и шить у него. В каждом центре моды было несколько таких портных-поставщиков которые способны были выполнить заказы своих требовательных заказчиков. Одновременно с упрощением общего вида костюма возрастает роль галстука, который становится единственным наиболее броским украшением одежды. Но мало кто по-настоящему владел искусством завязывания галстука и, может быть, только сам основатель дэндизма умел это делать наиболее неотразимым и неподражаемым образом.

Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белоснежной. В одном частном письме, относящемся к тому времени, князь Германн Пюклер-Мускау пишет о том, что элегантному мужчине еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.

В женской одежде продолжается отход от античности, которая была решающим направлением в эпоху ампира. Опять становится модной верхняя одежда - пальто, только теперь уже в виде пальтообразного платья или все еще любимого редингота. Носят и каррик и ещё как новинку — меховое пальто.

397. Генри Ребёрн, Подполковник Брюс Мак Мэрдо. Национальная галерея.Лондон. Мучина с удочкой одет в обязательный в то время фрак с воротником, т. н. фатерморд (vatermord).

398. Из английского модного журнала, 1818г. Легкий шмиз украшен узкими темными полосками, тюрбан - перьями. На мужчине фрак с воротником фатерморд, длинные светлые панталоны и цилиндр. Бакенбарды фавори (favoris).

399. «Костюм паризьен» {Costumes parisiens), 1819 г. Дамский костюм богато оторочен мехом, поверх воротника положены оборки, которые повторяются на шляпке {шуте — Schute). В руке дама несет сумочку (по-французски ретикюль- reticuD. На мужчине модный редингот, зауженный в талии, с реверсом вокруг шеи.

400. «Моддом» (Modes d'hommes), 1819 г. У редингота а ля шевальер (a la chevaliere) воротник-шалька, что было особенно модно.

401. «Винер Моден»(WienerModen), 1819г. Шляпа, богато украшенная страусовыми перьями, полагалась к выходному платью для особо торжественных случаев.

402. «Винер Моден», 1819г. Шляпа со страусовыми перьями, выходное платье из темной ткани с декольте и короткими присборенными рукавами обязательно дополнялось кашемировой шалью.

403. «Винер Цайтшрифт фюр Кунст.Литератур, Театр унд Моде» (Wiener Zeitschift fur Kunst, Literatur, Theater und Mode), 1819 г. Мужской костюм для бала или вечера: фрак с длинными фалдами, достигающими колен, воротник фатерморд, жилет в поперечную полоску, брюки по щиколотку и цилиндр.

404-407. Эжен Делакруа, Рисунки. Лувр, Париж. Эти рисунки Делакруа не модные эскизы, однако, они весьма точно передают силуэт мужской фигуры в рединготе и во фраке.

404.

405.

406.

Бидермейер и романтизм (1820-1840)

Теперь мы попадаем в эпоху, когда наступает «распад стилей». Всё чаще наблюдается возврат к различным историческим эпохам, это касается прежде всего архитектуры. И мода охотно приспосабливается ко всем этим переменам. Еще в большей степени мода попадает под влияние наступающей индустриализации, хотя в этом плане перемены происходят очень медленно. Мода становится достоянием более широких кругов общества, она приобретает мещанский характер. Но и сейчас, и в дальнейшем моду диктуют Франция и Англия. Мужской костюм становится все более сдержанным. Однако фрак попрежнему сохраняет своё господствующее положение. Он сшит строго в талию. К нему полагаются длинные брюки, незаменимый цилиндр, жилет, продолжающий оставаться цветным, из шелка и бархата, и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще большее внимание. Верхняя одежда, пальто, шьется по фигуре и становится повседневной частью мужского туалета, который носят не только мужчины старшего возраста, но и молодые люди. В связи с тем, что фрак остается каждодневной и в то же время выходной одеждой, в мужском костюме появляются новые комбинации. Основной характер одежды для всех остается одинаковый. Наблюдаются лишь небольшие изменения в длине и ширине брюк, в форме лацканов и в величине выреза фрака на груди, в посадке и ширине рукавов. Модные брюки очень длинные, внизу спереди они вырезаны дугообразно, чтобы не морщились на ботинке. При этом эти брюки сравнительно узкие, так что на изображениях в журналах мод того времени они несколько напоминают современные спортивные брюки со штрипками. В отличие от требований дэнди не допускать ярких красок в костюме, теперь в костюм возвращается еще одна пестрая деталь. Брюки бывают по большей части светлые или белые, но жилетка - пестрая, в основном из цветастой или клетчатой ткани, и к этому сюртук коричневого, зеленого или серого цвета. Подкладка соответствовала общему характеру одежды. Были очень модны клетчатые ткани, и это касалось не только мужской, но и женской одежды.

408. Фердинанд Георг Вальдмюллер. Мать художника. Австрийская галерея. Вена.

