Основные операции плотничных работ

Крепление бревен. Чтобы бревна при обработке не качались, их надо прочно закреплять (рис. 32). Обычно для этого исполь­зуют так называемые обратные скобът. Можно также стесать или срубить на конце бревна небольшую площадку и закрепить его скобой или на подкладке вырубить прямоугольную вырубку, поло­жить в нее конец бревна и закрепить клином.

Рис. 32. Способы крепления бревен при обработке:

1 — подкладка; 2 — обратная скоба; 3 — клин; 4 — бревно

Рис. 33. Перерубка бревна

Рис. 34. Врубка в полдерева:

а — место для врубки; б — засечки; в — вырубка древесины; г — врубка

Перерубка бревна. После закрепления бревна на нем намеча­ют линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (вертикально), затем — под углом 45° (рис. 33). Перерубив бревно, наполовину, его надо перевернуть и переру­бить до конца.

Врубка в полдерева. При сопряжении бревен или брусков под углом необходима врубка в полдерева (рис. 34). Закрепив брев­но, метками обозначают места для врубки, по которым наносят вертикальные удары с последующим складыванием древесины.

Отеска бревен. До начала отески бревна кладут на одну или две подкладки и закрепляют.

Бревна отесывают на один, два (рис. 35), три или четыре канта по пробитым с помощью намеленного шнура ниткам — ли­ниям. Для нанесения нитки намеленный, шнур закрепляют в мет­ках по концам бревна и туго натягивают. Затем шнур немного приподнимают и опускают. Ударяясь о бревно, он оставляет бе­лый след. По этому следу и отесывают бревно, причем идут от вершины к комлю, иначе древесина будет задираться. Для об­легчения работ через каждые 400 — 500 мм на бревне делают надрубы на глубину стесывания. Чтобы избежать ушибов и травм, работать следует, широко расставив ноги. Вогнав топор в бревно, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кантом. Когда снимают толстую стружку, грубую отеску прихо­дится делать 2 — в раза.

Рис. 35. Последовательность отески бревна на два канта:

а — закрепление бревна; б — пробивка центральной ос»; в — пробивка боковых осей; г — пробивка ниток; д — устройство засечек; е — начало отески; ж — зачистка; 1 — проби­тая линия; 2 — скоба; 3 — засечки з — конец отески

Рис. 36. Разметка квадратного и прямоугольного бруса:

а — квадратный брус; б — прямоугольный брус; в — линия отески

При отесывании бревна на четыре канта сначала обрабаты­вают два противоположных канта, затем два оставшихся.

Разметка бруса (рис. 36). Для разметки бруса квадратного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на обоих торцах. Через центры окружностей, веском отбивают вер­тикальные диаметры, а по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют прямыми линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам пересечения закрепляют намеленный шнур, натягивают его, отбивают нитки и отесывают, как было сказано выше.

Брус прямоугольного наивыгодного сечеяия размечают так. Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем находят центры торцов, и радиусом вершинного торца обводят окружно­сти сначала на малом, затем на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии — диаметры и делят их в пределах окружности на три равные части. Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окруж­ностью.

Соединив точки пересечения перпендикуляров с окружностью и концами диаметра, получают сторону бруса. В точках пересече­ния делают метки, натягивают по ним намеленный шнур, отби­вают линии и отесывают.

Рис. 37. Выборка четверти в бревне:

а — разметка четверти; б — устройство насечек; в — четверть

Рис. 38. Разметка и выборка прямоугольного паза в бревне:

а — разметка паза; б — выборка паза; в — паз

Сечение прямоугольного бруса считается наивыгодным, если соотношение его сторон равно 5:7, т. е. ширина бруса составляет 5 см, высота — 7 см или соответственно 10 и 14, 15 и 21, 20 и 28, 25 и 35, 30 и 42 см и т. д.

