Каменистые сады

Содержание цветников

Один из основных процессов ухода - полив цветников. Норма полива для однолетников составляет 15...20, а для многолетников- 30...40л/м цветника. Кратность полива в период интенсивного роста может колебаться от 3 до 5 раз за сезон в лесной зоне, до 7-10 раз в степной. Многолетники требуют дополнительного полива в период закладки и формирования органов возобновления. Это происходит для большинства многолетников в конце лета. Норма полива луковичных должна составлять 40...50 л/м2 н проводиться за период вегетации 2-3 раза в лесной зоне, и не менее 3-4 раз - в степной. Мелкие и частые поливы нецелесообразны. После таких поливов поверхность почвы слишком уплотняется, не обеспечивая достаточного насыщения влагой корнеобитаемого слоя. Вследствие этого влага быстро испаряется, а растения к концу дня быстро теряют тургор и увядают. Полив лучше проводить в вечернее время или рано утром. Для полива необходимо использовать специальные шланги с распылителями. Струя воды должна быть распылена и равномерно падать вниз. В жару количество поливов увеличивают. Наряду с поливом проводят освежающее опрыскивание растений, чтобы понизить температуру воздуха в приземном слое и повысить его влажность между растениями и вблизи их. Норма воды при опрыскивании составляет 2...3 л/м.

Рыхление почвы с удалением сорняков проводят по мере уплотнения почвы. Перед рыхлением обязателен полив, если не было дождя. Первое рыхление проводят сразу после оттаивания верхнего слоя почвы; последующие - регулярно один раз в 2-2,5 недели. Средняя глубина рыхления 3...5 см, она зависит от характера залегания корней. Почву под растениями с поверхностным расположением питающих корней рыхлят на глубину 3...5 см. (гелениум осенний, ирис, колокольчик, монарда, таликтрум, троллиус, солидаго, флокс, а также летники - антиринум, астры, лобелия и др.) Почву под растениями, имеющими горизонтальные корневища, ползучие и стелющиеся надземные побеги, рыхлят очень осторожно на глубину 2...3 см; рыхление ведут вокруг отдельных группировок растений (всего арабис, вероника, барвинок, гипссофила ползучая, колокольчик дернистый, флокс шиловидный, ясколка, живучка, некоторые виды лапчатки, первоцвет видный и др). К растениям, имеющим горизонтальные корневища, относятся астра кустарниковая, бадан, ландыш, рудбекия рассеченолистная, солидаго канадский, ахиллея. Почву вокруг многолетников с нарастающим вверх корневищем -астильбе, гелениум, дельфиниум, примула весенняя, пион, флокс метельчатый - следует рыхлить очень осторожно, не глубже 3 см и на расстоянии 10 см от куста. В процессе ухода за этой группой растений целесообразно производить подсыпку слоя растительной земли или торфа толщиной 4...5 см.

Мульчирование поверхности цветников - это агроприем, значительно улучшающий условия роста многолетников. В качестве мульчи используют торфокомпоста, измельченную кору деревьев, мелкий гравий. Мульчу наносят по поверхности цветника слоем 2,5...3 см, если цветник новый, и 5...8 см, если он уже существует 4-5 лет. Срок мульчирования: ранняя весна- до развития новых побегов; осень - после обрезки отцветших побегов. Повторность мульчирования -1 раз в 2-3 года. Важное значение имеет мульчирование в районах с засушливым климатом с малым количеством осадков, где выращивание многолетников и летников без полива невозможно.

Внесение удобрений. Азотное питание способствует мощному росту побегов, придает листьям темно-зеленую окраску, замедляет процесс старения растений. Избыток азота может снизить морозоустойчивость организма. Азотные удобрения вносят в весеннее время и в начале лета. Фосфорное питание повышает морозоустойчивость многолетников, ускоряет цветение и плодоношение. Фосфорные удобрения вносят в борозды при посадке или осенью при рыхлении почвы на глубину 8... 10 см. В летний период фосфорные удобрения вносятся в растворенном виде. Калийные удобрения повышают морозоустойчивость и способствуют лучшему поглощению азота из почвы и накоплению крахмала в луковицах, клубнелуковицах, клубнях и корневищах. Наиболее высокая потребность в калии у большинства растений наблюдается в период бутонизации и цветения. При весенней подкормке многолетников наряду с минеральными вносят органические удобрения в виде навоза (раствор в воде 1:5) или птичьего помета (раствор 1: 20) из расчета 10 л на 1 м2 цветника. В случае выявления недостатка микроэлементов в почве для многолетних растений весной в процессе первого рыхления почвы следует вносить микроудобрения в виде корневой подкормки из расчета 60...80 мл на 1 м2 цветника. Многолетники начинают подкармливать со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью и со второй половины лета, в случае весенней посадки. Подкормку проводят два раза за сезон. Весной до начала роста стеблей вносят полное минеральное удобрение с преобладанием азотных удобрений, осенью - с преобладанием фосфорных и калийных. Удобрения в почву вносят в основном при подготовке почвы или после укоренения рассады.

