Справочник по зеленому строительству 8 страница

по ним легко и не утомительно ходить, но в сухое время они пылят, а ранней

весной и поздней осенью становятся грязными и труднопроходимыми.

Рис. 35. Поперечный разрез щебеночно-набивной садовой дорожки:

1-песок; 2 - высевки; 3 - щебенка; 4- уплотненное основание.

Корыта делают глубиной 20 см; дну корыта придают выпуклый профиль

и уплотняют за три-четыре прохода моторным катком 3-5 т; корыто засыпают

15-сантиметровым слоем щебенки 3-5 см в поперечнике (гранитная,

известковая, кирпичная). Поперечный уклон дорожки должен составлять 0, 05

или 5 см подъема на 1 м ширины. Уклон профиля проверяется шаблоном.

После проверки профиля дорожку поливают (10 л на 1 м2), укатывают катком

пять - семь раз. После укатки насыпают верхний слой (4-6 см) цементирующего

материала из высевок строительного мусора, кирпичную крошку, различные

специальные смеси из песка, глины, гашеной извести, проверяют шаблоном,

поливают водой и укатывают моторным катком (три-четыре хода). Два дня

дорожку держат во влажном состоянии, после чего посыпают крупным

зернистым песком толщиной 0, 5-1 см.

Клинкерные дорожки (рис. 36). Удобны для ходьбы, имеют нарядный

вид благодаря своему узору. Применяются в парадных местах небольших садов

и на крутых подъемах.

Рис. 36. Устройство дорожки с клинкерным покрытием.

Устраиваются из клинкерных кирпичей размером 220х110х75 и

220х110х65 мм. Кирпич укладывается фигурно в виде паркета на песчаное

основание или по укатанному гаревому или щебеночному полотну.

Плиточные дорожки (рис. 37) устраиваются из бетонных или каменных

плит на песчаном или укатанном щебеночном основании. Плиты бывают

различных размеров - обычно (75х75х5-6 см). Если дорожка короткая, а по ней

движение малое, то между плитами оставляется свободный шов 3-5 см для

посева травы или посадки седума. Если же дорожка имеет значительное

протяжение и большую нагрузку, то плиты кладутся вплотную (рис. 38).

Рис. 37. Устройство дорожки с

плиточным покрытием.

Рис. 38. Покрытие дорог бетонными

или каменными плитами.

При переходе через газон или цветник одиночные плиты можно класть

прямо на землю (рис. 39).

Рис. 39. Укладка плиточных переходов по газону.

Устройство площадок производится теми же способами, что и

устройства дорожек.

Раздел III. УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

ГЛАВА I. УХОД ЗА ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ

Уход за деревьями и кустарниками включает в себя полив и удобрение,

обрезку ветвей, защиту от механических повреждений, вредителей и болезней,

меры по сохранению растений при изменении рельефа и т.п.

Состав, объем и последовательность этих работ зависят от характера и

возраста насаждений.

Полив деревьев на городских улицах

Высаженные на городских улицах деревья растут в условиях, резко

отличающихся от условий естественного местообитания. Почва вокруг покрыта

водонепроницаемым слоем асфальта, а подземное хозяйство мешает

распространению корней. Небольшой весенний запас влаги в почве быстро

расходуется деревом, в то же время дождевая вода, скапливаясь в периферии

кроны, падает за пределы лунок на тротуар и проезжую часть и уходит в

ливневые водостоки. В результате влажность почвы уже в мае становится ниже

оптимальной.

Вот почему полив является важнейшим мероприятием по уходу за

деревьями на городских улицах.

Полив должен обеспечивать постоянную оптимальную влажность почвы

на всей глубине залегания корней. Наилучшего развития дерево достигает при

влажности почвы 60 % от полной влагоемкости (максимальное количество

воды, которое могут удержать 100 г абсолютно сухой почвы).

