Размножение роз

Большинство видов роз размножают окулировкой или при­вивкой черенка культурных сортов на шиповнике. Также розы раз­множают черенкованием, отводками, отпрысками, делением кустов. В зависимости от вида размножения розы делят на привитые и корнесобственные. Семенное размножение используют при выращивании дикорастущих роз и подвоев (щитовников), а также в селекционной работе.

Размножение окулировкой. Наиболее распространенный спо­соб размножения сортовых роз - окулировка (прививка почкой, или глазком) Она позволяет быстро и в больших количествах получать посадочный материал, способный формировать высоко продуктивные здоровые растения. При этом большое значение имеет выбор подвоя. Прежде всего, он должен удовлетворять следующим требованиям:

· высокий коэффициент семенного или вегетативного размноже­ния;

· способность давать всходы в первую весну после осеннего посе­ва, быстро расти, формировать сильную корневую систему;

· зимостойкость, засухоустойчивость, высокий иммунитет к бо­лезням и вредителям;

· ровная, удлиненная корневая шейка;

· гладкие стебли с малым количеством шипов или без них;

· хорошее срастание с тканями привоя.

Кроме того, выбор того или иного подвоя зависит от предназначена -для посадочного материала (тепличное производство, озеленение)

Наиболее широко в качестве подвоя питомники используют розу собачью (Rosa canina) Однако для круглогодичной культуры на срезку в теплицах она мало подходит: кусты на этом подвое требуют периода зимнего покоя либо летне-осеннего перецветания. Хозяйство вынуждено усиленно обогревать теплицы и досвечивать посадки, особенно в первый месяц их развития. Раза Манетти (Rosa Manetti) и роза многоцветковая (R. multifloia) обладают практически теми же недостатками.

Для теплиц лучшим подвоем считается роза индика Майор (R. indica Major) Это вечнозеленое растение с непрерывной вегетаци­ей обладает прекрасной корнеобразуюшей способностью и очень за­сухоустойчиво. Размножается черенками (20-25 см) Существенный недостаток данного подвоя - высокая требовательность к почве (она должна быть от слабокислой до кислой и легкой по гранулометриче­скому составу)

В настоящее время наиболее распространенным подвоем для выращивания саженцев открытого грунта остается роза собачья (Rosa canina) Этот вид шиповника в наибольшей степени отвечает предъ­являемым к подвою требованиям: устойчив к низким температурам и засухе, не сильно поражается болезнями и повреждается вредителя­ми, хорошо срастается с привоем. Для прививки используют специ­ально отобранные формы данного шиповника: Шмидт, Ракорд, Иде­ал, Глянцблат, Пфендера, Брогс, Мейера и др. В качестве подвоя применяют и другие виды шиповника: розу многоцветковую, розу ржавчинную, розу рубрифолия и др. Они характеризуются положи­тельными качествами, но уступают лучшим формам розы собачьей. Для обеспечения потребности питомника в семенах подвоев заклады­вают семенные маточники. Растения высаживают следующим обра­зом: расстояние в междурядьях 2-2,5 м, в рядах - 1 см (с расчетом на механизированную обработку) Семенные кусты начинают плодоно­сить с двух-трехлетнего возраста. Урожайность плодов составляет 5-6 т/га. Средняя урожайность 'семян составляет 15-20 кг на 100 кг сырых плодов, что дает примерно 150-200 тыс. растений- Высокая продуктивность плантации сохраняется 10-15 лет, после старые кус­ты удаляют и на их место сажают молодые. Семенные маточники за­кладывают и по границам полей.

Плоды шиповника начинают собирать при побурении. В это время семена уже созрели, а плотная оболочка еще не успела затвердеть. Плоды очищают от оболочки, затем семена сразу стратифицируют. Для этого их смешивают с тремя частями крупнозернистого песка (по объему) увлажняют до 60 % полной влагоемкости (воду берут из расчета 150 г на 1 кг субстрата) помещают в открытые траншеи слоем 12-15 см и сохраняют до поздней осени при темпера­туре 15...20 °С. Затем субстрат пересыпают в ящики и переносят в подвал, где температура 1...5 °С и хранят во влажном состоянии, пе­ремешивая не реже двух раз в месяц. Стратификация продолжается до наклевывания семян. Иногда они бывают готовы к весеннему по­севу, но чаше высокую всхожесть семена приобретают к осени после годичной стратификации.

