Строение и свойства тканей

При производстве и эксплуатации одежды необходимо знать и учитывать разнообразные свойства, которыми обла­дают ткани для одежды: геометрические, механические, фи­зические и др. Эти свойства зависят как от волокнистого со­става тканей, так и от их строения.

Волокнистый состав тканей

Для изготовления одежды используют ткани, выработан­ные из натурального (шерсть, шелк, хлопок, лен), искусст­венного (вискозное, полинозное, ацетатное, медно-аммиач-ное и т. д.), синтетического (лавсан, капрон, нитрон, полиак­рил и др.) сырья и смеси указанных компонентов.

В зависимости от волокнистого состава ткани делятся на однородные, смешанные и неоднородные.

Однородными называют ткани, в состав которых входит один вид волокон или нитей. Например, ткани, в состав кото­рых входят или только волокна льна, или только вискозные волокна. Однородные ткани бывают хлопчатобумажные, чи-стольняные, чистошерстяные и т.д. Ткани считают однород­ными, если в их состав кроме одного основного вида входит до 10% волокон других видов. Например, чистошерстяными считают ткани, в составе которых содержится 90% шерсти и 10% лавсана.

Смешанными называют ткани, имеющие в составе осно­вы и утка различные волокна, смешанные в процессе пряде­ния. Например, в составе основы и утка присутствуют волок­на шерсти, смешанные с нитроном, или волокна льна с лавсаном.

Неоднородными называют ткани, у которых основа и уток содержат разные виды волокон. Например, основа ткани хлоп­чатобумажная, а уток льняной. К неоднородным также отно­сят ткани, выработанные из крученых нитей, которые состо-

ят из одиночных нитей разного волокнистого состава. Напри­мер, ткань из натурального шелка, скрученного с триацетат­ной нитью.

Неоднородные и смешанные ткани принято называть по более ценному волокну, входящему в состав пряжи или ни­тей: полульняные, полушерстяные и полушелковые. Полушел­ковые ткани обычно имеют основу шелковую, а уток хлопча­тобумажный. Ткани, имеющие хлопчатобумажную основу, а уток из вискозных комплексных нитей, относятся к ассорти­менту хлопчатобумажных.

Методы определения волокнистого состава тканей

Очень важно уметь определять волокнистый состав тка­ней. Существуют органолептический и лабораторный спосо­бы определения волокнистого состава тканей.

Органолептический — это такой способ, при котором во­локнистый состав тканей устанавливают, пользуясь органа­ми чувств: зрением, обонянием, осязанием. Оценивают вне­шний вид ткани, ее туше, сминаемость, характер обрыва пря­жи или нити, горения нитей основы и утка, запах при горе­нии нитей основы и утка, остаток после сгорания нитей.

Определение состава тканей рекомендуется проводить в следующем порядке:

• Внимательно рассматривают ткань с лицевой и изнаноч-

ной сторон, обращая внимание на ее цвет, блеск, пуши­стость, толщину и плотность.

•Проводят ручную пробу на смятие. Ткань сильно сжи­
мают в кулаке. Через 30 секунд отпускают и разглажи­
вают рукой. Анализируют степень смятости и характер
образовавшихся складок.

•Выдергивают из образца основные и уточные нити. Рас­
сматривают отдельно нити основы и утка, сравнивают
их внешний вид. Нити отдельно раскручивают на со­
ставляющие, каждое из которых оценивают по длине,
толщине, цвету, блеску, извитости.

• Каждую из исследуемых нитей обрывают, рассматри­
вают и оценивают характер обрыва.

• Поджигают нить и наблюдают характер горения. Оце­
нивают цвет пламени, наличие копоти, запах, горение в
пламени и вне пламени, плавление, остаток после сжи­
гания каждой из исследуемых нитей.

Льняные ткани можно отличить от хлопчатобумажных по цвету, блеску и жесткости. Суровые льняные ткани имеют се­роватый или серовато-желтоватый оттенок, а хлопчатобумаж­ные —слегка кремовый. Льняные ткани более жесткие, блестя­щие и прохладные на ощупь. В отличие от хлопчатобумажных они сильнее сминаются и дают при пробе на смятие более круп­ные рельефные замины. При обрыве льняной пряжи на конце образуется удлиненная кисточка из различных по длине и тол­щине волокон, на конце хлопчатобумажной пряжи — пушистая кисточка из коротких одинаковых по толщине волокон. При рас­кручивании льняная пряжа распадается на длинные блестящие, различные по толщине волокна, а хлопчатобумажная — на ко­роткие матовые, одинаковые по длине и толщине волокна.

