Конопатные работы

При замене нескольких венцов (рис. 101, г) оставшуюся здоровую часть дома приходится вывешивать, то есть держать на весу.

Если заменять только разрушенные венцы, то дом не подни­мают, а немного разбирают верх фундамента. Если же стены дома немного поднимают по высоте, т. е. дополнительно устанав­ливают один-два или больше венцов или же требуется увеличить высоту фундамента, то дом приходится поднимать.

Поднимаемые или неподнимаемые стены рекомендуется скре­пить с двух сторон сжимами — толстыми брусками, пластинами или кусками бревен нужной толщины, отесанных с одной сторо­ны. Сжимы (по два-три) в зависимости от длины стен ставят чаще всего на двух противоположных длинных сторонах дома от углов на расстоянии 40 — 50 см.

Сначала сжимы крепят на стенах гвоздями, чтобы они не упали. Затем сверлят в сжимах, в нижнем и верхнем бревнах поднимаемых стен, сквозные отверстия диаметром 15 — 20 мм. В эти отверстия ставят болты и прочно завертывают гайки. По­ставив все сжимы, скрепляют простенки, чтобы они не рассыпа­лись при удалении сгнивших бревен. Затем в сжимах устраива­ют вырезы, в которые подбивают подкосы как с внутренней, так и с наружной стороны дома под некоторым углом. Концы под­косов закапывают прочно в землю на глубину не менее 50 см. Грунт вокруг них хорошо уплотняют. Подкосы со сжимами скреп­ляют скобами, которые ставят по одной-две штуки. Только после этого разбирают стены дома.

Если же стены поднимают с установкой дополнительных вен­цов или увеличивают высоту фундамента, то дом поднимают на нужную величину при помощи домкратов или рычагов. Подни­мать приходится поочередно то с одной стороны дома на 15 — 20 см, то с другой, временно подставляя стойки или стулья из толстых бревен.

После подъема дома на нужную высоту ставят подкосы.

Венцы заменяют обычным способом. Укладывают на фунда­мент, с которого их поднимают до оставшихся стен, и прочно подклинивают клиньями. Фундамент восстанавливают, клинья удаляют, а подкосы и сжимы снимают. Места из-под болтов заде­лывают конопатными материалами.

Когда поднимают фундамент выше, то его выкладывают до нужной отметки, лучше всего под самые стены. Если же его воз­водят несколько ниже стен, то между ним и стенами (бревнами) забивают клинья. Подкосы и сжимы снимают, а клинья посте­пенно вынимают, опуская дом на фундамент.

Сильное опускание дома или подъем его рывками может при­вести к скалыванию угловых соединений, особенно если они вы­полнены «в чашку».

Подъем дома при помощи подкосов удобен тем, что между подкосами образуется большое пространство, облегчающее уклад­ку бревен. Поднимать дом надо осторожно, чтобы он не сместил­ся по отношению фундамента в ту или другую сторону.

5. Венцы с подъемом стен дома по стойкам можно заменять двумя способами, полностью исключающими смещение дома в ту или другую сторону относительно фундамента.

Дом поднимают одновременно с двух противоположных сто­рон на высоту примерно 10 — 15 см за один прием. Подняв сте­ны дома на одном конце, под них вставляют штыри. Затем подни­мают дом с другого конца, также вставляя штыри, и приступают к повторному подъему первой стороны. В такой последова­тельности поднимают дом до нужной высоты.

Первый вариант (рис. 101,5). От углов дома около фун­дамента на расстоянии 50 — 70 см с двух сторон каждой стены роют ямы глубиной до 1 м. В них ставят вплотную к фундаменту строго вертикально обрезную доску и измеряют расстояние от стены до доски, определяя тем самым толщину брусков сжима, которые лучше всего делать на 2 — 3 см тоньше полученных раз­меров. Бруски сжимов рекомендуется отесать с двух сторон. Стороны стойки, примыкающие к сжимам, также следует отесать. Сжимы ставят с двух сторон стены в двух и даже в трех местах, что зависит от длины стен. Скрепляют сжимы болтами по верх­нему бревну и нижнему, которое остается в стене (не заменяет­ся). Головки и концы болтов должны находиться в толще сжи­мов. Под болты сверлят отверстия диаметром 15 — 20 мм. Таким образом, стены прочно стягиваются и бревна не скользят и не нарушают конопатку.

Стойки применяют из бревен толщиной 17 — 20 см. Их вкапы­вают в землю около фундамента строго вертикально, не доводя до сжимов на 17 — 20 см. Для жесткости под стойки можно ста­вить подкосы. Грунт под стойками и подкосами тщательно уплот­няют тяжелой трамбовкой. В стойках просверливают отверстия диаметром 15 — 20 мм: первое — на одном уровне с нижней сто­роной бревна, остающегося в стене, второе — под этим бревном. Во второе отверстие вставляют стальной штырь. Так подготавли­вают все стойки и вставляют штыри. Стены дома висят на стой­ках и штырях, и нижние бревна можно свободно удалять и за­менять новыми. Это удобно, когда новые бревна тоньше удален­ных. Если же толщина новых бревен будет равна или немного больше толщины удаленных, то такие бревна трудно укладывать на фундамент да еще и с подкладкой. Поэтому дом приходится поднимать, для чего в стойках через 10, 15, 20 см сверлят отвер­стия, в которые по мере подъема дома вставляют штыри. Под­нимать дом следует одновременно с двух противоположных сто­рон. Подняв дом на нужную высоту, штыри вынимают и пере­ставляют в следующее отверстие. Такой способ подъема дома на нужную высоту очень удобен как при замене бревен, так и при ремонте или наращивании фундамента.