Но в целом мужской костюм тяготел к умеренно ярким, скорее —к темным тонам. Единственно броскими частями мужского туалета становятся воротник и манжеты; воротник увеличивается и поднимается вверх, он очень жесткий, манжеты изменились, теперь они длиннее рукавов сюртука. И только в конце этого периода воротник принимает форму, к которой мы привыкли теперь; он «перемещается» и под него спереди подкладывается завязанный галстук. Этот галстук уже и его краски не очень выразительны: днем носится черный, вечером - белый галстук. Сложно завязанные платки встречаются теперь редко и свидетельствуют о консерватизме их обладателя. Для романтиков характерен черный галстук, который свободно завязан.

Усы, борода и бакенбарды не пользуются никакой популярностью, в крайнем случае носят маленькие усики над верхней губой - мушки, а позже - и маленькую бородку, большие же усы и бороду носят лишь те, кто намеренно выступает против условностей. Было неслыханным делом, чтобы мужчина, занимающий должность в солидном учреждении, носил бороду и усы.

Укладка волос и далее продолжает оставаться такой же, только теперь волосы более сильно завиты. Новым модным головным убором становится мягкая фетровая шляпа, но и её сначала носили из стремления избежать традиционных правил. Однако цилиндр как классический головной убор продолжает оставаться в моде, до некоторой степени меняется только его высота. Появился также складной цилиндр (клак), который носят скорее как символ - подмышкой. На ногах носили полуботинки и высокие сапоги; новинкой являются перка - гладкие ботинки без шнурков.

Снова в большой моде сюртуки, как уже ставшие классическими рединготы и каррики, так и новые - бурнусы и полонэ (burnus и polonaise). Самым большим криком моды стали т. н. твиды (tweed) - прямой или слегка приталенный сюртук из легкой шерстянной ткани, застегнутый у горла; твид становится основой современной стандартной одежды. Женское платье подверглось гораздо большим переменам, нежели мужской костюм. Прежде всего изменился весь силуэт: лиф притален, юбка несколько укорачивается, линия талии опускается ниже. Свое естественное положение линия талии опять займет около 1820 года. В качестве нового элемента одежды появляется блуза, которая привела к большому разнообразию внешнего облика женщин. Для подчеркивания талии снова требуются корсеты.

409. Карл Густав Карус, Прогулка по Эльбе. Муниципальная коллекция произведений искусства, Дюссельдорф. Спортивная одежда молодой девушки состоит из клетчатого шерстяного платья с широким поясом и флорентийской шляпы, которая в то время как раз входила в моду.

Чтобы оптическое впечатление тонкой талии было еще большим, расширились рукава, которым из-за этого затем были даны такие характерные названия, как «ветчиннообразные», «пагодообразные», «бараний окорок» и т. д. Они бывали так велики, что их соответствующий «вздутый вид» необходимо было поддерживать китовым усом. Сначала рукав расширяется от плеча до локтя, а потом — от локтя к запястью. И декольте увеличивается, глубоко обнажая при этом и плечи. Сильно открытая шея позволяет «выделить» голову, и тогда опять стали применять сложные прически. Они бывали весьма искусны, часто напоминая, например, декоративную архитектуру. Волосы, или завитые по бокам, или заплетенные в косы, спускаются на виски, а остальные высоко начесываются в виде причудливых форм. Прически украшаются различными дополнениями в виде лент, искусственных или живых цветов, кружев и бантиков.

Снова очень увлекаются драгоценностями; большой популярностью пользовались изделия из жемчуга, ожерелья, разнообразные цепочки (с медальонами и разными другими привесками), длинные серьги, броши, броские браслеты, а также диадемы, декоративные гребни и иголки и, наконец, дорогие украшения, которыми венчались сложные прически. Носили не только настоящие драгоценности; женщины довольствовались и искусственными. В это время в женской моде соперничали традиционный чепец и шляпа. Победила шляпа, ибо она, даже близкая по форме чепцу, должна была сохранять сложную прическу. Эта шляпа, так же, как и дамское платье с прической, буквально сплошь покрыта цветами, лентами и воланами. К вечернему туалету полагался традиционный тюрбан без всяких украшений. Но сложная прическа, различно украшенная, сама по себе уже составляла часть вечернего туалета и ничем больше не прикрывалась. Новый силуэт исключает из дамского гардероба пальто. В зимний период пальто заменяется пальто-образными платьями из толстых шерстяных тканей, конечно, без декольте. Поверх платья одевали только широкие пелерины или все еще популярные шали, а также большие квадратные платки либо меховые боа. Как на модный элемент обращают теперь внимание и на ботинок, ибо немного сократилась длина юбки, и он стал виден. Еще продолжают носить плоские, низкие туфли, но уже появляется дамская обувь по щиколотку, шнурованная, на более высоком каблуке и с тупым носком. Туфли делаются не только из кожи, но и из шелковых тканей. Меньше находят применение чулки, они по большей части белые, но иногда бывают и светло пастельных тонов.