Ткани из натурального шелка можно отличить от тканей из химических волокон по мягкости, глубокому блеску. Ткани из химических волокон имеют более резкий блеск, чем натураль­ные, или вообще не блестят, так как прошли матирование. На­туральные ткани сминаются меньше, чем вискозные, ацетат­ные, триацетатные и полинозные. При обрыве нить шелка-сырца не разлетается на составляющие волокна, а комплекс­ные искусственные и синтетические нити разлетаются на со­ставляющие элементарные нити. Прочность натурального шел­ка в мокром состоянии не меняется, а вискозные и медно-ам-миачные волокна теряют прочность при замачивании на 50%, ацетатные — на 30%. Из всего ассортимента шелковых тка­ней только натуральные дают при сжигании нити спекшийся шарик, который легко растирается пальцами.

Шерстяные ткани отличаются на ощупь по их характерной шерстистости. При ручной пробе на смятие на чистошерстя­ных тканях образуются мелкие складки, исчезающие при раз

волок­нами — крупные, рельефные складки, не исчезающие при раз­глаживании рукой; на тканях из шерсти с лавсаном — круп­ные складки, исчезающие при разглаживании рукой. Для того чтобы отличить волокна шерсти от похожих на нее некоторых синтетических волокон (например, нитрона), необходимо сде­лать пробу на разрыв волокна. Шерсть в отличие от синтети­ческих волокон крайне непрочна на разрыв.

Хлопчатобумажные, льняные, вискозные, медно-аммиачные ткани сгорают очень быстро. Они горят как в пламени, так и вне его зоны. Шерсть, шелк, ацетат, капрон, лавсан, нитрон горят лишь в пламени, а при выносе из него гореть прекращают.

Наличие примесей и приблизительное содержание расти­тельных и синтетических волокон в составе шерстяной тка­ни можно определить по характеру горения основной и уточ­ной пряжи. Чистошерстяная пряжа в пламени спекается, при вынесении из пламени не горит, на конце образуется спек­шийся черный шарик, который легко растирается пальцами, ощущается характерный запах жженого пера. При наличии 10% растительных примесей в составе шерстяной пряжи в черном спекшемся шарике образуется светящийся уголек, который быстро гаснет с образованием легкого налета серо­го пепла, и также ощущается запах жженого пера.

Если пряжа содержит 15-20% растительных примесей, то соответственно сгорает 1,5-2 см пряжи, затем пламя гаснет, ощущается запах жженого пера. При наличии 25% раститель­ных волокон сгорает вся пряжа с образованием рыхлого, по­крытого пеплом скелета и наличие шерсти определяется по запаху жженого пера. Если пряжа содержит лавсан или нит­рон, то она горит желтым коптящим пламенем, образуя жест­кий скелет нити, ощущается запах жженого пера. При содер­жании 10% капрона пряжа горит, как чистошерстяная, но обра­зующийся на конце черный шарик плохо растирается, ощуща­ется запах жженого пера.

Лабораторными называются такие способы определения волокнистого состава тканей, при которых распознавание про-

водят с помощью приборов и химических реактивов. Суще­ствуют разные методы определения волокнистого состава тка­ней. Интерес представляют те из них, которые позволяют бы­стро и несложными операциями получать достаточно досто­верные результаты. Это микроскопический метод и различ­ные экспресс-методы.

Метод микроскопии состоит в том, что волокнистый со­став ткани определяют при рассматривании под микроско­пом продольных видов и поперечных срезов волокон.

Волокна распознают по характерным особенностям строе­ния: шерсть — по наличию чешуек на поверхности волокон, хлопок — по характерной извитости и каналу в центре; лен — по утолщениям, сдвигам и узкому каналу в центре; вискозное — по наличию большого количества продольных штрихов и т. д.

Распознавание волокон в смешанных тканях проводят ме­тодом оптической микроскопии. Он основан на растворимо­сти определенных групп волокон в избранных реактивах при различных температурах. Наблюдение за поведением этих волокон проводят под микроскопом.