При минимальной или критической влажности почвы наступает

длительное увядание растений. Увядание растений на почвах, разных по

механическому составу* начинается примерно при следующей влажности: на

песчаных - 2, супесчаных - 4, легких и средних суглинках-7, тяжелых

суглинках- 10 и перегнойных- 15 %.

Техника полива. Перед поливом приствольные лунки разрывают и

заполняют водой до краев. По мере впитывания воды заполнение повторяется

несколько раз. После полива лунку засыпают свежей землей.

Наибольшее количество корней у древесных растений находится в слое

до 60-70 см, и при поливе необходимо добиваться, чтобы содержание влаги в

корнеобитаемом слое составляло 70-80 % от предельной полевой влагоемкости

(табл. 17).

Табл. 17. Площадь полива и глубина увлажнения почвы при поливах

городских насаждений.

Вид насаждения

Глубина увлажнения

почв в см

Площадь увлажнения

супесчаных

суглинистых

Деревья высотой до 5 м в

лунках на тротуаре

60-80

50-70

На 30-40 см больше

диаметра лунки

То же высотой более 5 м

80-100

70-90

То же

Деревья высотой до 5 м в

полосах газона на улицах

50-60

40-50

На ширину кроны, но не

менее 1 м2

То же высотой более 5 м

60-80

50-70

То же, но не менее 2 м2

Группа деревьев высотой

до 5 м на газоне

40-50

40-50

По проекции общего

контура группы крон

То же высотой более 5 м

50-60

40-50

То же

Кустарники одиночные

-

По проекции кроны

Кустарники в группах

-

По проекции общего

контура группы крон

Площадь полива должна быть не менее площади проекции кроны, а

глубина полива не менее 60-70 см.

Количество воды, потребное для поддержания оптимальной влажности

при поливе, называется нормой полива. Норма полива на 1 м2 площади

поливной лунки зависит от дефицита запаса почвенной влаги и типа почвы.

Расчет поливной нормы можно производить по следующей формуле:

А=Б(В-Г)Д,

где А, - поливная норма в м3 воды на 1 м2 площади; Б - предельная

полевая влагоемкость в проц. от объема почвы; В-оптимальная для растений

влажность почвы в проц. от предельной полевой влагоемкости; Г - влажность

почвы в проц. от предельной полевой влагоемкости; Д - глубина увлажняемого

слоя в м.

Приведем пример вычисления по этой формуле поливной нормы для

одного дерева высотой до 5 м в лунке 2х2, растущего на тротуаре, в супесчаной

почве: Б- 22 % (или 0,22); В-80 % (или 0,8); Г-40 % (или 0,4); Д - 0,7 м.

Поливная норма на 1 м2 лунки составит: А=0,22 (0,8-0,4)х0,7=0,0616 м3

или (с округлением) 60 л. Поливная норма на одно дерево, считая

корнеобитаемую площадь 6,25 м2 (2,5х2,5 м), составит 375 л.

Сроки полива зависят от времени посадки, фазы развития и внешних

условий. В год посадки и в ближайшие годы деревья требуют более частых

поливов нежели тогда, когда они полностью приживаются.

В сухую и жаркую погоду молодые посадки в возрасте 10-15 лет следует

поливать через каждые 5-6 дней, т.е. 15-20 раз за вегетационный период. Для

деревьев 20-25 лет на легких суглинистых почвах полив проводится через

каждые 7 дней.

Особенно острая нужда в поливе возникает в период усиленного роста

побегов и листьев, а также роста активных всасывающих корней. Поэтому

обильные поливы нужно начинать в мае.

Удобрение деревьев и кустарников

Деревья и кустарники на городских улицах лишены многих

благоприятных условий роста: их листья во время листопада сгребают и

сжигают, и этим нарушается источник почвенного плодородия почвы и

ухудшается защита корней от перегрева; асфальтовое и бетонные покрытия

занимают место питательной земли и закрывают доступ влаги к корням.

