Становление скалолазания как вида спорта

Статья 42. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

В 1945 году Иван Иосифович Антонович, будучи начальником альплагеря “Молния” в Цее (Кавказ), начал поиск средств стимулирования технической подготовки инструкторов альпинизма. С этой целью им были проведены соревнования по типу современного боулдеринга, где участникам предлагалось преодолеть несколько трасс, на камнях высотой 4-5 метров, с учетом времени, затраченного на их прохождение.

Поиски оптимального решения продолжались в 1946 году и лишь в 1947 году на их основе были подготовлены первые ”Правила соревнований по скалолазанию”.

Идея проведения соревнований сразу же пришлась по душе многим альпинистам, как по цепной реакции они стали проводиться во многих местах, и в первую очередь - на базе альпинистских лагерей.

В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвящённые 800-летию Москвы. Участвовали команды инструкторов лагерей “Молния”, “Наука”, “Бумажник”. Победителям соревновании вручали призы – высогорные ботинки, штормовые костюмы, рюкзаки.
Помимо индивидуального лазания, в программу были включены соревнования связок, получивших название “домбайских“, где все связки состязались по одной и той же подготовленной судьями трассе.

Первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с конкретной программой, положением, правилами и призами были организованы Иваном Иосифовичем Антоновичем летом 1947 г. на скалах Домбая (Западный Кавказ) среди инструкторов альпинизма альпинистского лагеря “Молния”, где он был тогда начальником учебной части.

Соревнования были посвящены 30-летию Советского государства. Инструкторам предстояло преодолеть две трассы индивидуального лазания, проложенные на Домбайском камне. Результатом служило время прохождения каждой из трасс. Среди участников стартовал молодой К.Кузьмин, ставший впоследствии легендарным горовосходителем, председателем президиума федерации альпинизма СССР. Соревнования проходили при большом стечении зрителей.

Год спустя - в 1948 году - соревнования по скалолазанию проводились при организационной и финансовой поддержке сектора альпинизма при ВЦСПС. Чемпионат альплагерей профсоюзов был проведен в ущелье Адыл-су (Центральный Кавказ).

В этом же году в Цейском ущелье проводились соревнования инструкторов альпинизма альплагерей “Медик” и “Буревестник”, а на скалах Сары-сая (Тянь-Шань) стартовали 40 курсантов Казахской школы инструкторов альпинизма лагеря “Горельник”.

Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города. Стало ясно, что соревнования перестали играть вспомогательную роль и превратились в самостоятельное мероприятие - спортивное скалолазание, являющееся детищем советского альпинизма.

Двухлетний опыт проведения 6-ти крупных соревнований, в которых участвовало более 150 альпинистов, позволил Центральной секции альпинизма ВЦСПС утвердить разработанные И.Антоновичем “Правила соревнований по скалолазанию”, изданные Всесоюзным комитетом по физической культуре и спорту. Согласно этим правилам, оценка результата слагалась из двух показателей поровну: времени и техники, причем любая погрешность в лазании с точки зрения альпинизма наказывалась штрафными баллами.

Весной 1949 года в Крыму состоялся 2-х недельный семинар судей под руководством заслуженного мастера спорта В. М. Абалакова.

В том же 1949 же году осенью на скалах близ Ялты были проведены соревнования, которые видимо следует считать первым официальным чемпионатом профсоюзов. Если в 1947 и 1948 годах к соревнованиям допускались только инструктора альпинизма, то теперь в них могли участвовать альпинисты любой квалификации. Выступило 9 команд.

С 1949 года спортивное скалолазание получает прописку на Красноярских Столбах, где еще с конца ХIХ века культивировалось лазание по монолитным скальным утесам, разбросанным среди хвойной тайги. Пестрые кушаки, использовавшиеся столбистами для страховки и помощи друг другу, сменились на альпинистскую веревку.

С 1952 году стали присваиваться судейские категории. Семинары, ежегодно проводимые Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта, были основной формой подготовки судей.

С 1952 года Спорткомитет СССР ввел во всесоюзный календарь соревнований матчевые встречи.

С 1952 по 1956 год соревнования по скалолазанию ежегодно проводились в Болгарии. Тренировки и соревнования по скалолазанию проводились не только на естественных скалах, но и на различного рода скалодромах - стенах заброшенных зданий и сооружений. Так, в Москве большую популярность в качестве скалодрома приобрели развалины Царицынского дворца, особенно каменная 12-метровая башня. Горьковчане освоили стены своего Кремля.

В 1955 году вышла книга И.Антоновича “Соревнования по скалолазанию”.

Осенью 1955 года на скале Алим был проведен первый чемпионат СССР по скалолазанию. В соревнованиях участвовали альпинисты Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии, Дагестана и др. регионов страны.