По этому методу из ткани выдергивают по одной нити основы и утка. Готовят две пробы, одну из которых оставля­ют для сравнения, а на вторую с помощью стеклянной палоч­ки наносят один из избранных растворителей (табл. 1). В те­чение 5 мин следят в микроскоп за изменениями волокон. Если требуется нагревание, предметное стекло с волокнами и нанесенным реактивом несколько секунд подогревают снизу на слабом пламени спиртовки или горелки. Затем опять по­мещают препарат в поле зрения микроскопа и наблюдают за волокнами. В связи с медленным растворением некоторых волокон нагревание производят несколько раз. Необходимо тщательно следить за концентрацией применяемых реакти­вов и соблюдать следующий порядок.

• Полиамидные волокна при температуре 18-20 °С раство­ряют в 20%-ной соляной кислоте. В связи с тем, что в ней растворяются также поливинилспиртовые волокна, несколько нитей или небольшой образец ткани рекомен Таблица 1

Растворимость волокон i	i химических реактивах
Реактив	Концентра­ция, %	Температура, °С	Волокно
полиамидное	ацетатное I	шелк натуральный	акриловое	вискозное и медноамми-ачное	! хлорин	полиэфирное [
Соляная		23-25	Р	Н	Н	Н	Н	н	Н
кислота
Ледяная		23-25	Н	Р	Н	н	Н	н	н
уксусная
кислота
Гипохлорит	5-5,5	23-25	н	Н	Р	н	н	н	н
натрия	(активного
(рНП)	хлора)
Роданистый			н	н	н	р	н	н	н
аммоний или
роданистый
калий
Хлористый		18-20	н	н	н	р	н	н	н
цинк
Хлороформ	-	18-20	н	н	н	н	н	р	н
Ацетон	-	18-20	н	р	н	н	н	р	н
Фенол			р	р	н	р	н	р	р

Примечание: Р - растворяется; Н - не растворяется.

дуется растворить в пробирке, содержимое которой не­обходимо вылить в воду. Помутнение воды доказывает присутствие полиамидного волокна.

■Ацетатные и триацетатные волокна растворяют в
98-100%-ной уксусной кислоте или ацетоне при темпе­
ратуре 18-20 °С. Другие волокна в уксусной кислоте не
растворяются, а хлорин растворяется в ацетоне.

■Натуральный шелк растворяют в растворе гипохлорита
натрия, содержащего 5-5,5% активного хлора.

¹ ПАН волокна распознают при нагревании пробы волок­на с 70%-ном раствором роданистого аммония или ро­данистого калия. Для распознавания можно использо­вать также 67%-ной раствор хлористого цинка, который при температуре 18-20 °С растворяет только ПАН во-

локна. При нагревании пробы до 40-50 °С в раствор пе­реходят натуральный шелк, ацетатные, вискозные и медно-аммиачные волокна.

• Волокно хлорин при температуре 18-20 °С растворяет­
ся в хлороформе и ацетоне. Триацетатное волокно так­
же растворяется в хлороформе и ацетоне, поэтому их
можно различать по горению.

• Полиэфирные волокна распознаются в последнюю оче­
редь, так как в 80%-ном феноле при кипении растворя­
ются почти все синтетические волокна.

О качественном составе волокнистых материалов можно сделать вывод после проведения перечисленных ниже реак­ций, основанных на свойствах волокон.

• ПВХ волокна при сжигании на медной проволочке ок­
рашивают пламя в зеленый цвет (проба на хлор).

• Полиамидные волокна растворяются в 20%-ной соля­
ной кислоте в течение 2-2,5 мин при температуре 25-
30 °С (при добавлении воды раствор мутнеет).

• ПАН волокна растворяются в 67%-ном растворе хлори­
стого цинка, но не изменяются в серной кислоте.

• Полиолефиновые волокна растворяются при нагревании

(120-130 °С) в вазелиновом масле в течение 2-2,5 мин.

• Ацетатные и триацетатные волокна растворяются в аце-

тоне (медленно).

• Полиэфирные волокна устойчивы к действию всех пе­
речисленных реагентов. Реактивом на полиэфирные во­
локна является 80%-ной раствор фенола, под действи­
ем которого кончики волокон набухают, образуя свое­
образные «шляпки» (наблюдение под микроскопом).

• Реактивом на волокна натурального шелка является ра­
створ безводного хлористого цинка в 85%-ной муравьи­
ной кислоте (1:9).

• Хлопок, лен, вискозное и медно-аммиачное волокно ра-

створяются в медно-аммиачном реактиве.

