Виды поверхностей и их обработка

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ

Приспособления и инвентарь

Правила — доски или бруски разной длины и сечения, строганые или фугованные. Правила для проверки точно­сти выполненной штукатурки делают из доски шириной 100 мм с одним вырезом или двумя для рук. Простые правила применяют также при вытягивании карнизов и тяг, отделке оконных и дверных откосов, оштукатурива­нии балок, пилястр, столбов, разравнивании раствора на разных поверхностях по маякам.

Стальные марки — толстые короткие стальные гвозди длиной от 50 до 70 мм, толщиной до 10 мм со шляпками квадратной или круглой формы диаметром не менее 30 мм.

Их применяют взамен растворных марок при устройстве маяков. Маяки бывают растворные, деревянные и металличес­кие.

Малки применяют для разравнивания раствора между деревянными маяками на стенах, потолках, откосах, заглушинах.

Растворные ящики для приготовления и хранения сухих смесей и растворов.

Сита для просеивания и процеживания смесей и растворов.

Леса, подмости и люльки для штукатурных работ

Работа на высоте требует вспомогательных приспособ­лений — устройства и установки лесов, подмостей, лю­лек.

Подмости обычно используют внутри помещений, леса — снаружи. Для внутренней отделки высоких поме­щений также устраивают леса. При отделочных работах применяют инвентарные сборно-разборные леса и подмо­сти, которые отвечают требованиям индустриального стро­ительства.

Леса и подмости устанавливают на прочном и плот­ном спланированном основании.

Ширина настила на лесах и подмостях должна составлять не менее 1,5 м, высота между настилами в свету — не менее 1,8 м. Настил должен иметь ровную поверхность.

Для сообщения между ярусами лесов устанавливают лестницы с уклоном не более 60°, верхние концы кото­рых закрепляют.

Электропровода не должны касаться лесов.

Леса и подмости монтируют и разбирают рабочие, про­шедшие инструктаж. Запрещается работать на лесах при грозе и ветре силой 6 баллов и более.

Люльки изготавливают из металла или дерева и подвешивают на стальных канатах.

При мелком ремонте применяют приставные лестницы и стремянки.

План урока:

1. Виды поверхностей и их обработка

2. Установка сеток

3. Заделка стыков

Подготовка поверхности — это первая технологичес­кая операция, выполняемая при производстве штукатур­ных работ. Объем и характер подготовки зависят от состо­яния поверхности и вида предстоящей отделки.

Одним из основных условий, определяющих качество штукатурки, является ее сцепление с поверхностью, на которую она нанесена. При слабом сцеплении штукатурка отслаивается, а затем и отпадает. Чтобы обеспечить на­дежное сцепление раствора с поверхностью, ее как раз и подготавливают — придают шероховатость, очищают от пыли и загрязнений.

В первую очередь проверяют вертикальность и гори­зонтальность конструкций, а также прочность их установ­ки. Если в процессе проверки выяснится, что отклонения превышают нормы, приведенные в СНиП, дефекты уст­раняют.

Ø Допускаемые отклонения углов кладки от верти­кали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания не превышать 30 мм.

Ø Не­ровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из кирпича до 10 мм.

Ø Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм.

Ø Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонта­ли допускаются на 1 м длины до 5 мм, а на всю плос­кость — не более 10 мм.

Ø Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, для щитовых — 5 мм.

Ø Для дощатых перего­родок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине — не более 10 мм.

Поверхности из разных строительных материалов го­товят под оштукатуривание по-разному.

Стены, выложенные из бутового камня, готовят сле­дующим образом:

Швы кладки, если они заполнены ра­створом заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности кладки очищают стальными щетками от по­теков кладочного раствора и грязи. Если в процессе клад­ки в швы вставлены куски проволоки, делается проволоч­ное плетение, обеспечивающее лучшую связь штукатур­ного раствора с основанием. Если в швы кладки заделаны деревянные пробки (100—150 х 15 мм), в них вбивают гвоз­ди, по которым производят проволочное плетение. Вмес­то проволоки можно также крепить сетку с отверстиями любого сечения.

Кирпичные стены, сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, очищают металлической щеткой и поливают водой. Если швы кладки заполнены раствором полностью, их выбирают на глубину не менее 10 мм.

Плохо сцепляются со штукатуркой шлакобетонные поверхности. Обычно при изготовлении стеновых шлако­бетонных изделий на их поверхность наносят борозды, в которые при оштукатуривании попадает раствор и прочно удерживает штукатурный слой. Если такие борозды не сделаны, поверхность чистят стальной щеткой, насекают топором или зубилом борозды и сверлят отверстия глуби­ной до 20 мм, диаметром 10—12 мм. Отверстия распола­гают на расстоянии 50—70 мм друг от друга в шахматном порядке. Эти отверстия сцепляют штукатурный раствор с основанием достаточно прочно.

Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит прочищают стальными щетками. Перегородки, простояв­шие неоштукатуренными больше года, насекают, обраба­тывают стальными щетками, затем очищают от пыли и кусков гипса и промывают водой. Масла, краски, смолы и другие подобные материалы удаляют с поверхности, так как от них на штукатурке появляются пятна.

Обработка каменных, кирпичных и бетонных поверх­ностей производится с использованием ручного и элект­рического инструмента. Для насечки и выборки швов слу­жат электрические и пневматические отбойные молотки. В электрический отбойный молоток для этой цели встав­ляют бучарду или зубчатку. Электрошлифовальную машину используют для очистки поверхностей от неровнос­тей, наплывов, выступов. Для выполнения этой работы можно использовать и электродрель, вставив в патрон вместо сверла диск со стальными щетками. Эффективно применение и затирочной машинки, если вместо терки установить стальную щетку.