Наметившаяся тенденция, когда все чаще стали побеждать спортсмены, не имеющие альпинистского опыта, привела к тому, что в целях недопущения отрыва скалолазания от альпинизма И.Антонович разработал программу соревнований, максимально приспособленную к условиям альпинистских восхождений. Это - значительный удельный вес соревнований связок с применением технических средств, система многочисленных штрафов за технику лазания и работу с веревкой, спуск по верёвке и т.д.

Особенно большую популярность имела Крестовая скала в Крыму. На вершине скалы когда-то стоял большой крест - ориентир морякам, а во время оккупации Крыма гитлеровцы расстреливали партизан. В память об этом крымские скалолазы стали проводить на этой скале Приз памяти крымских партизан.

Начиная с 1964 года и вплоть до конца 70-х годов профсоюзное скалолазание развивалось под руководством большого энтузиаста этого вида спорта С.Д.Кузьменко.

С 1964 года на Красноярских Столбах начали проводиться ежегодно (и по настоящее время) соревнования на Приз Евгения Абалакова - столбиста и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (Коммунизма) высотой 7495 метров (Памир).

Заслуга дальнейшего развития спортивного скалолазания в Красноярске во многом принадлежит Владимиру Григорьевичу Путинцеву, который в 1983 году - в год 50-летия покорения высочайшей вершины страны - в 66-летнем возрасте взошел на вершину пика Коммунизма по маршруту Евгения Абалакова.

С 1965 года возобновись чемпионаты СССР. Второй в истории чемпионат Союза по скалолазанию состоялся в октябре на Крестовой скале. В соревнованиях участвовали 120 спортсменов из 20 команд городов и республик. Большую организационную работу по возобновлению чемпионатов СССР и по развитию спортивного скалолазания по линии Всесоюзного Комитета по физической культуре и спорту провели в эти годы председатель федерации альпинизма СССР А.М.Боровиков и ответственный секретарь федерации М. И. Ануфриков. Именно благодаря их усилиям, с 1965г. чемпионаты страны проводились регулярно до 1991 года.

В 1966 г. в ЕВСК были включены нормативы III, II и I разрядов по скалолазанию, что послужило мощным толчком к его развитию. Значительно возросло количество массовых соревнований скалолазов, особенно в Красноярске, Ленинграде, Свердловске, Алма-Ате, Харькове, Ташкенте, Тбилиси и других центрах спортивного скалолазания.

Осенью 1966 года в Ялте на Крестовой скале состоялся VIII чемпионат ВС ДСО профсоюзов. Соревнования на Крестовой скале, удачно расположенной вблизи Ялты, окруженной здравницами, собирали до 3500 зрителей.

Третий чемпионат СССР в 1967 году, проходивший в Ялте, можно считать переломной вехой в истории скалолазания.
Спортивное скалолазание отметило свой 20-летний юбилей. Ни одни соревнования ранее не собирали столько будущих звезд скалолазания и альпинизма.

Наступил период бурного развития скалолазания спортивных обществах профсоюзов. Соревнования проводят “Буревестник”, “Спартак”, “Труд”, “Зенит”, ЦС ФИС, “Локомотив”, “Водник”, республиканские спортивные общества и многие другие организации.

В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством И.Антоновича.

В 1968 году свердловчане построили в Уральском политехническом институте первый деревянный тренажер, имитирующий скальную стенку, который стал регулярно использоваться для тренировок.

Начиная с 1968 года, на скалах Адыр-су в Кабардино-Балкарии ежегодно стали проводиться Кавказские чемпионаты, в том числе, с 1972 года - соревнования юношей в возрасте 14-15 лет. Впервые была опробована страховка с применением стального троса, которая в дальнейшем получила широкое распространение.

Весной 1969 года в ЕВСК были введены высшие разряды по скалолазанию -КМС и МС.
В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с В.Шатаевым была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец А.Губанов на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых А.Губанов спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.

На V чемпионат СССР 1971 года, проходивший в Ялте, были приглашены иностранные альпинисты: представители Австрии, Венгрии, Испании, Италии, Монголии, Польши, ФРГ, Чехословакии, Югославии и Японии. Мнение иностранных наблюдателей о прошедших соревнованиях в целом было положительным. Так австрийцы в журнале “Сайенс-пресс” писали: “Этот новый вид спорта будет иметь успех и в других странах”.

В 1972 году в Олимпийском молодежном лагере во время Мюнхенской Олимпиады Германский Альпийский Союз провел дискуссию о внесении альпинизма и скалолазания в программу Олимпийских Игр. Советскую делегацию возглавлял И.А. Калимулин - зам. начальника Управления прикладных видов спорта Госкомспорта СССР. С основным докладом выступил священник М.Хормен (Германия). После оживленной дискуссии было установлено, что в отличие от альпинизма спортивное скалолазание, проводимое по правилам ФА СССР, полностью отвечает всем олимпийским требованиям для новых видов спорта, а именно:

- соревнования проводятся в одном месте и в одно время;

- соревнований могут проводиться в разных странах по единому регламенту;

- равенство условий и шансов на победу для всех участников соревнований;

- объективность судейства, возможность измерения результата;

- уровень результатов соответствует современному уровню мировых рекордов;

- зрелищность соревнований.