• ПАН волокна растворяются в 60%-ной азотной кислоте
в течение 1,5 мин.

• Шерсть под действием кислоты окрашивается в жел­
тый цвет.

• При распознавании синтетических волокон в шерстя­
ных тканях предварительно надо растворить шерсть в
3,5-5%-ном растворе едкого натра.

Строение тканей

Расположение нитей основы и утка относительно друг дру­га, их взаимосвязь определяют строение ткани. Нужно подчер­кнуть, что на строение тканей влияют:

• вид и строение нитей основы и утка ткани, в том числе
ихлинейная плотность и направление крутки;

• переплетение нитей основы и утка ткани;

• плотность ткани по основе и утку;

• вид отделки ткани.

Структура нитей в тканях

При выработке ткани используются нити разного строения: пряжа, комплексные, крученые и текстурированные нити. Ли­нейная плотность нитей влияет на толщину и массу ткани. Чем выше линейная плотность текстильных нитей, тем толще ткань. Сочетание в ткани нитей основы и утка с различной линейной плотностью дает возможность получить выпуклые рубчики, рельефные полосы, клетки, разреженные участки.

Степень крутки нитей существенно влияет на внешний вид тканей, их жесткость и упругость. С увеличением крутки воз­растает жесткость и упругость ткани. Сочетание в основе и утке нитей одного направления крутки подчерки­вает рисунок переплетения. При разном направлении крутки в основе и утке витки располагаются в одном направлении, поэтому поверхность ткани будет более гладкой, блестящей, хорошо поддающейся ворсованию. Чередование в ткани ни­тей разного направления крутки создает при полотняном пе­реплетении эффект мелкоузорчатого переплетения, такого как крепдешин, креп-жоржет и др. Применение текстурирован-

поверх­ности тканей. Рыхлая, пушистая пряжа или нити придают ткани мягкость, объемность и увеличивают толщину.

Переплетения тканей

Переплетение двух взаимно перпендикулярных систем ни­тей основы и утка называют ткацким переплетением, или пе­реплетением ткани. Нити основы расположены вдоль ткани, нити утка — поперек. Нити основы и утка огибают одна дру­гую или перекрывают сразу несколько нитей другой системы, располагаясь то с лицевой, то с изнаночной стороны ткани. Различная последовательность переплетения основных и уточ­ных нитей создает на поверхности ткани разнообразные ри­сунки. Так переплетения формируют внешний вид тканей.

Переплетения также влияют и на свойства тканей. Чем чаще переплетаются нити, переходя с лицевой стороны тка­ни на изнаночную и обратно, тем сильнее они связаны между собой, тем жестче структура и больше прочность ткани. Нити с частыми изгибами придают поверхности ткани матовость; нити с длинными перекрытиями делают ее гладкой, блестя­щей, скользкой. Ткани с длинными перекрытиями устойчи­вее к истиранию, но легче осыпаются по срезам.

Графическое изображение переплетения ткани называют схемой переплетения. Зарисовку ткацких переплетений вы­полняют на клетчатой бумаге. Условно принято считать каж­дый вертикальный ряд клеток основной нитью, а каждый го­ризонтальный — уточной нитью. Каждая клетка представля­ет собой пересечение основных и уточных нитей и называет­ся перекрытием. Если на лицевую сторону ткани выходит основная нить, перекрытие называется основным и при за­рисовке заштриховывается, Если на лицевую сторону ткани выходит уточная нить, перекрытие называется уточным и при зарисовке его оставляют незаштрихованным.

Перекрытия чередуются в определенной последователь­ности в каждом ряду основы и в каждом ряду утка, образуя на поверхности ткани один и тот же повторяющийся рисунок который называется раппортом и обозначается буквой R. Раз­личают раппорт по основе (R_o) и раппорт по утку (R_y). Раппорт по основе равен количеству нитей основы, составляющих ри­сунок переплетения. Раппорт по утку соответственно равен ко­личеству нитей утка в рисунке переплетения. На схеме пере­плетения раппорт представляет собой прямоугольник или квад­рат рисунка переплетения, который повторяется по всей длине и ширине ткани.

Различают четыре класса ткацких переплетений (рис. 14):

• простые или главные;

• мелкоузорчатые;

• сложные;

• крупноузорчатые.

Особенность простых переплетений состоит в том, что:

• раппорт по основе всегда равен pannopiy по утку;

• в пределах раппорта каждая основная нить переплета­
ется с уточной только один раз.