Под весенний посев окультуренную почву ранней весной боро­нуют в два следа. На заплывающих почвах необходима культивация. Осенний посев проводят на хорошо окультуренных почвах (по пару) Малоувлажненную почву прикатывают гладкими катками. Перед по­севом под культивацию вносят удобрения - 30 % нормы. Глубина по­сева зависит от гранулометрического состава почвы. На легких поч­вах глубина бороздок 34 см, на тяжелых - 2-Зсм (ширина в обоих случаях - 8-10 см) Норма высева - 100-200 шт./1м² Посевы заделы­вают смесью перегноя с торфом или песком. Сеют вручную или сеял­кой.

Для сохранения влаги посевы ранней весной рыхлят легкими боронами и ограничителями, при образовании корки - легкими коль­чатыми катками. Сухую почву после сева прикатывают гладкими катками, чтобы поднять капиллярную влагу, или поливают с последующим рыхлением верхнего слоя. Посевные строчки мульчируют перегноем слоем 1,5-2 см.

При появлении всходов сеянцы регулярно рыхлят, пропалыва­ют, подкармливают и поливают, при необходимости - мульчируют. Для рыхления используют бороны с тупыми зубьями. Школу сеянцев поливают три раза (м /га): до появления всходов — 150-170; с появле­нием массовых всходов - 270-290; в период формирования сеянцев (июль-август) - 400430. Одновременно с поливами сеянцы не менее двух раз подкармливают. Первую подкормку делают после подрезки корней на V₃ длины, вторую - через 15-20 суток. За одну подкормку вносят: азотные удобрения - 25-30 кг/га д.в.; навозную жижу -1-1,5 т/га, птичий помет - 0,8-1 т/га. Предварительно птичий помет и навозную жижу разбавляют водой в 10-12 раз. Загущенные посевы _прореживают, оставляя 80-100 шт./м².

В середине октября сеянцы выкапывают тракторной скобкой или выкопочным плугом, перевозят в помещение и сортируют по толщине корневой шейки (мм) первый сорт - 8-10; второй - 6-7; третий сорт - 3-5. При обнаружении мучнистой росы сеянцы окунают в 4 %-ный раствор медного купороса. Надземную часть растений укорачивают до 8-10 см, корни подрезают до 18-20 см. Затем их об­макивают в глиняно-торфяную болтушку, связывают в пучки и до весны складывают в подвал, переслаивая увлажненными опилками. В районах, где зимой почва промерзает неглубоко, растения выса­живают в грунт за 25-30 суток до наступления устойчивых замороз­ков.

Расстояние между растениями в ряду должно составлять 15-20 см, ширина междурядий - 70-90 см, что позволяет механизи­ровано обрабатывать почву. Корневая шейка должна находиться на 1,5-2 см выше уровня почвы. Посадку проводят различными спосо­бами: лесопосадочными машинами, тракторными плугами или под лопату. Потом растения окучивают. После укоренения растений про­водят три-четыре культивации и рыхления в рядах, а также профи­лактические опрыскивания от вредителей и болезней. Если дички плохо развиваются, то за 1-1,5 месяц до окулировки их подкармли­вают мочевиной или аммиачной селитрой. Подкормку делают после дождя или одновременно с поливом. За две-три недели до оку­лировки почву глубоко рыхлят и увлажняют, за 10-15 суток подвои снова окучивают на 5-7 см для лучшего отделения коры. Надземную часть укорачивают до 15-18 см. В средней полосе европейской части нашей страны окулировку в открытом грунте: проводят в июле-августе, в более южных районах ее продолжают до середины сентяб­ря.

Рис. 20. Окулировка роз спящим глазком

Для окулировки используют побеги только с апробированных растений. С куста срезают сильные здоровые побеги прироста теку­щего года с вызревшими и не тронувшимися в рост почками. Для ус­тановления степени вызревания побег наискось перерезают над верх­ней почкой. Если сердцевина плотная, желтовато-белая, то побег зре­лый; если она мягкая и очень сочная, то побег для окулировки непри­годен. Побеги чайно-гибридных роз заготавливают, когда цветки на конце полностью распускаются или отцветают, шипы легко обламы­ваются. У полиантовых роз побеги срезают, когда кусты вступают в фазу массового цветения. Жирные, нецветущие побеги не заготавливают, так как привитые из их почек розы обычно хорошо растут, слабо цветут.