Неумеренно широкие рукава, впрочем весьма неудобные, были мишенью для многих острот и карикатур того времени. В тридцатых годах эти рукава становятся уже, более прилегающими, так же, как и более узким становится лиф без декольте. Юбка несколько удлиняется, она собирается в многочисленные складки и украшена множеством воланов. Но, как только юбка начинает крепиться на обручах, мягкие складки исчезают.

410. Из английского модного журнала, 1822г. Платье на каждый день из клетчатой ткани стемным поясом; шляпа со страусовыми перьями.

411. «Винер Моден» (WienerModen), 1822г. Клетка тогда была очень популярна. Вечернее платье богато украшено лентами и искусственными цветами, образующими соединенные круги по нижнему краю юбки.

412. «Ла Мод» (La Mode), 1832 г. Прически, созданные М. Юло. Креповое платье с апликациями дополнено двусторонним пальто-накидкой.

413. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг» (Theaterzeitung), 1813 г. Платье для светской молодой девушки.

414. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1834г. Выходные платья, благодаря своим сильно расширенным рукавам а ля жиго приобретают совершенно новый силуэт. Они дополнены чепцами с перьями, прозрачными вуалями, зонтиками и сумочками.

415. Из английской модной газеты, 1834 г. Мужской дообеденный костюм: фрак из темной ткани, брюки длинные и светлые, полосатый жилет и новый тип галстука в темных тонах дополняют костюм с обязательным цилиндром и тростью.

416. Эскизы костюмов для «Театрцайтунг», 1831 г. Выходные платья из легких тканей и широкими украшениями на рукавах, т. н. жокей (jokeis). На девочке одеты длинные штанишки, т. н. лантале (pantalets). Одежда мальчика полностью сшита по образцу костюма взрослых.

417. Из парижской модной газеты, 1840 г. Все более удлиняющаяся бидермейеровская накидка без рукавов, называемая мантеле (mantelet).

418. Из парижской модной газеты, 1840г. Костюм для верховой езды с белой жилеткой и мужским галстуком дополнен цилиндром с вуалью.

419. Фердинанд Георг Вальдмюллер, Автопортрет. Австрийская галерея. Вена. Любимый художник высшего общества, которого в свое время высоко ценили, изображен во фраке и модном полосатом жилете.

Большое внимание уделяется белоснежному белью, которое стано неотделимой частью дамского туалета. В конце эпохи тяжелые бархат и парча сменяются легкими тканями в цветочки. Но модны выраженные цвета. Сложно причесанные во изменяют свое положение. Замысловатое построение на голове перемещается на затылок, локоны становятся длиннее, вся прическа более органично сливается с формой головы.

В литературе о моде этот период называется романтизмом. Но романтику представляют только костюмы художников в больших городах и некоторые дополнения к ним, а также отдельные детали одежды. «Художники-романтики совершенно не хотели выглядеть, как нотариусы. Наоборот, они делали все возможное, чтобы отличаться от обывателей» Э. Девериа копировал богатых венецианцев XVI века. Нарсис Диаз и Теофиль Готье носили мягкие фетровые шляпы а ля Рубенс, плащи с бархатными воротниками, жакеты а ля ван Дейк. А тот, кто носил известную шляпу а ля Буридан, конечно, тоже относился к артистическому кругу. Бальзак во время работы одевался в рясу, Альфред де Мюссе носил дома красные кашемировые штаны и шелковый зеленый жупан, расшитый золотом. Жорж Санд одевалась, как Мюссе, но на голове у нее был вышитый чепец, напоминающий греческий головной убор, а на ногах— китайские домашние тапки. На портрете Делакруа 1838 года она изображена в светском платье; романтические черты моды того времени выражают только сильно опущенные плечи.

420. Фердинанд Георг Вапьдмюллер, Семья И. А. Эльтзе. Австрийская галерея. Вена. Городская повседневная одежда: на женщинах платья с типичными широкими присборенными рукавами и сильно расклешенные юбки, мужчины во фраках.

421. Дитрих Монтен, Группа из «Деревенской обедни». Баварский музей армии, Мюнхен. У дамы в выходном белом платье прическа а ля Севинье на голове чепец, туалет дополняют зонтик и шаль; на мужчинах фраки, в Руках-цилиндры.