Выборка четверти в бревнах (рис. 37). Четверти выбирают в бревнах и брусках при устройстве шпунтовых рядов, в оконных и дверных коробках и т. п. В бревнах четверть выбирают в сле­дующей последовательности. Бревно кладут на подкладки, за­крепляют, радиусом малого торца находят центры, проводят из них окружности на обоих торцах. Через центры с помощью веска проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольни­ка — горизонтальные. И те и другие диаметры делят на три рав­ные части и через точки деления проводят линии, параллельные диаметрам. Заштрихованная часть торца и является четвертью.

По меткам натягивают намеленный шнур и отбивают линии. Между ними топором делают насечки, просекая их по пробитым линиям, выбирают древесину, получая четверть. При необходимо­сти четверть зачищают стамеской или строгают. На брусках раз­метить четверть значительно проще.

Выборка прямоугольного паза в бревнах (рис. 38). Ширина и глубина пазов зависят от того, для какой цели они предназна­чены. При выборке паза бревно кладут на подкладку и закрепля­ют. Циркулем находят центр на малом диаметре бревна и его радиусом проводят окружность на обоих торцах. Через центры веском сначала отбивают вертикальные диаметры, а затем по угольнику — горизонтальные. Ширину паза чаще всего выбирают, равную 1/6 диаметра окружности, а глубину — 1/4 диаметра.

Рис. 39. Разметка и выборка овального паза в бревне:

а — лекало для паза; б — отбивка ниток; в — насечки по пазу; г — готовый паз; 1 — лекало; 2 — бревно

Отмерив на торцах ширину и глубину паза, наносят метки, за­крепляют на них намеленный шнур, отбивают линии паза, насе­кают между ними носком топора поперек волокон засечки, затем по меловым линиям постепенно скалывают древесину. Закончив грубое скалывание, паз зачищают.

Выборка овального па­за. Бревна стены соеди­няются друг с другом с помощью различных па­зов. Самый распростра­ненный из них — оваль­ный, который плотнее на­крывает собой нижележа­щее бревно, требует меньше пакли и сквозь него почти не проходит воздух. Ширина паза в бревенчатых стенах зависит от температуры воздуха в зимнее время. При температуре до минус 30° ширина паза долж­на быть не менее 150 мм, минус 40° — 160 — 170, минус 50° — 180 — 200 мм. Для холодных помещений ширина паза считается нор­мальной 50 мм.

Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, его проверяют шаблоном, фанерным лекалом или доской с нане­сенными на ней делениями. Деления наносят по проведенному диаметру так, чтобы при делении 2 ширина паза составляла 50 мм, при делении 3 — 75 мм и т. д. Лекало делают по диаметру малого торца бревна (рис. 39).

Рис. 40. Наращивание впритык: а — при помощи штыря; б — накладками с болтами

Рис. 41. Наращивание прямой и косой накладками

При выборке овального паза бревно укладывают на подклад­ки и закрепляют. С помощью веска на торцах отбивают верти­кальные диаметры, к которым приставляют лекало так, чтобы вертикальные линии точно совпали. На каждом конце бревна по лекалу наносят метки. С помощью намеленного шнура по ним от­бивают линии, указывающие ширину паза. Между линиями дела­ют насечки носком топора по всей ширине паза. Сев на бревно, начинают выбирать древесину, проверяя образуемый паз лекалом. При наращивании один элемент служит продолжением друго­го по вертикали (столб, стойка и т. д.), при сращивании — по го­ризонтали (балки, перила и т. д.).

Рис. 42. Сращивание прямым замком

Рис. 43. Сращивание прямым замком с натяжными клиньями

Наращивание впритык (рис. 40). Торцы наращиваемых деталей точно обрезают, находят центры, сверлят буравом отверстия в обоих торцах и вставляют штырь, который должен быть на 20 — 30 мм короче длины просверленных в двух торцах отверстий (штырь должен плотно входить в них). Детали соединяют, наго­няя их на штырь кувалдой.

Наращивание с помощью накладок и болтов. Накладки долж­ны быть длиной, равной четырем диаметрам торцов наращивае­мых бревен, а шириной — ²/з диаметра. Они могут быть из досок или пластин. Накладки врубают с двух противоположных сторон на глубину 1/5 — 1/б диаметра бревна или бруска. Скрепляют на­кладки болтами или хомутами.

