Работы в ноябре

Почти все надземные органы плодовых деревьев и ягодных кустарников в ноябре уже находятся в фазе естественного покоя. Однако их корневая система продолжает активную работу. При нулевой температуре корни энергично поглощают из почвы минеральный азот, преобразуя его в органические соединения.

После того как завершится выпадание обильных дождей, но до наступления устойчивых морозов выполняют побелку штамбов и скелетных ветвей у яблонь, груш и слив. Предполагается, что деревья уже очищены от старой мертвой коры и вредителей. Из-за осенних ветров, неправильной обрезки побегов или сильных перепадов температуры поздней осенью и ранней зимой на коре деревьев появляются трещины, раны и сломы. В сухую погоду проводят повторную чистовую обрезку ветвей, а раны на штамбах и сучьях покрывают садовым варом, который заклеивает рану и обеззараживает ее. Травмированные части дерева еще раз покрывают масляной или водоэмульсионной краской. Хотя допустимо использовать обычный водный раствор извести.

Стволы молодых плодовых деревьев лучше обмотать несколькими слоями светлой бумаги. Опытные дачники рекомендуют опрыскать молодые деревья раствором железного купороса. Кропить им следует и молодые, и скелетные ветви, и штамбы.

Стволы взрослых деревьев, штамбы и ветви 1-го яруса с огрубевшей и потрескавшейся корой белят простым раствором извести в воде. Одну часть извести разводят в 10 частях воды. Сделать это можно также мелом или специальной водоэмульсионной краской. В известковый раствор иногда добавляют немного обойного клейстера, который просто склеит вредоносных букашек, притаившихся под корой.

Для побелки готовят состав из 2 кг извести и 200 г медного купороса. Эти ингредиенты разводят в 10 л воды. Сначала известь гасят в глиняной, деревянной или эмалированной посуде. Потом ее процеживают через марлю или мелкую сетку. Тонкой струйкой вливают в нее медный купорос, предварительно растворенный в отдельной посуде в теплой воде. Смесь постоянно помешивают. Если добавить в нее немного обычного столярного клея или разведенного в теплой воде хозяйственного мыла, то она хорошо прилипнет к веткам деревьев.

Можно белить известковым раствором с добавлением медного купороса и столярного клея. Последний предохранит известковый состав от размывания дождем или мокрым снегом. На 2–3 кг извести берут 500 г медного купороса и 100–150 г столярного клея на ведро воды. Этот состав образует пленку, защищающую кору деревьев от солнечных ожогов. Они часто случаются зимой и ранней весной, когда температура воздуха низка, но солнечное ультрафиолетовое излучение особенно активно. После побелки опытные дачники опрыскивают деревья известковым молоком. Для чего 2,5 кг свежегашеной извести разводят в ведре воды. Прежде чем начать опрыскивание, состав процеживают через 3 слоя марли.

К слову, существует множество рецептов составов для обработки деревьев. Их делают как на основе клея, так и на базе глины или коровяка. Иной раз в их состав включают химические препараты. В настоящее время в магазинах, где реализуют дачные товары, можно приобрести и компоненты для приготовления растворов для побелки деревьев, и готовые к применению смеси.

Если раствор получился ровным, без крупинок, то его лучше нанести с применением опрыскивателя. В случае отсутствия такого приспособления побелку распределяют по дереву мягкой щеткой.

На самых толстых сучьях деревьев иногда в местах рядом с повреждениями коры или около большой раны после удаления сучьев вырастают жировые побеги – волчки. Их используют для пополнения недостающих ветвей или их замены.

Обычно садовые деревья белят весной. Но на практике побелка, выполненная осенью, эффективнее, к тому же она дезинфицирует растения. Слой извести обеспечивает коре деревьев дополнительную защиту, потому что белый цвет хорошо отражает солнечные лучи и минимизирует от постоянных смен оттаивания и замерзания. Деревья меньше страдают от холода. На побеленных деревьях реже возникают трещины из-за резких перепадов температуры зимой, от морозобоин. В дальнейшем в местах появления трещин способно произойти отмирание коры. В особенности часто морозобоины повреждают черешню, грушу и сливу. Морозобоины возникают потому, что темноокрашенные стволы и развилки скелетных ветвей в солнечные дни конца февраля и марта нагреваются с южной стороны дерева, что пробуждает жизнедеятельность коры и камбия. В сильные ночные морозы до 20–25 °C стволы и ветви сильно подмерзают, что нередко приводит к их гибели.