Нехватка воды и питания возникает даже тогда, когда дерево или кустарник

растет на газоне, - плотный дерн затрудняет аэрацию почвы и отнимает много

влаги и питательных веществ. Поэтому декоративные древесные растения

нужно питать столь же тщательно, как и плодовые в садах.

Применение органических удобрений в ряде случаев затруднено по

санитарным и эстетическим соображениям. Это, однако, не означает, что

можно вовсе от них отказаться.

Органические удобрения не только обогащают почву питательными

веществами, но и улучшают ее структуру, физические и химические свойства и

микробиологическую активность. Минеральные удобрения такими свойствами

не обладают.

Органические удобрения (навоз, птичий помет, торф) лучше всего

применять при подкормке, для заправки посадочных ям и при подготовке

почвы под газоны и цветники.

Минеральные удобрения содержат какой-либо один элемент питания,

количество которого называют действующим веществом или действующим

началом. В зависимости от содержания действующего вещества минеральные

удобрения разделяются на азотные, фосфорные и калийные.

Из азотных удобрений наиболее распространены аммиачная селитра и

сернокислый аммоний.

Аммиачная селитра - кристаллическая соль белого или желтого цвета.

Содержит 33-34 % азота. Легко растворима в воде, быстро слеживается,

превращаясь в сплошную глыбу. Перед внесением требует размельчения.

Относится к быстродействующим. Сернокислый аммоний (сульфат аммония) -

кристаллический порошок белого цвета, содержит 20-21 % азота, хорошо

растворим в воде. Азотные удобрения применяются ежегодно весной, перед

началом вегетации и в начале лета.

Фосфорные удобрения чаще всего производятся в виде суперфосфата или

фосфористой муки. Суперфосфат аморфный (не кристаллический) - порошок

серого, светло-серого, почти белого цвета. Содержит 16-20 % фосфорной

кислоты. Кроме порошкового, выпускают гранулированный суперфосфат в

виде мелких зерен или гранул (2-4 мм). Фосфоритная мука - мелкий землистый

порошок темно-серого цвета, содержит 16-22 % фосфорной кислоты.

Фосфоритная мука более эффективна на кислых почвах.

Фосфорные удобрения труднее растворяются в воде и дольше не

вымываются из почвы, поэтому их нужно вносить один раз в 2-3 года, рано

весной или осенью.

Из калийных удобрений используются хлористый калий и калийная соль.

Хлористый калий - мелкокристаллическая соль белого или светло-серого цвета,

содержит около 55 % калия. Калийная соль - кристаллический порошок белого

или светло-серого цвета с ровными кристалликами, содержит 30-40 % окиси

калия. Калийные удобрения вносятся в почву преимущественно осенью.

Хлористый калий можно вносить и весной.

Внесение удобрений более эффективно и требует меньших затрат, когда

производится одновременно в виде смеси. Наиболее употребительный состав

смеси для древесных растений: одна часть аммиачной селитры, три части

суперфосфата, одна часть калийной соли. Поскольку между составными

частями по прошествии некоторого времени могут происходить нежелательные

реакции, смесь надо приготавливать не заранее, а непосредственно перед

внесением в почву. Норма внесения смеси: 350-400 г на 1 м2 приствольного

круга или лунки.

Минеральные удобрения вносятся: поверхностным способом, глубоким

внесением в канавки и скважины, в жидком виде в качестве подкормки.

Необходимо помнить, что минеральные удобрения нельзя вносить ближе 30 см

от ствола, иначе можно повредить корневую шейку и вызвать отставание коры.

При поверхностном внесении удобрения разбрасывают равномерно по

приствольному кругу, а затем заделывают в почву лопатой, мотыгой или

граблями. При этом методе удобрения распределяются в верхнем слое почвы,

который в сухую погоду быстро просыхает, минеральные удобрения

превращаются в малоусвояемую форму и не могут полностью использоваться

растениями.