Большие поверхности очищают пескоструйным аппа­ратом, который работает следующим образом:

Сухой про­сеянный песок средней крупности (1—3 мм) засыпают в цилиндр аппарата через загрузочный бункер. Влажный песок для пескоструйного аппарата применять нельзя, так как образуются пробки, которые закупоривают шланги. Под давлением сжатого воздуха песок из цилиндра пода­ется в патрубок, а оттуда в резиновый шланг, на конце которого устроен мундштук-сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к дру­гой — сжатого воздуха от компрессора. Песок подхваты­вается струей сжатого воздуха и с силой выбрасывается из сопла на поверхность. Струя песка, направленная под уг­лом к поверхности, ударяется о нее и счищает пыль, заг­рязнения, краску, смолу и одновременно придает ей ше­роховатость.

Во время работы пескоструйщик должен надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками. Мес­то работы обязательно ограждают.

Иной характер носит подготовка деревянных поверх­ностей. Доски, из которых сделана стена, шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья до обра­зования щели шириной 5—12 мм. Более широкие доски под штукатурную отделку не годятся, так как они коро­бятся и разрушают штукатурный слой. Для увеличения сцепления основания с раствором на доски набивают дрань. До этого, чтобы уменьшить теплопроводность и звуко­проводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени со­храняет штукатурку от растрескивания.

Войлок предварительно антисептируют 3%-м раство­ром фтористого натрия и затем высушивают. Подготов­ленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, затем расправляют и натягивают верх, устраняя складки, и по краю также прибивают гвоздями. Полотнища тонких ма­териалов (рогожу, мешковину) накладывают внахлестку, толстые — впритык и прибивают гвоздями. Гвозди заби­вают только на половину длины и загибают.

Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, сначала накатывают на круглый деревянный стерженкили металлическую трубу. По мере прибивания рулон войло­ка раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Работа организовывается так: один рабочий раскатывает и натягивает материал, другой прибивает. Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то про­странство между поверхностью и дранью заполнится вой­локом, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, выдавливается из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка легко продавлива­ется.

Перед набивкой или плетением щитов дрань сортиру­ют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных ря­дов). Для нижних прости льных рядов используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм. Между выходной драницей и поверхностью создаются пустоты, под кото­рые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцеп­ление раствора с поверхностью оказывается недостаточ­ным. Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, тол­стую (не более 5 мм) дрань шириной 15—20 мм, так как

дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире более 20 мм коробится.

В случае, если все стены, перегородки и потолки дере­вянные, набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке. Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу — под углом 45^о. Расположение драни под углом 45° по отношению к дос­кам дополнительно скрепляет доски и придает им жест­кость. Между драницами простильного и выходного ря­дов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45 х45 мм.

При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям дву­мя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только мог­ли удержать дрань.

Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу пол­ностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под уг­лом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону кон­ца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором 2—3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспу­чиванию, что вызывает разрыв штукатурки.

На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простиль­ной также под углом 90°.

При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок драниц ставят в подставку, которую реко­мендуется применять и при набивании драни на потолки.

Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к дра­ни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался, Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают его. Набивая выход­ную дрань, последовательно вынимают монтажные гвоз­ди из простильной драни и используют их вторично. Кон­цы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатур­ку.

Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне. Верстак шаблон представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц есть отверстия диаметром 30 мм. Щиты изготовляют из обычной драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на кус­ки, которые укладывают на углы щитов.

На верстаке располагают сначала простильный ряд, затем выходной. Дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4— 5 мм. Гвозди забивают специальным молотком, ударник которого можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Гвозди вбивают через одно-два пере­сечения драниц.

Работу по изготовлению щитов организовывают так. Как правило, заготовляют их двое рабочих, которые нахо­дятся по обе стороны верстака. Изготовленный щит сни­мают, сжимают и устанавливают в штабеля. К вертикаль­ной поверхности щиты прибивают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски пере­городок установлены с наклоном, то щиты располагают прямо, т. е. драницы должны быть направлены вертикаль­но.

Рис. 27. Заготовка драночных щитов: / — верстак для обрезки драни; 2 — заготовленные щиты; 3 — подставки с дранью; 4, 5 — столики с карманами для драни неполной длины и гвоздей

Щиты прибивают в следующей последовательности. Предварительно растянутый щит приставляют к поверх­ности и прибивают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке. Штучную дрань или щиты крепят шту­катурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. К верти­кальным поверхностям щиты крепят через два пересече­ния драниц, к горизонтальным — через одно пересече­ние. Неукрепленные концы драниц прибивают дополни­тельно.

Фибролитовые, камышитовые и соломитовые стено­вые плиты имеют шероховатую поверхность, которая проч­но сцепляется со штукатурным слоем. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) подготовляют под оштукатуривание так: набивают на них дрань или вби­вают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой. Проволока и сетка должны перекрывать шов меж­ду стойками и плитами на 40—50 мм. Концы набиваемой драни во избежание их коробления и вспучивания долж­ны находить на плиты не более чем на 10—20 мм.

Для сплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75—80 мм через 40—70 мм. Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву. В местах, где будет тол­стый намет штукатурки (свыше 25 мм), тяги и карнизы, вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку. Гвозди вбивают в поверхность так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глуби­ну 15—20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчи­ны. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от друго­го, они должны быть в два раза длиннее толщины штука­турного намета.

В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь. Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщиной 1,5—2 мм. Для удобства работы проволоку пред­варительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1—2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки.

После подготовки горизонтальных поверхностей (по­толков, балок) установленные для этой работы подмости не убирают; их используют в дальнейшем при оштукату­ривании. Настилы на подмостях и полы под ними подметают, чтобы падающий в процессе оштукатуривания рас­твор не загрязнялся и его можно было снова использовать без просеивания.

Дата добавления: 2014-01-07