Побелку деревьев желательно завершить до конца октября или в начале ноября в зависимости от погодных или климатических условий той или иной местности. Однако мульчирование и побелку – 2 необычайно нужные операции по подготовке деревьев – можно осуществить даже с наступлением небольших морозов или в дни потепления, которые часто бывают в ноябре – декабре. Если же погодные условия препятствуют побелке, то просто обвяжите штамбы и основания скелетных веток плотной светлой бумагой.

Прежде чем поверхность почвы начнет окончательно замерзать, обязательно производят полив сада. На каждое взрослое дерево потребуются 30–40 ведер воды. Когда почва после первых морозов промерзнет на 3–5 см, приствольные круги у деревьев и ягодников на 5—10 см засыпают торфом.

Из сада убирают остатки соломы, сена и хвороста, чтобы не привлекать грызунов.

В ноябре, когда наступает пора глухого предзимья, занимаются профилактикой грибковых болезней. В сухой безморозный день деревья опрыскивают 5 %-ным раствором мочевины, если это не было сделано раньше. Необходимо защитить от опасных грибковых болезней косточковые культуры. Профилактической мерой против монилиального ожога, клястероспориоза на абрикосе и персике, курчавости листьев на персике, коккомикоза на вишне способно стать голубое опрыскивание деревьев 3 %-ным раствором бордосской жидкости. В 10 л воды разводят 300 г жидкости.

Почти все взрослые деревья средней полосы России прекращают рост в холодное время года, потому хорошо переносят зимовку без всякого укрытия. Но молодые или теплолюбивые деревца, привезенные издалека, даже в южных регионах нуждаются в надежной защите от холода. К зиме плодовые деревья обязательно следует подготовить, если нет уверенности в их успешной перезимовке. К их числу относят колонновидные яблони, деревья, давшие предшествующим летом обильный урожай, саженцы, посаженные текущей осенью. В первый год жизни укрытие необходимо даже вполне холодостойким культурам: саженцам яблонь на холмиках, молодым плантациям земляники, девичьему винограду и сирени. Очень чувствительны к морозам на протяжении первых 2–3 лет после посадки деревца черешни. Посадочный материал плодовых деревьев прикапывают на зиму и обкладывают еловыми ветками.

Обязательно утеплите почву перед выпадением снега в садах с легкими почвами или там, где деревья высажены на холмах. В таких местах корневая система растений способна сильно подмерзнуть в бесснежную зиму. При отсутствии снега в предзимье их утепляют. Приствольные круги вокруг них сначала окучивают землей, мульчируют перегноем, торфяной крошкой, опилками, лесной подстилкой, игольником, ботвой настурций, бархатцев или компостом. Не рекомендуют мульчировать деревья соломой, сухой травой или сеном – эти материалы провоцируют нашествие мышей на участок. Если для мульчирования используют опилки, то ранней весной вносят азотные удобрения из расчета по 15–20 г на 1 м². Слой мульчи укладывают толщиной около 8 см, причем весьма желательно перед этим разрыхлить землю.

Вновь посаженные деревья и кустарники, молодые и теплолюбивые деревья для защиты от зимних повреждений окучивают на высоту 10–15 см. Сливу для лучшей перезимовки окучивают слоем почвы в 15–20 см. Почву для окучивания деревьев берут из междурядий сада, весной их заравнивают. Приствольные круги под деревьями покрывают сначала слоем листвы или мульчи, а сверху – соломенными матами. Само же небольшое деревце обвязывают тростником, камышом или соломой, а затем плотно обматывают мешковиной или флисом.

В продаже имеется много средств, с помощью которых можно надежно укрыть к зиме плодовые деревья. Для этой цели некоторые используют лутрасил. Лучше подходят для укрытия кокосовые маты и диски. Они хорошо держат тепло, имеют долгий срок службы – примерно 10 лет. Имеет смысл потратить средства на защиту редких и дорогих растений (рис. 3). Пленку желательно не применять, поскольку она «не дышит» и под ней образуется конденсат.

Рисунок 3. Укрывной материал в рулоне

Неправильно проведенное мульчирование для защиты корней плодовых деревьев в приствольном круге способен иметь нежелательные последствия для штамба дерева. При перепадах температуры оно вызовет подопревание и последующую гниль коры.

Лучше мульчировать почву на некотором расстоянии от ствола дерева. Мочковатые всасывающие корни, питающие дерево почвенным раствором, располагаются на обочине приствольного круга – на расстоянии 1–2 м от штамба дерева. У некоторых деревьев они находятся еще дальше. Эти корешки нежные и более подвержены губительному влиянию мороза, чем толстые корни, удерживающие дерево в вертикальном положении. Поэтому мульчу вносят именно туда.