Удовлетворительные результаты от поверхностного внесения получаются

тогда, когда удобрения вносятся тщательно размельченными и почва после их

внесения обильно поливается.

При глубоком внесении по периферии кроны или по краям лунки

вырывается канавка глубиной 20-30 см. На дно канавки рассыпается смесь

минеральных удобрений в количестве 200 г на 1 м2, затем канавка заделывается

и дерево поливается. Такой способ внесения удобрений непосредственно в

сферу корневой системы дает лучшие результаты, чем поверхностный.

Метод глубокого внесения удобрений скважинами наиболее практичен

для больших деревьев, расположенных на газонах и в лунках асфальта. При

этом методе не требуется разрывать газоны, а удобрения распределяются по

всей площади, занятой корнями, кроме того, улучшается воздушный режим

дернины газона и корнеобитаемого слоя.

На всей площади проекции кроны лопатой, ломом, пешней, а при

больших объемах работ - пневматическим молотком с удлиненным

наконечником делают щели или скважины глубиной 40-50 см на расстоянии

100 см от ствола и 60-70 см друг от друга. В каждую щель засыпают до 100 г

смеси минеральных удобрений (рис. 40).

Рис. 40. Глубокое внесение удобрений скважинами: 1- обычная почва; 2 -

перегной.

В жидком виде удобрения применяются главным образом как подкормка.

Преимущество этого метода заключается в том, что в водном растворе

питательные вещества быстро проникают к всасывающим окончаниям

корневой системы и растение одновременно обеспечивается питанием и водой.

Водные растворы минеральных удобрений могут применяться только в

строго определенных концентрациях, иначе они оказываются токсичными, так

как аммиачная селитра при концентрации выше 0,3 % (3 г на 1 л) вызывает

заметные ожоги корневых волосков у большинства древесных пород.

Хлористый калий в однопроцентном водном растворе и суперфосфат в

четырехпроцентном водном растворе не вызывает заметных повреждений

корневых волосков.

Оптимальная концентрация раствора полного удобрения для

большинства древесных пород составляет: аммиачная селитра - 2,

суперфосфат - 20, хлористый калий - 2 г/л..

Минеральный раствор приготавливается так. Суперфосфат заливают

небольшим количеством воды; после 10-15-минутного перемешивания снова

добавляют воды и раствор опять перемешивают. Постепенно количество воды

доводят до нужного объема и в раствор вводят аммиачную селитру и

хлористый калий. Через 4-5 ч раствор готов к употреблению.

Для подкормки одного дерева требуется раствора: при возрасте дерева 10-

15 лет - 30 л, 20-25 лет - 50 л.

Подкормка проводится в два приема: в период интенсивного роста

корней и усиленной вегетации и в фазу полного облиствения (табл. 18).

Большинство декоративных деревьев в естественных условиях

приспособлено к кислым почвам, однако различные виды древесных и

кустарниковых растений требуют почв различной кислотности. По этому

признаку деревья и кустарники можно подразделить на четыре группы:

> успешно произрастающие при рН водной вытяжки от 4, 5 и выше

(сильнокислые и кислые почвы) - пихта сибирская, бук лесной, сосна

Веймутова;

> от 5 и выше (кислые и слабокислые почвы) - береза бумажная, сосна

обыкновенная;

> от 5, 5 и выше (слабокислые почвы) - робиния, лож-ноакация, яблоня

лесная, липа мелколистная, береза бородавчатая, ясень

пенсильванский, клен остролистный, дуб черешчатый, липа

крупнолистная, дуб красный, граб обыкновенный, береза пушистая,

тополь дельтовидный, вяз гладкий, ясень обыкновенный, бирючина

обыкновенная, кизильник блестящий, лжетсуга сизая, ирга колосистая,

сосна крымская;

> от 6 и выше (почвы близкие к нейтральным и слабощелочным) -

черемуха обыкновенная, каштан конский обыкновенный, орех

маньчжурский, бархат амурский, черемуха Маака, орех Зибольда, клен

сахаристый, клен ложноплатановый, орех серый, пихта Фразера.