К простым переплетениям относят полотняное, саржевое, сатиновое (атласное).

Полотняное переплетение — простейшее и наиболее рас­пространенное, в котором основная и уточные нити череду­ются через одну (рис. 15).

На рис. 15, так же как на последующих рисунках, иллюс­трирующих переплетения тканей, представлены рисунок пе­реплетения и его схема. Нити основы представлены темны­ми, а нити утка — светлыми полосами. Под рисунком пере­плетения представлено сечение ткани вдоль крайней нити утка, а слева от рисунка — сечение ткани вдоль крайней нити основы. Цифрами обозначены нити основы и утка, определя­ющие раппорт переплетения.

Схема полотняного переплетения напоминает шахматную доску. Раппорт по основе равен раппорту по утку: R_o=R_y=2. В полотняном переплетении наиболее короткие перекрытия, поверхность ткани обычно ровная, одинаковая с лицевой и изнаночной сторон. Полотняное переплетение придает тка­ни наибольшую прочность и при большой плотности повы-

совых рисунков в пределах широких ворсовых полос, круп­ных ворсовых узоров.

Петельное (махровое) переплетение является разновидно­стью ворсового переплетения. На поверхности тканей махро­вых переплетений двусторонний ворс в виде неразрезных пе­тель образуется из системы основных нитей, которая зарабаты­вается между коренными основой и утком. Махровым пере­плетением вырабатываются махровые ткани для полотенец, ку­пальных халатов, простынь, пляжных ансамблей и некоторые мебельно-декоративные ткани.

Перевивочные (ажурные) переплетения образуют просве­чивающие ячейки, придающие тканям прозрачность. В про­стейших перевивочных переплетениях две основы (стоевая и перевивочная) и один уток. Стоевая основа обвивается пере-вивочной то с одной, то с другой стороны. Перевивочными пе­реплетениями вырабатываются разнообразные блузочные, со­рочечные, плательные ажурные ткани и ткани для занавесей. Крупноузорчатые переплетения имеют большой раппорт и могут быть выработаны только на жаккардовых станках. Ри­сунки крупноузорчатых переплетений чрезвычайно разнообраз­ны по размерам, форме, колориту, тематике, сюжетам: геомет­рические, растительные орнаменты, цветочные узоры, сложно-сюжетные композиции в панно, картинах, гобеленах, коврах и т.д. Крупноузорчатые переплетения делятся на простые и слож­ные. Простые крупноузорчатые переплетения образуются из двух систем нитей и применяются для выработки скатертей, сал­феток, льняных и полульняных полотенец и разнообразного ас­сортимента тканей: хлопчатобумажных (дамаст, сатин-жаккард); шелковых (дамассе, альпак, тавар, дудун, штоф, парча); шерстя­ных плательных и некоторых пальтовых тканей; льняных пор­тьерных, декоративных, нарядных бельевых и т.д.

Сложные крупноузорчатые переплетения образуются из трех и более систем нитей и могут иметь разнообразные по фактуре узоры: ворсовые, петельные, рельефные, плоские многоцветные и др. Сложными крупноузорчатыми перепле­тениями вырабатываются ковры, гобелены, пикейные покры-

вала, мебельно-декоративные ткани, разнообразный ассорти­мент тканей для одежды.

Плотность тканей

Плотность является существенным показателем строения тканей. От плотности зависят'масса, износоустойчивость, воз­духопроницаемость, теплозащитные свойства, жесткость, дра-пируемость тканей. Каждое из перечисленных свойств тканей в свою очередь оказывает заметное влияние на готовую одеж­ду, а также на технологические процессы ее производства.

Под плотностью понимают количество нитей основы или утка, приходящихся на 10 см ткани. Различают и отдельно определяют плотность ткани по основе и плотность ткани по утку. Ткани, имеющие одинаковую или почти одинаковую плотность по основе и утку, называют равноплотными. Тка­ни, имеющие различную плотность по основе и по утку, на­зывают неравноплотными.

Различают фактическую (абсолютную), максимальную и относительную плотности.

