Провешивание поверхностей

Дефекты штукатурок

Отделка рустов.

Техника оштукатуривания разных поверхностей

Высококачественные штукатурки.

Простая и улучшенная штукатурки.

Устройство марок и маяков.

Провешивание поверхности.

Стены провешивают в такой последовательности. В верхнем углу на расстоянии 30—40 см от потолка и лузга забивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от повер­хности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес и забивают на таком же расстоянии от пола второй гвоздь, но так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась или не доходила до него на 0,5—1 мм. Если стены имеют высоту до 2,5—3 м, то можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают три гвоздя.

Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Таким образом набивают гвозди под первый маяк. Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для этого в противоположном углу стены точно в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь, опускают с его шляпки шнур, забивают внизу стены вто­рой гвоздь, а затем, если надо, — промежуточный. Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур, т. е. с гвоздя из одного угла на гвоздь в другом углу, затем по диагонали с гвоздя на гвоздь. Если под шнуром окажется выпуклость стены (шнур будет касать­ся стены), то на одной стороне стены необходимо вытя­нуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой сто­роной стены и шнуром было пространство, равное толщи­не штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают по от­весу.

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно может быть меньше или больше. Многие мастера ста­вят маяки на расстоянии 3 м. Таким образом, при боль­шой длине стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвозди. Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Уровнем с правилом стены провешивают в той же пос­ледовательности, как и отвесом. Для работы уровень ук­репляют проволокой или шпагатом на правиле, длина ко­торого должна быть на 50—100 мм меньше высоты поме­щения.

При провешивании с помощью уровня вверху стены вбивают гвоздь на толщину штукатурки. Второй гвоздь у низа стены вбивают произвольно. К вбитым гвоздям при­кладывают правило с уровнем. Если визир уровня стоит неправильно, то воздушный пузырек его окажется сдви­нутым в сторону от центральной риски. В этом случае нижний гвоздь надо забить или вытащить на такую вели­чину, чтобы воздушный пузырек визира установился точ­но между рисками деления. Затем между этими гвоздями вбивают третий, шляпка которого должна находиться в одной плоскости с ранее вбитыми гвоздями, т.е. правило должно лежать точно на трех гвоздях. В следующем углу стены по уровню набивают второй ряд гвоздей. По ним натягивают шнур, проверяют поверхности и забивают про­межуточные гвозди.

Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м, ватерпасом или водяным уровнем. До провешивания проверяют точность плоскости потолка. Для этого по уг­лам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых дол­жны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, рав­ном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей натягива­ют шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружит­ся выпуклость, ее срубают. Если этого сделать невозмож­но, гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в са­мом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места. До начала провешивания на потолке лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2—3 м от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимо­сти от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляп­ке гвоздей устанавливают правило с

уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходи­мую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоя­нии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди; точность установки уров­ня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоз­дем забивают четвертый и т. д. Таким же образом прове­шивают потолки и с помощью ватерпаса.

Порядок провешивания потолка гибким уровнем сле­дующий. Сначала по углам потолка вбивают гвозди на предполагаемую толщину штукатурки. Затем по диагона­лям натягивают шнур, проверяя горизонтальность потол­ка. Если где-либо шнур касается потолка, значит, в этом месте имеется выпуклость и там надо забить первый по­стоянный гвоздь на толщину штукатурки и от него вести провешивание. После этого с помощью шнура пробивают по потолку линии, намечая места для маяков, и по этим линиям набивают гвозди на нужном расстоянии один от другого. Затем приступают к провешиванию. Один конец уровня или его стеклянную трубку прижимают к постоян­ному гвоздю, а другой конец приставляют к забиваемым под марки гвоздям. Если вода в трубках будет находиться на одном уровне или одних и тех же делениях, то гвоздь забит точно. Когда

уровень показывает отклонения, то гвоздь вытаскивают или забивают. Так как гвозди набива­ют заранее, то конец уровня всегда держится на нужной высоте и вода из него не выливается.

Если в потолки нельзя забивать гвозди, можно загото­вить из керамических плиток или дерева небольшие ку­сочки, найти постоянную точку, поставить там на гипсе одну марку и от нее располагать другие. Марки утаплива­ют в нанесенный гипсовый раствор, приставляя для про­верки стеклянную трубку. В этом случае приходится рабо­тать втроем. Двое работают уровнем, а один ставит мар­ки.