На цветниках из многолетних растений ранней весной удаляют отмершие побеги и листья, а в последующем отцветшие соцветия и цветки, не дожидаясь их отмирания, а также все надломленные и усыхающие побеги. В период бутонизации проводят прищипку 1/3 части побегов, ускоряя тем самым развитие боковых побегов и продлевая цветение растений в среднем на 3-4 недели. В осеннее время, до наступления морозов, удаляют надземные части у растений с незимующими побегами, обрезая их до половины, а весной, после таяния снега, перед рыхлением оставшиеся побеги удаляют до основания. У больных растений побеги сразу же срезают до основания, а участки обрабатывают фунгицидами.

Удаление сорной растительности. Борьбу с сорной растительностью необходимо вести систематически. Основную массу сорняков удаляют при рыхлении почвы. Однако поскольку эта операция трудоемка, важнейшими мероприятиями в борьбе с сорняками являются профилактические, заключающиеся в правильной подготовке почвы и семян, а также посеве семенами, чистыми от сорняков.

Защита растений от мороза. Раннее наступление морозов, бесснежная или малоснежная морозная зима, поздние посадки многолетников, засушливые лето и осень вызывают необходимость в укрытии растений. Для укрытия используют листья, торф, опилки. Поздно высаженные многолетники укрывают торфом или опилками слоем 6... 10 см. Укрытия снимают весной до оттаивания почвы, чтобы предотвратить выпревание растений и повреждение их побегов.

Ремонт цветников. Ремонт цветников с многолетними растениями проводят с целью замены отдельных отмерших растений и целых групп; замены растений, образующих плотные кусты с большим количеством отмерших побегов и мешающих нормальному возобновлению; замены больных растений. Ремонт цветников может быть частичным, поскольку процесс разрастания протекает у разных видов неодинаково.

Альпинарий (альпийская горка) в миниатюре повторяет естественный горный рельеф и характерные для него типы растений. Альпинарий сооружают в таком месте, где он будет вписываться в ландшафт, не нарушая общей планировки территории. Желательнее использовать склоны, расположенные на восточной, юго-восточной и юго-западной сторонах. Если альпинарий создают на южном склоне, то сажают только солнцелюбивые и засухоустойчивые растения. Очень сложно устраивать альпинарии на северных склонах, так как для них необходимо тщательно подбирать тенелюбивые виды и неприхотливые растения. Основным строительным материалом альпинария являются камни. Их выбирают особенно тщательно и продуманно, так как на одном месте они будут находиться очень долго. Интересный альпинарий можно создать из любых сортов природного камня. Однако, лучше не применять каменный лом с острыми краями. Непригодны речные камни округлой поверхности, с гладкой светлой поверхностью. Можно использовать природный известняк, подходят доломитовые породы, известняковый туф, песчаники. Для таких альпинариев важно правильно подбирать растения, которые хорошо развиваются на известняковых почвах. Желательно подбирать камни большого размера. Лучше создавать альпинарий из нескольких больших камней, чем в изобилии разбросать мелкие камешки. Очень важно, чтобы альпинарий был построен из камня одного сорта или же в альпинарии преобладал один какой-либо сорт. Прежде, чем камни класть в грунт, их необходимо разложить на земле, тщательно осмотреть, выбрать наиболее интересное положение камня. Очень хорошо в альпинарии смотрятся камни с прожилками и вкраплениями иных пород, с выемками и щербинками, в которые можно посадить растения. Одновременно со строительством альпинария необходимо продумать систему дорожек, террас. Возможно размещение водоема, каскада, ручьев и др. Важно предусмотреть сеть дорожек так, чтобы можно было рассмотреть альпинарий, зафиксировать взгляд на отдельных, эффектных элементах. В больших альпинариях можно сделать несколько дорожек, предусмотреть места отдыха около наиболее красивых участков, рядом с водоемами.