Фактическая (абсолютная) плотность — это фактичес­кое число нитей, которые приходятся на 10 см ткани. Она изменяется в больших пределах и составляет: для грубых льняных тканей 50 нитей на 10 см, для хлопчатобумажных — 200 нитей на 10 см, для шелковых— 1000 нитей на 10 см ткани. Фактическая плотность по основе и утку определяет­ся путем подсчета нитей на образце ткани с помощью обыч­ной или специальной ткацкой лупы, можно раздергать квад­ратный образец ткани размером 5 ^х 5 см, а затем подсчитать количество основных и уточных нитей. Для каждой ткани абсолютная плотность определяется не менее трех раз на раз­личных участках ткани. Затем подсчитывается среднее ариф­метическое значение плотности, и конечный результат все­гда пересчитывается на 10 см.

Величина фактической плотности не дает представления о том, как близко нити располагаются друг к другу. На 10 см ткани толстых нитей может быть мало, но располагаться они

могут, касаясь или сминая друг друга. Тонких нитей по количе­ству может быть в несколько раз больше, а располагаться они могут на расстоянии двух и более диаметров друг от друга. Для того чтобы сравнивать плотность тканей, выработанных из нитей разной толщины, вводят понятия максимальной и отно-

За максимальную плотность ткани принято такое макси­мально возможное количество нитей, которое укладывается на 10 см ткани при условии, что все нити имеют одинаковый диаметр и располагаются, касаясь друг друга без сдвигов и смятия.

Относительной плотностью, или линейным заполнением, ткани называют отношение фактической плотности к макси­мальной плотности. Иными словами, линейное заполнение — это отношение фактического количества нитей основы или утка к максимально возможному количеству этих же нитей. Отно­сительная плотность определяется в процентах (%).

Если фактическая и максимальная плотности равны, т.е. нити располагаются без смятия, касаясь друг друга, линейное заполнение ткани составляет 100%. При линейном заполне­нии ткани более 100% нити сжимаются, сплющиваются или смещаются по высоте. При линейном заполнении ткани менее 100% нити располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Например, при линейном заполнении, равном 50%, нити располагаются на расстоянии своего диаметра.

В зависимости от назначения тканей их линейное запол­нение может быть от 25 до 150%. С увеличением линейного заполнения повышаются поверхностная плотность тканей, вет-ростойкость, упругость, жесткость, прочность, износо­стойкость, но уменьшаются их воздухо- и паропроницаемость и растяжимость. Ткани с линейным заполнением 140% и бо­лее— пыленепроницаемы.

Ткани с высоким заполнением обладают большей устой­чивостью к деформациям, поэтому при настилании и поши­ве почти не имеют перекосов, готовая одежда лучше сохра­няет форму и не сминается. Такие ткани труднее поддаются

влажно-тепловой обработке. При слишком высоком заполне­нии ткань становится жесткой и не драпируется.

Отделка тканей

Отделка, придающая окончательный товарный вид тканям, оказывает влияние на такие свойства как тещищна,-жесткость; драпируемость, сминаемость, воздухопроницаемость, водо­упорность, блеск, усадка, огнестойкость.

По характеру отделки ткани бывают: ■• суровые, без какой-либо обработки после ткачества;

•отбеленные;

•гладкокрашеные — окрашенные равномерно в один цвет;

•набивные —- с цветным узором на лицевой стороне ткани;

•пестротканые — из чередующихся цветных нитей, чаще
всего образующих полосы или клетки разного ритма и
размеров;.,.:-.

•меланжевые — из пряжи, в которой смешаны волокна
разного цвета;

•мерсеризованные — обработанные слабым раствором
щелочи;

•отваренные — прошедшие специальную влажно-тепло-

вую обработку.

Структура поверхности ткани

В зависимости от структуры лицевой стороны ткани делят­ся на гладкие, ворсовые, ворсистые и валяные. Гладкими на­зываются ткани, имеющие четкий рисунок переплетения: бязь, ситец, сатин. В процессе отделки гладкие ткани с лицевой стороны обычно опаливаются. Ворсовыми называ­ются ткани ворсового переплетения, имеющие на лицевой сто­роне разрезной вертикально стоящий ворс (бархат, плюш, ве­люр, вельвет). Разновидностью ворсовых тканей можно счи­тать ткани петельных переплетений, имеющие на лицевой сто­роне ворс в виде петель, как у махровых тканей. Ворсистыми называются ткани, имеющие на лицевой стороне ворс (начес), полученный в результате ворсования, т.е. вычесывания на по- верхности ткани кончиков волокон уточных нитей (драпы, вель­веты, бумазея). Валяными называются ткани, прошедшие в процессе отделки валку и имеющие на лицевой стороне вой-локообразный застил (сукна, некоторые пальтовые ткани).