Устройство маяков. Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Де­ревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других поверхнос­тях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При ис­пользовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) мар­ки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвер­жены истиранию во время разравнивания раствора прави­лом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать пол­ностью, а только срезать слой толщиной 5—10 мм или просто насекать.

Установить правило на шляпки вбитых гвоздей прак­тически невозможно, поэтому приходится устраивать ра­створные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, назы­ваемые марками. На них правило держится устойчиво. Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки ра­створа или гипса диаметром 50—70 мм выше уровня шля­пок на 3—5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны рас­твора срезают с четырех сторон, получая квадраты разме­ром 30 хЗО или 40 х40 мм. Часто боковые стороны марок

срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок долж­ны быть срезаны как можно точнее, так как от их точнос­ти зависит точность и маяков, и штукатурки.

Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марка­ми набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажи­мают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выпол­нять повторную натирку.

Значительно легче и быстрее устраивать маяки с по­мощью специального правила. Изготовляют его из сухой доски нужной длины и толщиной 35—40 мм, шириной 100 мм. Правило, которое на 10—15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам, крепят к ним гвоз­дями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придержи­вает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило не­много вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Очень удобно крепить правила зажимами. При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или брус­ка, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не сры­вая нанесенного под ним раствора. Чтобы правило не ко­робилось, его пропитывают горячей олифой или окраши­вают за два раза масляной или другой водостойкой крас­кой. В правило вставляют два болта длиной по 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любая. Лучше, если она изог­нута под прямым углом (в виде крючка). Это дает воз­можность без ключа вращать болт. Диаметр болта может быть от 7 до 15 мм. Гайку под болты лучше всего приме­нять квадратной формы, потому что она прочнее будет держаться в древесине. Болты крепят на расстоянии 500— 700 мм от концов правила, просверливая для этого отвер­стия немного большего диаметра, чем болты, чтобы они свободно вращались. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют. Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями из стали. Если правило крепят костылями, между крючком косты­ля и правилом устанавливают деревянные клинья.

Правило прикладывают к поверхности, вбивают кос­тыли, вставляют клинья и устанавливают правило по от­весу или уровню. Точность установки правила регулиру­ется болтами.

Во время регулировки болтов клинья приходится не­сколько вынимать или забивать. Окончательно установ­ленное правило закрепляют этими же клиньями.

После установки по углам двух правил приготовляют раствор, который наносят между правилом и поверхнос­тью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правила снимают, по верху и низу уст­роенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нуж­ных местах устанавливают правила для устройства про­межуточных маяков.

Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые ско­бочки. К верхней скобочке привязывают отвес, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10—15 мм. Если во время установки правила острый конец отвеса будет находиться точно против скобочки, значит, правило установлено правильно.

Деревянные маяки устанавливаются быстрее, чем ра­створные, однако, намокая и высыхая, они коробятся. Деревянные маяки имеют большое сечение, для разрав­нивания по ним раствора и получения штукатурки нуж­ной толщины требуются малки.

Деревянные маяки устанавливают так. В поверхность на толщину штукатурки вбивают стальные марки или де­лают растворные марки такой же толщины. К маркам прикладывают маяки и крепят гвоздями, зажимами, кос­тылями или примораживают гипсом. Между маяками на­носят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На стенах малку ведут снизу вверх. Раздвижную малку делают длиной 120 см с двумя выдвижными концами, что дает возмож­ность разравнивать раствор между маяками, установлен­ными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

Инвентарные металлические маяки просты по конст­рукции, быстро и легко устанавливаются. Раствор по ним разравнивают правилом или полутерком.