На кислых почвах и для нейтрализации подкисляющего действия

минеральных удобрений, особенно азотных, в качестве нейтрализующего

вещества вносится известь. Известь вносится в виде:

> известняка молотого или известковой муки (продукт размола

природных известняков). Известняк содержит от 42 до 56 % окиси

кальция и от 6 до 18 % окиси магния. Эффективность известняка тем

больше, чем тоньше помол;

> мергеля, который отличается от известняка большим содержанием

глины и песка (20-40 %) и более рыхлым строением. Общее

содержание карбонатов в мергеле составляет от 25 до 75 %.

Глинистый мергель следует вносить в супесчаные и песчаные почвы,

песчаный - в суглинистые и глинистые.

Табл. 18. Ориентировочные нормы органических и минеральных удобрений при подкормках.

Виды насаждений

Еденица

измерения

Органичес

кие

удобрения

в кг

Минеральные удобрения в г

Сроки

внесения

действующего вещества

солей

азот

фосфор

калий

аммиачная

селитра 33

%

суперфосфат

16 %

хлористый

калий 30 %

Кустарники в группах и

одиночные

1 шт.

3-5

Через год

Кустарники в живых

изгородях и бордюрах

1 м

5-7

То же

Деревья 6-10 лет после

посадки

1 шт.

6-8

То же

Деревья свыше 10 лет

после посадки

10-12

То же

Деревья на тротуарах

высотой до 5 м

8-10

Ежегодно при

регулярном

поливе

То же более 5 м.

10-12

То же

При одновременном внесении с удобрением известь желательно вносить

из расчета до 0, 5 кг на 1 м2.

Обрезка деревьев

Обрезка деревьев преследует следующие цели:

> сформировать крону и образовать прямой ровный.штамб надлежащей

высоты;

> увеличить доступ света и воздуха внутрь кроны;

> удалить все сухие, сильно поврежденные, подмерзшие и болезненные

ветви и сучья и тем улучшить санитарное состояние кроны;

> уменьшить крону, если она оказывается слишком большой, или

изменить ее форму.

Обрезка производится систематически в течение всей жизни дерева. У

молодых деревьев обрезка направлена в основном на создание кроны, у более

взрослых - на ее сохранение и поддержание, у более старых - на омолаживание.

Формирование кроны и штамба начинается в питомнике. Уже в это

время молодые деревья должны иметь прямой, ровный, крепкий штамб и

хорошо сбалансированные основные ветви. Высота штамба зависит от цели,

для которой саженцы выращиваются в питомнике. В большинстве случаев

саженец в 3 м высотой будет иметь штамб около 1,5 м. Дальнейшее

формирование таких саженцев, окрепших после посадки на постоянном месте,

будет заключаться в удалении мешающих, перекрещивающихся и слабых

ветвей, укорачивании кончиков побегов и предоставлении каркасным ветвям

преимуществ в свете и питании для образования крепких и сильных побегов.

Форма, кроны дерева во многом зависит от ухода в первые 20 лет. Поэтому

обрезка в этот период требует квалификации и предусмотрительности. Ветки

должны срезаться на одном уровне со стволом, а более мелкие побеги у места

их соединения с другими ветками. Для быстрейшего заживления ран срез

должен быть гладкий, а поверхность раны как можно меньше.

У молодых растений лидер (вершинный побег) - наиболее важная часть

кроны, поэтому главное внимание при обрезке должно быть направлено на его

сохранение и хороший рост. Нельзя допускать, чтобы у молодого дерева

одновременно росли два лидера: это некрасиво, особенно зимой, и к тому же

создает угрозу поломки их ветром и птицами. Один из лидеров должен быть

обязательно срезан. Если оставшийся лидер растет под углом к оси ствола, то

он должен быть привязан к палке, укрепленной к стволу для придания ему

вертикального положения. Такое крепление не всегда желательно. Поэтому при

удалении одного лидера из двух лучше убрать лидер с южной стороны, тогда

оставшийся лидер потянется к солнцу и сам примет вертикальное положение.