Поверхность ткани, образованная наиболее выступающи-ми'учаетками, представляет собой ©иорную поверхность, т. е. площадь фактического контакта ткани с плоскостью предме­тов. В зависимости от вида переплетения, плотности, степени изогнутости основы и утка на поверхности ткани могут пре­обладать основные или уточные нити. В уточно-опорных тка­нях на лицевой стороне преобладают уточные перекрытия, в основоопорных — основные перекрытия. Равноопорные тка­ни имеют на лицевой стороне одинаковую площадь основных и уточных перекрытий. В гладких тканях опорная поверхность образована выступающими гребнями волн нитей. В ворсовых, ворсистых и валяных тканях опорная поверхность состоит из отдельных возвышающихся над поверхностью ткани волокон. От всей площади ткани ее опорная поверхность составляет 5-20%. Переплетение существенно влияет на величину опорной поверхности ткани: чем длиннее перекрытия, тем больше опор­ная поверхность. При истирании ткани в первую очередь раз­рушается ее опорная поверхность. У ткани с большей опор­ной поверхностью медленнее происходит разрушение от ис­тирания.

В зависимости от отделки и вида лицевой и изнаночной сторон ткани делятся на равносторонние и разносторонние. Равносторонними называют ткани, которые имеют одинако­вый вид лицевой и изнаночной сторон. К ним относятся тка­ни, прошедшие двустороннюю печать, и большинство пест-ротканей полотняного переплетения. Разносторонние ткани делятся на двухлицевые и однолицевые. Двухлицевыми на­зываются ткани, имеющие различный вид лицевой и изна­ночной сторон и пригодные для использования на ту и дру­гую стороны. Однолицевыми называются ткани, которые оформляются только с лицевой стороны и не используются с изнаночной.

В швейном производстве перед раскроем возникает необ­ходимость выявить лицевую и изнаночную стороны ткани, а также определить направление нитей основы. Лицевую и из­наночную стороны ткани можно определить по следующим признакам:

• ткацкие пороки (узшкв,; петельки) выводятся¹ йа 'йзна¹-
ночную сторону;

• печатные рисунки в тканях, имеющих одностороннюю
отделку, на лицевой стороне более яркие и четкие;

• если ткацкое переплетение с двух сторон одинаковое, то
на лицевой стороне рисунок переплетения более четкий;

• в тканях саржевых и диагоналевых переплетений рубчик
на лицевой стороне идет снизу вверх слева направо (ис­
ключение составляют так называемые обратные саржи);

• более дорогие нити выводятся на лицевую сторону: в по­
лушерстяных тканях па лицевой стороне преобладает шер­
стяная пряжа, в полушелковых тканях — шелковые нити;

• в ворсово-начесных шерстяных тканях на лицевой сто­
роне ворс располагается более упорядоченно, изнаноч­
ная сторона обычно имеет войлокообразный застил;

• при рассмотрении гладких тканей на уровне глаза мож­
но заметить, что лицевая сторона менее пушистая, так
как в процессе отделки она опаливается.

Для определения направления нитей основы в ткани руко­водствуются следующими признаками:

• основа идет вдоль кромки;

• начесный ворс располагается в направлении основы;

• при рассмотрении малоплотной ткани на просвет мож­
но заметить, что основа располагается более равномер­
но и прямолинейно, чем уток;

• в полушерстяных и полульняных тканях основа обычно
хлопчатобумажная;

• в полушелковых тканях основа шелковая, направление
основы в костюмных тканях совпадает с направлением
полос и просновок (нити основы, отличающиеся по тол­
щине или цвету);

• в шерстяных и хлопчатобумажных тканях, имеющих
одну систему крученую, а другую — однониточную, ос­
нова обычно крученая;

• в шелковых тканях, выработанных из шелка-сырца и
шелка-крепа, в основе всегда шелк-сырец;

-в- v iiftOTWdtft ь по ШпЬШ>% ^Шйимййтвет-каней- болыыаяу чем
плотность по утку. - • • >*м;

Свойства тканей

Ткани, выработанные из нитей и пряжи различного волок­нистого состава, разнообразных переплетений и отделки, су­щественно отличаются друг от друга по свойствам. Под свой­ством ткани понимают его особенность — толщину, проч­ность и т.д. Каждое свойство выражается одной, двумя или несколькими характеристиками. Так, прочность материала выражается разрывной нагрузкой и разрывным удлинением. Цифровое выражение характеристики называют показателем. Все многообразие свойств тканей делят на основные груп­пы: геометрические, механические, физические, усадка и фор­мовочная способность при ВТО, износоустойчивость.