Побеги заготавливают непосредственно перед окулировкой, од­нако при необходимости их хранят в течение месяца. После срезки с маточных кустов на побегах удаляют листья, оставляя только часть черешка длиной 0,7-1 см. Черешок служит как для удобства окулировки, так и для определения в дальнейшем приживаемости приокулированной почки. Дневной запас побегов связывают в пучки го 30-50 шт., этикетируют, смачивают, заворачивают во влажную мешко­вину, мох, пленку, укладывают в ящики и хранят в холодильнике или подвале при температуре 0...2 °С. Из хранилища побеги берут по ме­ре надобности. Во время работы небольшой запас побегов хранят по­близости в тени. Вялые побеги непригодны.

Из других хозяйств побеги перевозят в полиэтиленовых пакетах или во влажном мху. Побеги, подведшие в пути, особенно близкие к сморщиванию, ставят в воду, пока они не придут в нормальное со­стояние. Такие побеги быстро используют.

Перед самой окулировкой побеги освобождают от прилистни­ков и шипов, делая это в тени. Шипы удаляют, проводя по побегу снизу вверх рукой в рукавице. Если шипы плохо обламываются, их срезают ножом, но не срывают, так как можно поранить молодую кору.

Окулировка спящим глазком - самый распространенный спо­соб прививки, применяемый для размножения розы. Окулировку роз обычно проводят во второй половине лета. В зоне корневой шейки подвоя делают Т-образный разрез и отделяют края коры (рис. 20, а) На привое под почкой делают неглубокий срез снизу вверх, отделяя щиток (рис. 20, б) Щиток вставляют в Т-образный разрез (рис. 20,в), обжимают пальцами и обвязывают изоляционной лентой (рис. 20, г) Весной следующего года подвой выше места прививки удаляют (рис. 20, д)

Привой срастается с подвоем в течение 10-15 суток, в теплую погоду быстрее, в холодную - медленнее. Признак срастания - уве­личение почки и легкое опадение черешка. Если почка гибнет, дела­ют повторную окулировку тем же сортом с другой стороны дичка.

На зиму привитой шиповник окучивают землей на высоту 20-25 см. В местах с сильными, продолжительными морозами или частыми оттепелями растения выкапывают и хранят в подвале при температуре 0...2 °С. Весной повязку снимают и высаживают расте­ния в грунт. После того как куст приживается на новом месте, и по­беги отрастают на 15-20 см, их срезают над самым глазком (без ши­па), место среза замазывают садовым варом. Для формирования кус­та побег, развившийся из привитой почки, обрезают над третьим-четвертым листом. В течение лета постоянно удаляют появляющую­ся поросль. Ее вырезают на кольцо, осторожно разгребая почву около растения.

Осенью однолетние привитые розы выкапывают, побеги укора­чивают на 10-15 см, подрезают поврежденные корни, удаляют шипы и хранят до весны в подвале, переслаивая увлажненными опилками или песком.

Зимняя прививка. Осенью отбирают сеянцы шиповника с разветвленной корневой системой и корневой шейкой толщиной 6-8 Растения высаживают в удлиненные горшки диаметром 11-13 см. Субстрат (смесь) готовят из дерновой земли и перегноя (4:1) сеянцы в подвале или парниках.

Прививку проводят с середины декабря до апреля. за три недели до ее начала горшки с подвоями заносят в помещение с темпера, турой В...10 °С, затем ее повышают до 18...20 °С. При таких условиях через 10-15 суток у подвоев наступает сокодвижение и можно делать прививку. Побеги берут в оранжерее или нарезают поздней осенью с роз открытого грунта и хранят в песке либо опилках в том же храни­лище, где прикопаны сеянцы. Побеги из хранилища вносят в поме­щение на 10-14 ч.

Иногда подвои осенью не высаживают в горшки, а прикапывают в хранилище, где поддерживают температуру +1 °С. В середине де­кабря их вынимают из прокопа, коротко обрезают надземную часть и вносят в оранжереи. Там подвои прикапывают в ящик рядами, пере­кладывая их сырым мхом или торфом. В течение двух недель в оран­жерее поддерживают температуру 16... 18 °С и часто опрыскивают подвои теплой водой. Пригодными к прививке считают подвои с хо­рошо отделяющейся корой.

Перед прививкой корневую шейку подвоя очищают от земли и срезают надземную часть, оставляя только корневую шейку. Чаще применяют способ прививки за кору. Для этого на корневой шейке делают продольный разрез коры длиной около 2 см. Затем края коры отгибают и в разрез вставляют черенок привоя с одной - тремя поч­ками. Место прививки обвязывают пленкой или мочалом.