Маяки устанавливают так. Прежде всего ставят край­ние маяки в углах, вбивая в стены штыри. При необходи­мости положение маяка регулируют вращением гайки. Вращая гайку вокруг штыря, с помощью ключа маяк при­жимают к стене и проверяют его установку на вертикаль­ность. На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью есть пространство, чтобы маяк в таких местах не прогибался, под него подкладывают клинья или наносят раствор. Установив крайние маяки, между ними крепят промежуточные, прижи­мают их вплотную к поверхности, например к стене, на­тягивают по крайним маякам вверху и внизу два шнура и по ним устанавливают промежуточные маяки. Если гайки не вращаются, а надвигаются, их надвигают и закрепляют винтами. Перед установкой маяков срубают выпуклости на предназначенной под оштукатуренные поверхности.

На бетонных поверхностях устраивают растворные маяки, применяя правило с уровнем или отвесом. Прове­шивание выполняют так. Сначала вверху стены делают растворную марку, высота которой равна толщине штука­турки. К марке прикладывают правило с уровнем и под его нижний конец наносят раствор, на который нажимают концом правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глуби­ну, которая потребуется для того, чтобы поставить уро­вень строго вертикально. Вместо раствора можно приме­нять клинья и ими регулировать установку уровня. После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

После того как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устра­ивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во вто­ром углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по ко­торому точно устанавливают правило для устройства про­межуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, метал­лические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху — около потолка, другой внизу — около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Оштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях. При нанесении раствора он часто попадает и на сами маяки, которые приходится очищать. С деревянных и ме­таллических маяков раствор снимается легко. На растворных или гипсовых маяках наносимый раствор быстро схва­тывается, твердеет, и его не всегда удается снять. Если его не снимать, то он прикатывается правилом, увеличи­вается высота маяка и нарушается точность оштукатури­ваемой поверхности. Снять раствор с маяков при легком нажиме на них правила не всегда удается, при сильном нажиме часто срезается раствор или гипс самих маяков и тем самым нарушается их точность.

Правило рекомендуется передвигать по растворным и гипсовым маякам «на лоск», т.е. немного подняв идущее вперед ребро правила. Раствор снимается или приглажи­вается вторым ребром. Можно положить правило на мая­ки плоскостью и с небольшим нажимом вести его. При этом раствор с маяков хорошо счищается. Не следует вес­ти правило вперед «на сдир», т.е. острым ребром. В этом случае часто срезается раствор с самих маяков. Можно также до разравнивания раствора маяки очистить неболь­шим полутерком или отрезовкой.

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. Если применяют тонкослойную шту­катурку и при обрызге поверхности остаются сгустки, ко­торые выше уровня маяков, то их разравнивают соколом, полутерком, правилом или малкой. Чем ровнее раствор грунта, меньше на нем дефектов, тем тоньше слой накрывочного раствора.

При нанесении раствора машинами его разравнивают по маякам правилом, малками или правилами, укреплен­ными на ручках, которые дают возможность разравнивать раствор вверху стен и на потолках, стоя на полу.

После нанесения и разравнивания грунта деревянныеи металлические маяки снимают, места под ними зама­зывают раствором, разравнивают и притирают его, прове­ряют поверхность нанесенного раствора правилом, при­кладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают.

Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные — полностью или наполовину. Оставшиеся места после вы­рубки маяков также замазывают раствором, проверяют поверхность грунта, исправляют неточности, накрывают и затирают.

Для устройства лузгов используют ранее установлен­ные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до потолка (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого потолка приставляют пра­вило и укрепляют его. Затем приготовляют не очень гус­той раствор и наносят его под правило. Как только ра­створ схватится, правило снимают, а на поверхности сте­ны и потолка остается ровный горизонтальный маяк. На потолке из сборных железобетонных плит лузг получает­ся сразу.

Чтобы получить вертикальные маяки — лузги, к уст­роенным маякам внизу приставляют правило и под него наносят раствор, получая как бы широкую марку. Если в угол, т. е. к этой марке, приставить правило и нанести под него раствор, то после его схватывания и снятия пра­вила на одной стене в самом углу останется полоса рас­твора или маяк. Если теперь с другой стороны угла точно так же поставить правило и нанести под него раствор, то после снятия правила между двумя маяками образуется точный ровный лузг. Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком.

Когда оштукатуривают потолок и стены, на потолке также устраивают маяки у самых стен, чтобы затем ста­вить маяки и на стенах, а следовательно, получить гори­зонтальные лузги.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатурива­нию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки.

Дата добавления: 2014-01-07