Там, где сломан или поврежден единственный лидер, нужно подрезать

его до почки и из побегов, появившихся из почки, формировать новый лидер.

Поврежденный или сломанный лидер у хвойных деревьев, особенно у елей,

пихт и сосен, заменяется ближайшей веткой с помощью подвязывания ее

вертикально к палке, как уже указывалось выше.

У красиво цветущих деревьев иногда выгодно формировать чашевидную

крону - без лидера, побуждая дерево к широкому ветвлению. Это увеличит

урожай цветков и общий декоративный вид растения.

Обрезка тех красиво цветущих деревьев, цветки у которых появляются на

древесине текущего года (желтинник, софора), производится в течение всего

периода покоя, а тех, цветки которых появляются на древесине предыдущего

года (груша, каштан, белая акация, черешня), -только после цветения. Черешня

при обрезке, особенно в обезлиственном состоянии, выделяет много камеди.

Поэтому обрезку черешни следует производить как можно меньше и лучше

всего в августе.

Подрезка больших ветвей производится, когда хотят переформировать,

уменьшить крону. Удаление больших ветвей никогда не должно производиться

при помощи одного пропила с верхней стороны. При таком пропиле ветвь

может надломиться под собственной тяжестью и древесина, и кора будут

разорваны на значительном расстоянии ниже среза. Поэтому первый пропил

нужно делать с нижней стороны ветви на расстояние 25-30 см от ствола и на

глубину, равную четверти толщины ветви. Если при пилении зажмет пилу, это

будет означать, что древесина над срезом находится под напряжением и

дальнейшее углубление пропила нежелательно. Второй пропил должен быть

сделан сверху на 5 см впереди нижнего пропила, и ветвь отвалится, оставляя

короткий пенек у ствола, затем вторичным пропилом сверху без подпиливавия

снизу оставшийся пенек срезается до требуемого размера (рис. 41). При

удалении пенька нужно стремиться, чтобы не было повреждений ствола и краев

коры, иначе это задержит естественное заживление раны. Разрывы коры можно

устранит подтяжкой пенька рукой или веревкой.

Рис. 41. Удаление больших ветвей с помощью двух пропилов.

Лидеров и другие ветви, растущие вертикально, снимают косым

прорезом, чтобы на срезе не застаивалась вода. Для удаления боковых

горизонтально расположенных ветвей конечный пропил делают параллельно

главной оси ствола и как можно ближе к нему. Срез должен находиться

немного дальше от бугра, образующегося в месте срастания ветви и ствола "на

кольцо". В этом месте раны получаются меньше размером только в толщину

ветви и заживляются быстрее (рис. 42).

Рис. 42. Вырезка побегов на кольцо: а, б-неправильная; в- правильная.

Одновременное удаление большого количества крупных ветвей может

вызвать задержку в росте дерева, поэтому лучше удалять их постепенно - одну

или две в год. Когда ветви, подлежащие удалению, сконцентрированы в одном

месте кроны и срезы их окажутся большими, то на их удаление потребуется

несколько лет.

В целях безопасности большие ветви предварительно подвешивают на

веревке и после спилки осторожно опускают на землю. Верхний конец веревки

укрепляют над срезаемой веткой, а нижний обвязывают вокруг ветви в точке

баланса или немного ближе к стволу, в этом случае ветка будет опускаться

комлем вниз. Очень тяжелые ветви подвешиваются на двух веревках: ближе к

комлю и за точкой баланса. Веревка должна быть хорошего качества и обладать

прочностью на разрыв по меньшей мере в шесть раз больше, чем сам груз.