Горшки с привитыми растениями помещают в разведочный ящик, вкапывая их в опилки или торф, и засыпают опилками на 1-2 см выше черенков. Сверху ящики накрывают рамами или полиэтиле­новой пленкой. В ящиках поддерживают температуру 22...25 °С и вы­сокую влажность. При появлении побега и образовании на привое не­скольких листочков горшки с привитыми растениями вынимают из ящика а ставят на стеллажи в оранжерее.

В дальнейшем за растениями ухаживают обычным способом, В оранжерее поддерживают температуру 18...20 °С. В солнечную по­году растения притеняют. Весной их постепенно закаливают, позже высаживают в открытый грунт.

Выращивание штамбовых роз. Для выращивания штамбовых роз требуется в два раза больше времени, чем для кустовых. Только _на получение штамбового подвоя высотой 1,5-2 м затрачивают три года- Для этого отбирают шиповник специальных сильнорослых форм.

На подготовленном и удобренном участке сеянцы высаживают рядами (м): ширина междурядий - 1, расстояние между растениями -0,3 м.. При такой посадке требуется около 30 тыс. саженцев на гектар.

Для штамбов используют однолетний побег, выросший из спящей почки в основании куста на второй-третий год вегетации. Появ­лению и интенсивному росту таких побегов способствует весенняя вырезка всех прошлогодних побегов возобновления. В этом случае к осени третьего года на большинстве кустов вырастают побеги длиной до 1,5-2 м с диаметром корневой шейки более 10 мм. На каждом кус­те выбирают один наиболее высокий и прямой побег, остальные вы­резают у самой корневой шейки.

Окулировку на штамбе проводят в обычные сроки на высоте 80 см и более. С разных сторон штамба прививают две почки на рас­стоянии 3-4 см. На зиму привитые штамбы пригибают к земле и оку­чивают. Весной их поднимают и, как только почки начнут набухать, обрезают над привитым глазком.

Весной и летом прищипывают побеги и удаляют дикую поросль. Для поддержания штамбов в вертикальном положении используют колья или двухрядную шпалеру из проволоки.

Черенкование роз. В последние годы некоторые хозяйства у нас и за рубежом занялись черенкованием сортовых роз. И хотя при­ходится создавать особые условия в культивационном сооружении, этот способ размножения наименее трудоемкий и дорогой. Как отме­чают специалисты при выращивании на срезку корнесобственных роз, полностью раскрываются все возможности сорта, так как отсут­ствует влияние подвоя.

Главный недостаток корнесобственных роз - их низкая зимо­стойкость в открытом грунте, особенно в первую зиму. Кроме того, есть сорта, которые при этом способе размножения растут хуже, чем привитые (Ройял, Эдит Пиаф, Бьянка, Николь)

Многолетнее изучение развития корнесобственных роз в сопос­тавлении с привитыми на различные подвои (в условиях Кубани) по­казало следующее. Корнесобственные кусты целого ряда промыш­ленных сортов раньше на 40-50 дней вступают в период цветения. На 55 % повышается выход качественной срезки (длинные стебли 70 см и выше). Отпадает необходимость удаления поросли. Легче проводить, формирование кустов. Продукция поступает равномернее в течение года. Не требуется периода покоя и перецветания (но в случае необходимости они могут применяться) Отмечалась также по­вышенная: устойчивость корнесобственных роз к болезням (на 45%, к ботритису, на 38% - к мучнистой росе) Не наблюдалось поражения кустов инфекционным ожогом.

Очень хорошие хозяйственные показатели в корнесобственной культуре имеют сорта Вега, Гран Гала, Топ Сикрет, Найт Кинг, Гран При, Равель, Клаудиа, Наоми, Каскаджи, Вендела, Сюприм, Инзел, Леонидас, Терракота и др. Их урожайность выше, чем у привитых роз на 30-56 % а выход срезки в осенне-зимне-весеннее время - на 70-75 %

При выращивании корнесобственных роз отмечается большая экономия топлива. В ночное время возможно снижение температуры в теплицах до 5 °С, что способствует улучшению качества цветочной продукции При проведении такого приема у роз привитых на листо­падные подвои замирают ростовые процессы, а у окулированных на Р. индика бывает отпад до 20 %