Наращивать и сращивать столбы и балки можно накладкой вполдерева под прямым или косым углом, точно опиливая торцы сращиваемых деталей (рис. 41).

При прямом соединении находят центры торцов, циркулем очерчивают их диаметры, перпендикулярно торцам от концов бре­вен проводят линии по бокам длиной, равной 2 — 2,5 диаметра. Пропиливают бревно на половину его диаметра, скалывают дре­весину и место накладки тщательно зачищают. Подготовленные концы бревен соединяют и скрепляют болтами или хомутами.

При косом соединении точно опиливают торцы, находят их центры, проводят диаметры и делят их на три равные части За­пиливают и стесывают древесину, как показано на рисунке 41.

Подготовленные концы накладывают один на другой и стяги­вают болтами или хомутами.

Сращивание прямым замком (рис. 42). Чтобы сращиваемые части работали на растяжение, вырубают прямой замок. Концы сращиваемых деталей в этом случае должны быть одинакового сечения, а торцы точно опилены. Вырубая замок, высоту торца одного из сращиваемых брусков делят на пять равных частей и проводят четыре линии. От торца отмеряют два отрезка длиной по 1¹/4 или 1 1/2 высоты бруска и наносят по верху бруска и на его боковых сторонах две риски для первого и второго пропилов. Затем от второй линии на торце по боковой стороне проводят линию до первой риски, а от третьей линии на торце — до вто­рой риски. По первой и второй рискам делают пропил до третьей линии, скалывают торец до второй линии и выбирают оставшую­ся древесину между пропилами третьей линии. Поверхность по­лученной первой половины замка тщательно зачищают. Точно так же обрабатывают второй брусок. Наложив бруски замками один на другой, подтесывают неровности и затем окончательно соединяют.

Сращивание прямым замком с натяжным клином. Более плот­ное примыкание деталей друг к другу обеспечивает натяжной клин, изготовляемый из твердых пород дерева (рис. 43). Поря­док подготовки замков такой же, как и в предыдущем случае, однако в середине каждого из них оставляют место для клиньев, которые забивают с двух сторон.

Рис. 44. Сращивание бревен косым замком:

а — деление торца на шесть равных частей и проведение линий 3 — 3, 4 — 4, 1 — 5 и 3 — 6 — 6 — 3; б — проведение линий 4 — 5 — 4 и 6 — 2 — 6; в — отеска плоскости по линии 4 — 5 — 4 и проведение остальных линий; г — половина замка

Рис. 45. Сращивание брусков косым зам­ком:

а — косой замок из брусков; б — косой замок с натяжным клином

Сращивание бревен косым замком. Сначала вычерчивают ко­сой замок. Для этого опиливают концы сращиваемых бревен и находят центры торцов, проводят диаметр, делят его точно на шесть равных частей, помечая цифрами. Через первое и пятое деления проводят на торце линии 3 — 3 и 4 — 4 (рис. 44), перпен­дикулярные диаметру. От торца на расстоянии, равном 2,5 диа­метра, по окружности бревна прочерчивают линию, параллельную торцу, а от конца диаметра 1 и линии 3 — 3 — прямые линии, параллельные оси бревна (одну 1 — 5 и две 3 — 6). На боковой по­верхности бревна обозначают прямые линии 4 — 5 — 4 и 6 — 2 — 6. Размеченный конец отесывают, образуя плоскость по линии 4 — 5 — 4, на отесанной плоскости обозначают линию, соединяю­щую середину линии 4 — 4 с точкой 5, делят ее пополам и прово­дят линию 7 — 7, перпендикулярную к первой. По линии 6 — 5 — 6 делают пропил, перпендикулярный оси бревна до точек 6, и про­пил 7 — 7, перпендикулярный плоскости 4 — 5 — 4, на глубину до линии б — 2 — 6, т. е. до точек 8. Сколов древесину между точка­ми 7 — 5 — 7 до размеченной глубины, получают плоскость 8 — 6 — 6 — 8, которую необходимо зачистить. Второй конец бревна гото­вят точно так же. Подогнав затем соединяемые части, собира­ют врубку, скрепляют хомутами или болтами.