При отмирании вершины, что часто наблюдается у старых экземпляров

дуба, ее удаляют и крону реформируют. Иногда возникает необходимость

изменить форму и размеры кроны. Особенно там, где она слишком велика для

данного местоположения или же затрудняет освещение соседних деревьев.

Образование новой кроны зависит от характера развития новых побегов,

которые могут образоваться из добавочных побегов, развивающихся из

каллюса около срезов на стенке древесины и коры, и побегов, появляющихся из

спящих почек, расположенных во внешней части древесины ствола и ветвей.

Если удалить часть веток, то лежащие под ними спящие почки становятся

активными и дают побеги, впоследствии развивающиеся в нормальные ветки

(рис. 43).

Рис. 43. Обрезка побегов на почву: а - правильная: б, в - неправильная.

Молодые деревья почти всех широколиственных пород дают

удовлетворительные побеги из спящих почек. С возрастом способность

производить побеги снижается и у некоторых видов утрачивается совсем.

Деревья, обладающие мягкой древесиной (такие, как липа, тополь, ива), и

большинство ильмовых легко дают побеги почти в любом возрасте. Хорошо

выдерживает обрезку кроны и дает мощные побеги платан, а также каштан

конский, причем у последнего большинство побегов, появляющихся ниже

среза, имеет тенденцию к вертикальному росту. Дуб выдерживает частичную

вырезку верхних ветвей, но если он не очень молодой, то полная обрезка ветвей

рискованна. Клен, грецкий орех дают после обрезки удовлетворительные

побеги до среднего возраста. У березы, ясеня и бука после 40 лет кора

становится настолько жесткой и твердой, что спящие почки уже неспособны

через нее пробиться.

Удаление вершины - операция для дерева тяжелая, она оставляет много

открытых ран, которые редко полностью залечиваются. Поэтому производить

эту операцию необходимо особенно тщательно.

Как правило, после удаления вершины появляется множество побегов,

исходящих из одной точки, что и неестественно и мало декоративно. Если же

центральная ведущая ветвь сохранена, а остальные ветви подрезаны хотя и

значительно, но разумно, дерево образует естественную хорошей формы крону

и сохраняет эту форму без больших усилий садовода (рис. 44).

Рис. 44. Обрезка вёршицы у дуба: а - дерево сразу после обрезки; б -

спустя несколько лет.

Полное удаление вершины во многих случаях можно заменить

частичным, подрезая лишь верхнюю часть кроны. При этом основные и

полувертикальные ветви срезают ниже уровня главной кроны, а соседние с

ними - удаляют или укорачивают так, чтобы поверхность среза не затенялась и

тень не мешала образованию новых побегов. Пучки побегов следует

прореживать, иначе не смогут образоваться крепкие основные ветви. Такой

метод годен для любого не очень старого дерева.

Время обрезки. Лучшим временем является осенний и ранневесенний

периоды, когда циркуляция сока минимальная или прекращается совсем. Но

для большинства деревьев обрезка может безопасно проводиться круглый год,

исключая апрель и май, когда у деревьев происходит усиленное сокоистечение.

Что касается ранней весны, то опасность подрезки в этот период из-за

соковыделения невелика. Наоборот, часто наблюдается, что при соковыделении

рана заживает быстрее, чем в период покоя.

Летняя обрезка в какой-то степени задерживает новый рост, а

присутствие листьев затрудняет работы.

Техника обрезки. Пеньки, задиры коры, большие раны ослабляют дерево

и открывают доступ вредителям и болезням. Срезы должны быть гладкие,

крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму. Сухие

сучья отрезают до здоровой древесины. Побеги и боковые ветки, как правило,

обрезают на наружную почву. Сразу после подрезки все раны диаметром более

2-2, 5 см нужно покрывать слоем садовой замазки и закрашивать масляной

краской на натуральной олифе. Состав наиболее употребительных смесей

садовой замазки в частях: нигрол - 10, зола - 3; солидол - 4, канифоль - 6, воск -

Дата добавления: 2015-05-06