Прежде, чем приступить к строительству альпинария, рисуют его примерный план. С помощью шнура или веревки на поверхности почвы рисуют примерный план альпинария. Необходимо срезать дерн и удалить из почвы корни сорняков. Затем на всей площади под альпинарий снимают слой земли толщиной 30 см для устройства дренажа. Его не делают только в том случае, если участок под альпинарий расположен на склоне и почва на нем легкая, не глинистая. Для устройства дренажа можно использовать белый кирпич или гравий – его укладывают в подготовленный котлован, слоем толщиной в 10 см. Затем, на него насыпают слой крупнозернистого песка, толщиной в 5 см. Только после этого укладывают слой почвы. Из имеющихся камней выбирают один крупный камень с привлекательной поверхностью – он станет основным в нижнем ряду камней. Для камня выкапывают углубление в земле, немного большее по размеру, чем основание камня, затем с помощью лома укладывают в ямку камень. Под основание камня подсыпают щебень и почву. Позади камня также подсыпают почву. После того, как выложен первый ряд камней, приступают к укладке второго ряда и продолжают их укладывать ряд за рядом до тех пор, пока не будет построен запланированный альпинарий. Затем карманы, щели, промежутки между камнями заполняются землей, она уплотняется и в нее высаживаются растения. Основа для альпинария – карликовые хвойные растения, карликовые формы декоративных кустарников. Неотъемлемой частью альпинария являются карликовые луковичные растения: пролеска, хионодокса, мускари, подснежник, пушкиния и т.д. И конечно, многочисленные альпийские растения.

Если альпинарий сооружен в виде плоской каменисто-гравийной площадки, то его называют рокарием. Рокарии устраивают в том случае, если на участке нет достаточно места для горки, мало камней или по каким-то другим соображениям. Но рокарий не менее декоративен, чем горка. Пространство между камнями в рокарии заполняют гравием слоем 5-10 см, оттеняющим камни. Например, камни темные – гравий светлого оттенка. В сочетании со светлым известняком хорошо использовать мелкую речную гальку, обычно она бывает разноцветной. Подстилающий слой земли под гравием или галькой должен быть умеренно плодородным. В рокарий растения высаживают в небольшом количестве, декоративный эффект здесь основан, скорее, на красоте неживой природы, по меньшей мере, половину площади рокария должны занимать камни и гравий. При использовании минимального количества камней и максимального количества гравия рокарий можно назвать гравийным садом.
К каменистым садикам и каменистые (цветочные) стенки, сложенные методом сухой кладки; поднятые ступенчатые клумбы; каменистые дорожки со стелющимися растениями в расщелинах между камней. Ступенчатые клумбы – это террасы в миниатюре, они не превышают 0,6-0,8 м в высоту, не занимают много места, но просты в уходе, придают определенный рельеф участку. Стены такой клумбы складывают из плоских камней, внутрь последовательно насыпают слой дренажа и слой растительного грунта. На поверхности клумбы раскладывают камни и высаживают растения, при желании посадки мульчируют слоем гравия или гальки. Растения можно посадить и в расщелины между камнями.

Миниатюрный каменистый садик можно создать даже в контейнере, оформив его соответствующим образом. Подойдет любой контейнер, но лучше, если это будет небольшой камень с естественным углублением (обычно используют мягкие породы камней: туф, песчаник, известняк). Емкости из раковин, старых корыт и т.д. обмазывают замешенной раствором из равных частей цемента, песка и просеянного торфа слоем 6 мм и оставляют на 1 неделю, чтобы раствор затвердел. Раковину водружают на каменные или кирпичные опоры на солнечном месте участка. Дренажное отверстие не должно быть закрыто снизу раковины (для этого необходимы опоры, поднимающие цветник над землей). На дно раковины укладывают 5-ти сантиметровый слой дренажа из черепков или гальки. Саму раковину наполняют посадочной смесью из равных частей дерновой земли, торфа и щебня. Можно добавить в смесь немного костной муки. По мере заполнения раковины землю уплотняют. Земля не должна доходить 2-5 см до краев раковины. На протяжении 2-х недель дают земле осесть, после чего высаживают в нее декоративные растения. Между цветами можно разместить несколько камней различной величины. Основание каждого растения мульчируют битым камнем или галькой слоем толщиной до 2 см. Не используют почвопокровные растения, отличающиеся бурным ростом. В период роста растений, а также в жаркую погоду цветник необходимо хорошо поливать (до такой степени, чтобы из дренажного отверстия потекла вода). В остальные дни достаточно будет атмосферных осадков. При правильном подборе растений цветники в корыте зимуют на открытом воздухе.

Дата добавления: 2014-01-04