Опускать дом можно при помощи ваг или клиньев. Клинья вынимают постепенно, заполняя остающиеся пазы конопатным материалом. Разборка всей конструкции не представляет слож­ности.

При этом варианте невозможно поднимать дом только с одной стороны потому, что стены наклоняются, а этому будут мешать стойки. При подъеме дома сжимы на стенах как бы скользят по стойкам. Отверстия от штырей в стенах заделывают так. С одной стороны забивают деревянную пробку на глубину до 5 см, среза­ют излишки и зачищают. С другой стороны отверстие заполняют конопатным материалом и забивают вторую деревянную пробку.

Второй вариант (рис. 101,е). Выполняют так же, как и первый. Однако сжимы крепят не к стенам, а к стойкам скобами с зазором между ними и стенами 2 — 3 см. Рекомендуется стены скреплять еще и дощатыми сжимами, тогда стены будут скользить между сжимами. Поднимают стены одновременно с двух проти­воположных сторон.

6. Отдельные бревна или венцы без стоек можно заменять без разбора фундамента таким способом. Если необходимо заме­нить только первые бревна окладного венца, то стены с двух сторон поднимают на высоту, которая на 5 — 7 см больше толщи­ны вставляемого нового бревна. Во время подъема первых бре­вен поднимаются и вторые, под которые и подкладывают чураки или клинья. После укладки первого бревна на место дом опуска­ют и переходят на вторую сторону, выполняя операции в такой же последовательности.

Если требуется заменить и вторые бревна окладного венца, то поднимают стены дома за третьи бревна второго венца. Таким образом можно заменить и несколько венцов. Работать надо ос­торожно, чтобы не сместить дом с фундамента, строго соблюдая технику безопасности.

7. Способы подъема дома (рис. 101,да). Поднимают дом при помощи рычагов или ваг, а также домкратов разной конструкции и грузоподъемности.

В одном случае домкраты ставят на фундамент, в другом — фундамент разбирают на нужную глубину. Головка домкрата должна упираться в сжимы, закрепленные на стенах болтами, или быть подведена под стены. Если головка узкая, дом тяжелый, а стены очень сгнили, то под нее подкладывают кусок толстой доски. По мере подъема под стены ставят подпорки или толстые чураки нужной длины.

Когда дом поднимают при помощи рычагов-ваг, то последние опирают на толстые чураки или прочные козелки. Кроме ножек, к козелкам крепят стойки, располагая их между ножками и скреп­ляя планкой. По мере подъема дома высоту козелков увеличи­вают, подкладывая под их ножки толстые доски или куски тол­стых бревен, отесанных на два канта. На бревна-подкладки укладывают также и толстые доски. Если подкладки не приме­няют, то увеличивают высоту козелков. Для этого на прогоне козелков сверлят отверстия диаметром не менее 3 — 4 см, ставят в них толстые дубовые нагели и надевают на нагели чураки нуж­ной толщины с просверленными отверстиями. Вместо деревян­ных нагелей можно применять стальные трубы или толстые бол­ты диаметром не менее 2 см.

При сборке сруба между бревнами (брусьями) кладут для утепления пеньку, паклю, войлок или мох. Конопатные работы проводят лишь после осадки дома и полной просушки древесины.

Используемые при конопатке волокнистые материалы рассти­лают ровным слоем, волокнами поперек паза. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 50 мм.

Войлок следует пропитать в формалине или других растворах, предохраняющих его от разведения моли, и просушить. Еще луч­ше использовать импрегнированный войлок, т. е. пропитанный битумом или смолой. Мох должен быть сухим, но в то же время и достаточно гибким (пересохший крошится, а от сырого загни­вает дерево). Сухой мох быстро выветривается, поэтому его луч­ше мешать с паклей.

Забивают паклю с помощью различных инструментов — коно­паток, сделанных из твердых пород дерева или металла (рис. 102).

Наборная — это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.

Кривую (лезвие шириной 50 — 60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.

Дорожник (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.

Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.

Рис. 102. Инструменты для выполнения конопатных работ:

а — наборная конопатка; б — кривая конопатка; в — дорожник; г — разбивная кокотткч; д — киянка или мушель

Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Мушель, или киянка, — деревянный молоток, которым ударя­ют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для пре­дохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответст­вующего веса на него надевают два — четыре толстых обруча.

Рис. 103. Конопатка:

а — «врастяжку»; б — «внабор»; 1 — готовый паз; 2 — забивка пакли; 3 — добавка пакли; 4 — пакля

Диаметр мушеля — 100 — 150, длина — 200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм.

Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор» (рис. 103).

Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплот­няют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, встав­ляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими во­локнами, он может вывалиться.

Конопатку «внабор» проводят в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 15 — 20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набира­ют» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.

В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по все­му периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать их перекос, поэтому конопатить надо по периметру дома. После наружных конопатных работ пе­реходят к внутренним.

После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают.

Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые бы­стрее продуваются. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.

Дата добавления: 2014-11-29