В дальнейшем мульчирующий материал закидывают снегом. У плодовых, особенно у молодых, деревьев очень часто подмерзает корневая шейка. Поэтому не утаптывайте 1-й снег вокруг ствола дерева. Слой всего в 5 см защитит корни от мороза в 20 °C. Как только наступят устойчивые морозы и выпадет много снега, штамбы деревьев желательно окучить им на высоту до 40 см. Сверху можно насыпать слой перегноя или навоза. Тогда растениям не будут страшны даже сильные морозы. Весной, когда пройдет угроза сильных морозов, все это несложно будет убрать. Если снега мало, то его лучше брать за пределами участка, чтобы не страдала корневая система соседних растений.

Люди издавна культивируют мак. Одним из красивейших его видов считают восточный мак с Армянского нагорья. Мак участвует во многих обрядах, посвященных праздникам плодородия.

Утепление и обвязку стволов не стоит делать до установления устойчивых морозов, чтобы не нарушался процесс осенней закалки растений. Ветви стелющихся деревьев (стланцевые яблони) до наступления холодов, пока они еще гибкие, прижимают к земле, закрепляют крюками, переплетают между собой или аккуратно придавливают досками. До выпадения 1-го снега сверху их укрывают хворостом, лапником или ботвой в виде легкой ажурной конструкции. Так можно усилить скопление снега. Перед пригибанием ветвей, чтобы предотвратить повреждения грызунами коры и камбия, под ними устанавливают отравляющие приманки.

Они нужны потому, что не только мороз повреждает или даже губит плодовые деревья.

Кора – это любимое зимнее лакомство грызунов. Мыши-полевки наносят большой вред садам зимой и ранней весной. Легко передвигаясь прямо под рыхлым снегом, они вкруговую обгладывают кору на молодых деревьях, иногда оставляя ствол оголенным на высоту до 50 см. Штамбы защищают от мелких грызунов, обвязав их побегами малины, подсолнечника, тростником, камышом, лапником ели или можжевельника верхушками вниз. Некоторые используют ленты из нетканого материала, мешковину, пластиковые или металлические сетки с мелкими ячейками, скрученные в цилиндр, листы толя или рубероида. Последний предпочтительнее для молодых яблонь. Под толь или рубероид обязательно подкладывают мешковину.

Корневую шейку молодого деревца можно спасти от мышей с помощью пластиковой бутылки, у которой срезают горлышко и днище. Полученный цилиндр разрезают пополам, оборачивают им ствол, углубив в почву, и обвязывают бечевкой. Зачастую стволы деревьев для защиты от грызунов обмазывают смесью глины и коровяка, разведенной до консистенции сметаны. На ведро смеси добавляют 2–3 ст. л. креолина.

При обвязке деревьев оберточный материал должен плотно прилегать к стволу. Некоторые дачники обвязывают стволы до 1-й ветки лапником хвоей вниз. Выше стволики и ветки плотно, без пропусков обматывают старыми капроновыми колготками, разрезанными пополам на 2 чулка.

Высота обвязки стволов должна быть выше уровня снежного покрова, который, возможно, установится в саду. Но ни в коем случае не применяйте полиэтиленовую пленку. Под ней кора сыреет и загнивает.

В последнее время многие садоводы на личном горьком опыте убедились, что мыши приспособились устраиваться на зимовку и под еловым лапником. Поэтому они, укрывая деревья лапником, оставляют там отравленные приманки для мышей. Под укрытие иногда помещают пучки полыни и ветки бузины – мыши и крысы не выносят этих ароматов. Нижний край любой обвязки заглубляют в землю или присыпают ею.

Особым способом защищают стланцевые яблони и войлочные вишни с наполовину стелющейся частью кроны, растущие на склоне садового участка. Еще до замерзания почвы вокруг деревьев выкапывают канавки глубиной 10–15 см по проекции крон. В канавку вбивают плоские колышки до 1 м высотой на расстоянии 70—100 см один от другого. Для изготовления каркасов подойдут доски и деревянные ящики (рис. 4).

Рисунок 4. Изготовленные каркасы для укрытия деревьев

На колышки мелкими гвоздиками набивают сплошную, без щелей ограду из толя или рубероида, нижний край которой опускают до самого дна канавки. Приствольные круги укрывают торфом, опилками, стружками, шишками, перегноем, лапником или сухим древесным листом. Нижние края ограды заваливают землей и уплотняют ногами. Когда выпадает снег, его набрасывают в огороженный круг и на ветки. Ветер не выдувает из огороженного круга снег, поэтому зимой он накапливается слоем около 1 м. По внешней окружности ограды снег убирают на расстоянии 30 см – тогда мыши не залезут внутрь. Такое укрытие хорошо защищает деревья от ветров и морозов. Весной талая вода не разливается, а полностью впитывается в приствольный круг.