Среди членов МОК за признание спортивного скалолазания олимпийским видом спорта высказались представители 42 стран, против - 24 при 2-х воздержавшихся

В 1972 году в Уральском политехническом институте был оборудован первый в стране специализированный зал. В нем был установлен комплекс деревянных щитов с зацепами различной формы, величины и шероховатости, позволивший совершенствовать многочисленные приемы лазания круглый год. Тренажеры могли менять крутизну, что значительно расширяло диапазон их использования на всех этапах подготовки спортсменов. Создавалась методика тренировки на искусственном рельефе.

С 1973 года чемпионаты по спортивному скалолазанию проводятся в Чехословакии, Польше, Болгарии и ряде других восточно-европейских стран.

В 1973 году по инициативе С.Д.Кузьменко был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований.

Стало традицией проведение профсоюзных семинаров по скалолазанию в разных районах страны с целью освоения новых скал для проведения всесоюзных соревнований. Огромную работу вели в эти годы энтузиасты скалолазания.

В 1976 году раздел “Скалолазание спортивное” внесен в Большую Советскую Энциклопедию (Том 23).

Впервые за долгие годы И.Антонович оставил пост председателя скального комитета ФА СССР. Новым председателем стал Н.Крайнов, бывший до этого председателем коллегии судей.

В те годы соревнования проходили на скалах крутизной 75-85 градусов. Трудность трасс индивидуального лазания была высокой. Трассы имели большую высоту (60-90 метров) и включали в себя нависающие участки. Для победы было необходимо не только пройти трассу полностью, но и показать лучшее время. Кроме индивидуального лазания - основного и самого престижного вида программы, соревнования проводились в парных гонках (2 трассы по 40-60 метров) и в связках. Сильнейшие спортсмены имели разностороннюю подготовку: наряду с технической и атлетической, требовался высокий уровень функциональных возможностей организма. Соревнования часто длились 7-10 дней, что ставило задачу длительного поддержания спортивной формы. Открытые трассы требовали напряженной умственной работы по их запоминанию. Все это ставило задачу подготовки тренерских кадров.

Весной 1982 года в Судаке ВС ДСО профсоюзов организовал первую всесоюзную школу тренеров. Ее возглавили самые опытные тренеры и сильнейшие спортсмены. Руководитель - ст. тренер сборных команд России А.Пиратинский, В.Путинцев, А.Романов, многократные чемпионы и призеры всесоюзных соревнований А.Демин и А.Федоров, конструктор специального снаряжения В.Козлов.

1984-й год - год обширных дискуссий о спортивном скалолазании во Франции - при Федерации альпинизма создана Комиссия по скалолазанию, начались эксперименты. Как отметил Бенуа Ренар - “Никто не остановит движение скалолазания к международному уровню”.

1987 год. Создана Комиссия UIAA по спортивному скалолазанию.

В начале года в издательстве "Физкультура и спорт" вышла книга А.Е.Пиратинского “Подготовка скалолаза” - единственное до сих пор пособие на русском языке для тренеров и спортсменов, ведущих практические занятия на естественных скалах и тренажерах.

1988 год- Первые официальные международные соревнования.

В июле в Шамони(Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей и организованы национальные детско-юношеские соревнования по скалолазанию по трем возрастным группам.

Сейчас мощной базой - скалодромами международного уровня обладают Москва и Екатеринбург, имеются искусственные стены для проведения всероссийских соревнований в Красноярске, Воронеже, С.Петербурге и Калининграде. Неплохие комплексы в Н.Новгороде,
Казани и Н.Тагиле. Строятся тренажерные комплексы в Уфе и Апатитах (Мурманская область).

В октябре 1991 года состоялся Первый чемпионат мира во Франкфурте - на Майне (ФРГ). 1992 год. Первые чемпионаты Европы, Азии и юношеский чемпионат мира. В июне 1992 года образована независимая Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Хороших Александр Николаевич. Вице-президентами: гл. тренер - А.Пиратинский, председатель коллегии судей - Ю.Смирнов.

1996 год. Дуэль - новый вид соревнований. Кубок мира в Екатеринбурге.

1997 год. Юбилей - 50 лет спортивному скалолазанию.

Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся чемпионаты мира, Кубок мира, континентальные и молодёжные чемпионаты, большое число коммерческих соревнований. Ведётся большая работа по включению спортивного скалолазания в программу Олимпийских Игр. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся чемпионаты страны и юношеские первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и среди молодежи.

Дата добавления: 2015-05-07