Косые замки можно использовать. и при сращивании брусьев. Но значительно большую прочность обеспечивает здесь натяж­ной клин (рис. 45).

Некоторые другие способы сращивания приведены на рисун­ке 46.

Соединения досок, брусков и бревен сковороднем и полуско­вороднем приведены на рисунке 47.

Pис. 46. Различные приемы сращивания деталей простыми и сложными замками:

а — прямая накладка (вполдерева); б — косая накладка; в — косая накладка с торцевым губом; г — прямая накладка с торцевыми углами; д — прямой накладной замок с зубом; е — прямой накладной замок сковороднем; ж — прямой замок с косым торцом; з — косой накладной замок с зубом; и — прямой замок со ступенчатым торцом; к — голландский замок, работающий на сжатие, растяжение и изгиб; л — разметка шаблоном голландского зуба

Пиление, строгание, долбление. Пилить дерево можно как поперек, так и вдоль волокон. При продольной распиловке мате­риал крепят к верстаку струбцинами или другим инструментом, а иногда просто гвоздями. Затем на дереве наносят метки (черточ­ки) или проводят сплошные линии по предполагаемому месту распила, делают запил в 5 — 10 мм около метки или риски и толь­ко после этого приступают к пилению. Лучковую пилу при работе держат одной рукой, а другой придерживают распиливаемый материал. Если материал лежит горизонтально, чаще всего пилят вразмашку, держа пилу двумя руками; при вертикальном поло­жении пилу держат правой рукой, а левой придерживают мате­риал.

Рис. 47. Соединение сковороднем и полусковороднем:

а — разметка сковородня; б — сковородень из досок; в — сковородень из бревен; г — полусковородень из брусков

Нанесенная на дереве линия должна находиться с левой сто­роны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно работать, по­лотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливаемому мате­риалу под углом 30 — 40°. Такое положение пилы — самое удобное.

Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (напри­мер, в дверях) используют так называемые наградки, а для по­лучения кривых линий — выкружные пилы (рис. 48).

Рис. 48. Пиление дерева разными пилами

Рис. 49. Распиловочный ящик (стусло)

Распиловочный ящик (стусло) необходим при распиливании досок или брусков под нужным углом (чаще всего под углом 45 и 90°). Ящик изготовляют из трех строганых 25 — 30-миллимет­ровых досок (рис. 49). В лоток ящика, образуемый двумя боко­выми стенками, кладут материал, распиливают его, прижимая к какой-либо боковой стенке.

Строгать дерево можно или одним шерхебелем, или шер­хебелем и рубанком, или шерхебелем, рубанком и фуганком. Шерхебель строгает грубо, снимая толстую стружку. Более чи­стую обработку обеспечивает рубанок, фуганок же позволяет получать не только чистую, но и совершенно ровную поверх­ность.

Начиная строгать какую-либо деталь, левой рукой необходи­мо нажимать на носок колодки, а правой слегка прижимать ее и подавать вперед. В конце строгаемой детали усиливают нажим на пятку колодки, а носок слегка прижимают. Такой порядок ра­боты позволяет получать деталь без заваленных концов.

Долбление и сверление гнезд. Гнезда необходимы для вставки шипов и для других целей. Определив размеры гнезд и нанеся их на деталь, приступают к их сверлению или долбле­нию. Учитывая усушку древесины и осадку стен, гнезда должны быть на 20 мм глубже, чем вставляемые в них шипы. Если нужно продолбить (просверлить) несколько гнезд на одной прямой, на­меленным шнуром отбивают линию, определяют центры гнезд и наносят их размеры.

При долблении долото (стамеску) ставят фаской внутрь гнез­да, держат его строго вертикально. Углубив долото на 10 — 15 мм, его затем вынимают и ставят в середину гнезда под углом 40 — 45°. Ударяя молотком по ручке, срубают часть древесины. Выдолбив гнездо на нужную глубину, его зачищают.

Сверлят гнезда буравом или сверлами с помощью колово­рота.

Дата добавления: 2014-11-29