Именно романтизмом в моде следует объяснит возобновление интереса к средневековым укращениям, который появился в Париже около 1830 года. Но это, конечно, второстепенный мотив, ибо как характер моды, так и характер новых героинь, в первую очередь, «являли собой романтический дух только внешне, а на самом деле во всех своих делах они проявляли холодный разум, аккуратность и педантизм торговок и лавочниц». В мужской моде также мало романтических элементов. Военная форма с её галунами, а также чиновничий воротник, вышитый золотом, - вот цель, к которой стремятся тогдашние герои. В то время черная одежда была признаком понижения по службе изоляции от общества, и в романах той эпохи всегда описывается, как одежда потрепанная и помятая. И только Бодлер возвысил её в ранг одежды «современного героя». Конечно, Бодлер является самым большим философом моды дэнди. Вопросами вкуса и элегантности очень интересовался и Бальзак, который считал, что только молодые парижане могли придать «щегольскую гармонию всем этим глупым пустякам». В своей «Теории красивой жизни», написанной в 1853 году, он даже наметил правила для всех, кто относится к высшему обществу по происхождению или хочет сравняться с ними по своему воспитанию либо умению одеваться. «Множество красок всегда указывает на плохой вкус. Умению носить платье надо учиться. Разорванный костюм - это несчастье, пятно на одежде - это грех. Только животное внешним прикрытием защищается, глупец с помощью одежды — разряжается, и только элегантный человек - одевается. Какая сороколетняя женщина не признается, что умение одеваться - это серьезная наука? Наряд имеет мало общего с отдельными частями одежды, это способ ее ношения». И, действительно, переменам в жизни героя Стендаля Люсьена Левена способствовали пятна на локте, на шейном платке или воротнике Эти пятна, как в прямом, так и в переносном смысле слова рассматриваются автором, как несчастье Люсьен Левей, с одной стороны-страдает от любви, из-за отсутствия в его столетие героизма и благородства, от духа торгашества, неискренности и притворного мужества и в то же время плачет от злости и ведет себя по-детски, когда испачкается сам или другие замарают его грязью. Его самой большой жертвой обществу было то, что он должен опуститься на колени «на грязный каменный пол костела в брюках белых как свежевыпавший снег». Платье этих героев носит романтичный характер только дома, где можно позволить себе изобилие красок и орнаментов. Люсьен, подобно Мюссе, носит «роскошный яркий жупан синего цвета, украшенный золотом, и теплые штаны из красного кашемира» В обществе же — охотнее всего «зеленый костюм с красными галунами и эполетами поручика». Цвет галунов важнее всего, ибо время войн миновало и «для формы теперь самое важное быть к лицу на балу». Кроме формы тогда же, конечно, носили «артистичные сюртуки, например, оливкого цвета с бархатными отворотами».

422. Поль Гаварни, «Друг мой, мы должны быть разумны». Литография, 1841 г.

423. Поль Гаварни, Две молодые девушки. Около 1850 г. Литография.

424. «Ла Мод де Пари» (La Mode de Paris), 1839 г. Эти костюмы знакомят с различными декольте дневных и вечерних платьев, с разными формами воротников и кружевных отделок (на языке моды - берте) и сложными вечерними прическами с перьями, искусственными цветами и шарфами, оформленными в виде тюрбанов.

425. Гюстав Курбе, Спящая пряха. Музей Фабра, Монпелье

Второе рококо (1840-1870)

В 1829 году умирает портной Леруа. И в том же году в Париж приезжает никому неизвестный инженер Тимонье, изобретение которого-швейная машинка изменит всю модную продукцию. Это был период, когда массовое производство одежды и специализированная торговля модными аксессуарами приобретают большой размах. В 1824 году в Париже появляется дом конфекции Ла Бель Жардиньер. в 1833 году Терно, бывший производитель кашемировых тканей, основывает конфекционное предприятие Ле Боном Ришар. В1839 году была основана известная скорняцкая фирма Ревийон, а в 1842 году английская фирма Джона Редферна, дамского портного, который специализировался на пошиве английской одежды. Его заказчицей позже стала и королева Виктория. С этого времени в Англии стало известно слово кринолин (1829). Свой подлинный смысл кринолин приобретает только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. Не называя кринолина, его мастерски описал, например, Густав Флобер. «Воздушное платье... опадало по обе стороны сиденья сплошными складками и почти касалось земли». Или: «Её платье (это было летнее платье с четырьмя воланами, желтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой) расстилалось вокруг неё по полу и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на её груди». Описание Флобером платья госпожи Бовари говорит о том, что материалом была легкая ткань. Действительно, в период между 1851-1856 годами, когда он писал «Госпожу Бовари», для летних кринолинов использовали муслин, тарлатан и др., после 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых ла газ кристал (la gaze cristal), сотканных из нитей двух различных цветов, тканных одновременно. Это были - переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего — шелк, особенно ценился лионский, который тогда приобрел новую славу и считался очень хорошим материалом для домашних, дорожных, дневных и вечерних платьев.

Дата добавления: 2014-12-23