Очень большие неприятности доставляют молодым садам зайцы. Они беспощадно обгрызают молодые веточки и даже верхушки деревьев. Упаковать каждое деревце в металлический чехол довольно сложно. Некоторые садоводы считают, что зайцев отпугивает запах развешанной на дереве собачьей шерсти. Иные мажут кору репеллентами, приготовленными из доступных компонентов. Средство несложно сделать по следующему рецепту. Берут по 3,3 кг глины, гашеной извести и коровяка, чтобы получилось 10 кг смеси. Добавляют 50—150 г медного купороса, а также 50 г креолина или 1 ст. л. карболовой кислоты. Далее получившимся средством мажут кору деревьев.

Волчки появляются на ветвях, когда дерево направляет к месту заживления своих ран максимальное количество питательных веществ. У деревьев с хорошо сформированной кроной волчки удаляют.

Лучшая защита дачных участков от зайцев, косуль и других диких животных – металлический забор или ограда из железной сетки с диаметром проволоки в 1,5 см. Дикие кролики, чтобы проникнуть на дачный участок, устраивают подкоп. Поэтому сетку или забор придется глубоко утопить в землю.

Некоторые садоводы, защищая от грызунов штамбы деревьев, начинают укрывать их уже в сентябре, когда еще достаточно тепло. Но природой предусмотрена естественная осенняя закалка коры деревьев в прохладные дни и холодные ночи. Укрытые раньше времени ткани штамба оказываются в тепличных условиях, что существенно понижает их зимостойкость и создает вокруг стволов парниковый эффект. В бесснежный период даже небольшие морозы приводят к опасным повреждениям коры таких деревьев. Она шелушится, растрескивается, отслаивается от древесины. Эти повреждения порой обнаруживают позднее, и садоводы не понимают, что стало причиной несчастья. Поэтому обвязку штамбов целесообразнее осуществлять поздней осенью, дождавшись заморозков до 5–7 °C и промерзания почвы на глубину 3–5 см. Для того чтобы у плодовых деревьев, облепихи и красной смородины весной при оседании снега не обламывались скелетные ветви, в ноябре их подвязывают к вертикальным или наклонным опорам. В особенности это нужно сделать, если ветви отходят от ствола под острым углом. Иногда ветки не подвязывают к опорам, а связывают в форме снопа.

В некоторые годы ноябрь приносит сюрпризы в виде обильного рыхлого мокрого снега, опасного для деревьев, еще не сбросивших листву. Такой снег способен обломать многолетние ветви и нанести деревьям непоправимый ущерб. Поэтому его стряхивают с деревьев.

В ноябре садоводы стараются предпринять все меры по накоплению снега – лучшего универсального укрытия. Снег надежно защищает от морозов корни деревьев и кустарников, землянику, многолетние овощные и цветочные растения. В особенности важно удержать 1-й снег, потому что морозы чаще наносят вред посадкам именно в начале зимы. Снег задерживают на участке, чтобы сильный ветер не сметал его и не оголял почву. Такое нередко случается на загородных садово-огородных участках.

Для задержки расставляют хотя бы примитивные снеговые щиты в виде плетня, досок и других материалов. Возможно создание снежных валов методом задержания снега. Для чего в нужных местах загодя укладывают спиленные ветки, оставшиеся после обрезки деревьев, еловый лапник. Потом будет достаточно подбрасывать снег с дорожек и крыш различных строений на те растения, которые больше всего в нем нуждаются. К примеру, прикопанные саженцы иногда полностью засыпают снегом.

В конце ноября по возможности ускоряют выполнение всех работ, не осуществленных в октябре, пока не разразились суровые морозы. Особое внимание уделяют подготовке к зиме деревьев.

В декабре нередко обильный снегопад сменяется дождем, а после оттепели способен грянуть сильный мороз. После таких капризов погоды желательно посетить садовый участок. Возможно, придется стряхнуть с кустарников и ветвей деревьев налипшие шапки снега или вновь замульчировать оголившуюся молодую землянику.

По следам на 1-м снегу доступно определить, кто из лесных обитателей наведывался в сад. Мышиные строчки укажут, какое количество зверьков зимует в саду. Испугать их довольно трудно, просто обтопчите снег вокруг молодых деревьев. Если в сад уже заглядывал заяц, расставьте вокруг яблонь дощечки, смазав их варом с дурным для него запахом.

В случае реальной угрозы саду обвяжите стволики деревьев материалом, который окажется зайцу не по зубам. Между деревьями можно развесить ленты из пленки. Они будут шуршать на ветру и напугают зайца. Кроме того, они помогут задержать больше снега.

К сожалению, декабрь не прощает садоводам тех ошибок, которые они допустили осенью.

Дата добавления: 2015-03-29