Геометрические свойства

К ним относят длину куска ткани, его ширину, толщину и массу.

Длину ткани определяют промером в направлении нитей основы, используя метровую линейку.

При настилании ткани перед раскроем длина куска может увеличиваться в результате растяжения. Поэтому ткани с боль­шой растяжимостью должны укладываться в настил с исполь­зованием специального настилочного оборудования без рас­тяжения.

Ширина ткани — расстояние между краями ткани. Ее опре­деляют промером в направлении, перпендикулярном нитям ос­новы. Ширину измеряют с кромками или без кромок. Ширины выпускаемых тканей разнообразны: 60-100 см

у бельевых тканей; 90-110 см ■— у плательных; 130-150 см — у пальтовых. Однако при раскрое изделий не на любой ширине удается разложить лекала с минимальными межлекальными потерями, то есть не все ширины тканей являются рациональ­ными, с точки зрения швейного производства. Качество сырья,

ней приводят к тому, что кусок ткани на разных участках имеет разную ширину. Это неблагоприятно сказывается на процессах раскроя тканей в швейном производстве: усложняется процесс настилания и увеличиваются отходы тканей.

Толщина тканей колеблется в широких пределах от очень тонких плательных 0,14 мм до очень толстых пальтовых 3,5 мм. Под толщиной материала принято понимать расстояние меж­ду наиболее выступающими участками поверхности нитей на лицевой и изнаночной сторонах. Толщина ткани зависит от линейной плотности нитей (пряжи), переплетения, плотнос­ти, фаз строения и отделки тканей. Применение нитей высо­кой линейной плотности, увеличение абсолютной плотности ткани, применение многослойных переплетений и такие опе­рации отделки, как аппретирование, валка, ворсование, увели­чивают толщину тканей, а опаливание, стрижка, прессование и каландрирование уменьшают ее. Толстые ткани труднее ок­рашивать, подвергать влажно-тепловой обработке.

Измерение толщины ткани производят на специальном приборе — толщиномере. Ткань помещают между двумя по­лированными пластинками прибора. Нижняя пластинка не­подвижная, а верхняя — подвижная и соединена со стрел­кой, показывающей на шкале толщину испытуемого матери­ала в долях миллиметра. В зависимости от конструкции тол­щиномера давление верхней пластинки на материал может быть постоянным или регулируемым. Рекомендуют измерять толщину тканей при давлении 0,1-0,2 кПа.

Масса ткани выражается характеристикой, которую называ­ют поверхностной плотностью. Показатель поверхностной плотности изменяется для различных тканей в пределах от 12 до 760 г/м². Наиболее легкими тканями являются газ и

шифон, наиболее тяжелыми — шинельные сукна и драпы. Пока­затель поверхностной плотности каждой ткани строго регламенти­рован нормативно-технической документацией. Отклонение фак­тической поверхностной плотности от нормативной является по­роком, непосредственно связанным с изменениями структуры тка­ни; Пшершостнаяшотнееть является показателем материалоем­кости ткани и ее добротности.

Определение поверхностной плотности ткани может про­изводиться экспериментальным и расчетным методами. При экспериментальном определении прямоугольный образец ткани выдерживают в течение 10-24 ч в нормальных лабора­торных условиях, измеряют нескладной линейкой и затем взвешивают с точностью до 0,01 г. Расчет поверхностной G, г/м² плотности производится по формуле

G = 10*m/(lb),

где т — масса образца, г; / — длина образца, мм; Ъ — шири­на образца, мм.

Значение массы вычисляют с точностью до 0,01 г, а ре­зультат округляют до 0,1 г.

Масса одежных тканей оказывает влияние на процессы швейного производства. Так, большей затраты усилий и вре­мени требует настилание тяжелых тканей, а также монтаж-но-переместительных операций на пошивочном потоке. В процессе эксплуатации ношение одежды из тяжелых тканей приводит к утомляемости и дискомфорту. Поэтому снижение поверхностной плотности является одной из главных задач при создании новых тканей и других текстильных материа­лов для одежды.

Дата добавления: 2015-05-26