Размножение зелеными черенками. Этим способом хорошо размножаются полиантовые, плетистые, миниатюрные розы (укореняемость 95-100 %) флорибунда, чайно-гибридные (85-100 %) а также парковые: роза рубигиноза (88-99 %) роза ругоза (70-98 %)

Черенки для укоренения срезают с побегов роз, привитых зимой или с высаженных в горшки маточных растений, у которых не сфор­мировались бутоны. Черенки длиной 5-8 см с двумя-тремя листьями срезают острым ножом. Верхний срез должен быть прямым, на 0,5-1 см выше почки; нижний - косым, под самой почкой. Листья не укорачивают, за исключением сортов с крупными листьями, которые уменьшают на /₃. Нижний конец черенка смачивают дистиллирован­ной водой, затем погружают в порошок стимулятора роста, пока он, хорошо не облипнет.

Сажают черенки наклонно (листья должны быть направлены вверх) в хорошо уплотненный влажный субстрат на глубину 0,3-0,5 см. Расстояние между рядами 5-6 см, между растениями в ря­ду - 4-5 см. В качестве субстрата используют смесь перлита и торфа в соотношении 3:1 (перлит предварительно вымачивают) или смесь торфа и песка в соотношении 1:1 (рН субстрата 5,5-6)

Ящики закрывают полиэтиленовой пленкой, оставляя слой воздуха 10-15 см. Для нормального укоренения поддерживают тем­пературу воздуха 24...27 °С. Температура субстрата первые одну-три недели должна быть на 2...3 °С выше, далее - такой же или ниже тем­пературы воздуха. Относительная влажность воздуха - 85-95 % Уко­реняют черенки при 16-часовом дне с дополнительным освещением лампами дневного света. Иногда укореняют в искусственном тумане.

Как только появятся корешки, черенки пересаживают в горшки с почвой, богатой перегноем. Для быстрого развития корневой систе­мы горшки на одну- полторы недели помешают под лампы дневного света на 16 ч. Затем для быстрого роста побегов горшки ставят в теп­лицы (в торф) с нормальным освещением и температурой 16...18 °С. Один раз в неделю вносят полное удобрение - столовую ложку на ведро воды; один-два раза в неделю листья опрыскивают водным раствором нитрата кальция-1-20 г на ведро воды.

Черенки пинцируют на три-четыре почки. Обрезанные побеги используют для укоренения. Когда корешки разрастаются до стенок горшков, саженцы пересаживают в горшки большего диаметра и до­ращивают до необходимых размеров.

Размножение одревесневшими черенками. При осенней об­резке роз отбирают побеги для черенкования. С них удаляют листья и хранят до посадки во мху, торфе, песке при температуре 2 °С.

Весной из заготовленных побегов нарезают черенки длиной 10-15 см. Нижний срез делают косым против почки, верхний - прямым, на 3-4 мм выше почки. В апреле - мае черенки высаживаю? так, что­бы над поверхностью почвы выступала только верхняя тючка. Для лучшего укоренения над грядами устраивают укрытие из пленки. По мере подсыхания верхнего слоя почвы проводят поливы. К началу лета часть черенков укореняется.

Размножение делением куста. Таким способом размножают шиповники и парковые розы: морщинистую, центифольную, колючейшую, дамасскую, французскую, белую и др. Осенью или ранней весной кусты выкапывают и делят на несколько частей садовым но­жом, секатором' либо топором. Каждая часть должна иметь корневую систему и один или несколько побегов. Корни и побеги на Д длины укорачивают секатором, после растения высаживают на постоянное место. Деленные кусты парковых роз зацветают через два-три года после посадки.

Размножение отпрысками. Многие корнесобственные сорта парковых роз образуют вокруг куста большое количество отпрысков Через год после появления отпрыски формируют собственную корневую систему и, отделив от материнского растения, их используют в качестве посадочного материала. Перед посадкой надземную часть отпрысков укорачивают на 1/3-1/4 часть длины.

Размножение отводками. Почти у всех видов роз побеги хо­рошо укореняются, если их пригибают и прикрепляют колышками к разрыхленной земле. Данный метод особенно удобен для размноже­ния плетистых роз. Весной однолетние побеги раскладывают на по­верхности земли. В нескольких местах по длине побега надрезают кору, особенно под узлом. Для стимулирования образования корней надрезы сверху засыпают землей. Осенью или весной следующего года отводки выкапывают, делят на укоренившиеся части и высажи­вают на доращивание.

Дата добавления: 2014-12-27