Углубленные парники с биологическим обогревом

Место для такого парника должно быть высоким, су­хим, хорошо освещенным и укрытым от ветров, с глубо­ким залеганием грунтовых вод.

Парник устанавливают по длине с запада на восток, при этом глубина котлована составляет не менее 50 — 60 см. Кроме того, южный борт делается низким, а северный — более высоким.

Для крепления бортов по углам и середине устанавли­вают столбы. Рамы — стандартные (160 х 106 см), остек ленные или обтянутые плотной пленкой, крепят к парни­ку с помощью петель.

В открытом состоянии рамы удерживаются упорами, вставляемыми в металлические скобы, а от ветра — бель­евыми веревками, прикрепленными к петлям. Для работы в парнике к северному и южному борту прибивают дере­вянные бруски.

При угрозе заморозков внутрь каждого парника на де­ревянные бруски укладывают легкие деревянные рамы шириной 0,5 м, обтягивают пленкой. Верхние рамы опус­кают и закрепляют.

Для того чтобы защитить парники от ветра, некоторые огородники сооружают специальные экраны, позволяю­щие с большей эффективностью использовать солнечную энергию.

Эти экраны окрашивают белой водоэмульсионной краской или белят известью. Это своего рода дополни­тельная подсветка парника отраженным солнечным светом (температура на грядках при этом повышается на 2-3 °С).

В качестве биотоплива используют навоз, заготовленный с осени. Собрав навоз в штабеля, его утепляют со всех сторон, чтобы не промерз и не сгорел. Для этого используют солому, опилки, торф.

Чтобы парник не размывало дождем, на расстоянии 0,5—1 м роют водоотводную канавку. В рамы вставляют стекла (2-Змм).

Весной, перед набивкой парника, навоз перекладыва­ют в более рыхлый штабель и разогревают горячей водой, вливая ее в лунки, которые делают в толще массы, из рас­чета 1 ведро на лунку. Через двое — трое суток парник на­бивают навозом. На дно укладывают более остывший на­воз, а сверху и с боков — горячий. Через двое –трое суток после того, как навоз осядет, добавляют новую пор­цию. У стенок навоз уплотняют, а в основной массе он должен находиться в рыхлом состоянии.

После набивки парник покрывают рамами и матами из соломы или мешковины. Сверху на разогретый навоз на­сыпают почвосмесь, в среднем на одну раму стандартно­го размера уходит 0,2 — 0,3 м². Злоупотреблять почвосмесью нельзя, чтобы не уплотнить навоз и не снизить его горение. По этой же причине не следует переувлажнять почву в парнике. После использования рамы убирают в помещение.

Тип парника определяется природно-климатическими условиями зоны выращивания, наличием материалов и целью его использова­ния. Так, различают русский и французский парники.

Небольшой исторический экскурс: первыми сооруже­ниями утепленного грунта были паровые гряды. Уже во времена Екатерины II на таких грядах выращивали дыни и огурцы для царского стола.

Паровые гряды и сегодня используются в приусадеб­ном хозяйстве. Устройство их предельно простое: копают канаву глубиной 70 см и заполняют ее навозом. Сверху устраивают гряду из почвы, вынутой из канавы. Размеры такого сооружения разные. При недостатке биотоплива глубину канавы уменьшают до 30 см.

Если над углубленной паровой грядой установить ук­рытие, получится парник, в котором выращивают рас­саду.

Русский парник — это котлован, накрытый рамами. Его устраивают на участке с низким уровнем грунтовых вод и располагают с востока на запад с таким расчетом, чтобы с северной и восточной сторон были строения или насаждения.

Из белых щитов, досок можно сделать светоотражаю­щие экраны, чтобы солнечная энергия использовалась оптимально.

Особенность конструкции парников — наличие парубней. Обвязку делают из четырех ошкуренных бревен диаметром 10—16 см. С южной стороны ее кладут на край котлована, а с северной поднимают на 12 — 15 см — для стока воды и лучшего освещения растений. Щели между парубнями и землей тщательно заделывают. Парубень подтесывают для плотного прилегания рам. Также обвязку. Делают из досок или дернины, заготов­ленной с осени и нарезанной лентами шириной 20 см. С северной стороны толщина пласта должна быть 20 см, с южной — 8 см. Вокруг парника устраивают водоотвод­ную канавку.

Ранние парники (февраль — март) углубляют на 70 см, более поздние (март — апрель) — на 50 см. Чтобы биотоп­ливо дольше сохраняло тепло, парник должен иметь 4 — 5 рам размером 160 х 106 см. Их изготавливают из брусков сечением 6 х 6 см.

Углы крепят двойным шипом и деревянными шпилька­ми, усиливая крепление металлическими треугольни­ками.

Рамы желательно покрасить атмосфероустойчивым лаком. Перед остеклением рамы пропитывают олифой.

Используют стекло толщиной 2 — 3 мм, которое крепят замазкой или штапиком. Можно использовать и куски стекла, располагая их таким образом, чтобы было нало­жение одного на другой на 1 — 1,5 см только в одну сторо­ну. В поздних парниках для покрытия рамы используют полиэтиленовую пленку. Ею обивают рамы, у которых вместо шпросов для уменьшения прогиба пленки натяну­та проволока.

Французский парник обычно делают там, где грунто­вые воды залегают близко к поверхности почвы. Предва­рительно разогретое биотопливо закладывают в правиль­ную плоскую кучу — постель. Толщина слоя биотоплива в парниках, которые формируют в марте, должна быть 50 — 60 см. На постель, слегка углубляя, устанавливают ко­роба с наклоном в южную сторону. Через два дня после закладки в парник насыпают плодородный слой грунта и закрывают его рамами и матами. Вокруг парника устра­ивают земляной вал для сохранения тепла. Преимущест во этого типа парников в том, что их можно переносить с места на место.

Дата добавления: 2014-12-27