Выращивание сезонноцветущих многолетних растений закрытого грунта

Сооружения защищенного грунта (оранжереи, теплицы, парники и др.) в декоративном растениеводстве исполь­зуют для производства рассады многих цветочных культур, для сохранения и выращивания маточных растений, раз­множения растений, предназначенных для озеленения интерьеров.

В России с развитием рыночной экономики существенно сократились объемы промышленного возделывания декоративных культур в условиях защи­щенного грунта. На обогрев и освеще­ние теплиц в нашем климате приходит­ся расходовать очень много дорогосто­ящих энергетических средств. Отече­ственная продукция, как правило, не выдерживает конкуренции с импорт­ной, выращенной в более благоприят­ных условиях. Климат многих зарубеж­ных стран дает возможность произво­дить цветочную продукцию более высо­кого качества с меньшими затратами. Благоприятные условия среды позволяют возделывать многие декоративные растения в открытом грунте. Кроме того, при хорошо развитой транспорт­ной системе можно зимой завозить цве­точную продукцию в Россию (как и в другие страны Северного полушария) из стран Южного полушария, где в это время стоит лето.

Тем не менее, возможность исполь­зования защищенного грунта в России для промышленного возделывания де­коративных культур не исключена. Раз­работка специальных технологий, су­щественно снижающих энергозатраты, позволит успешно выращивать цветоч­ную продукцию в разные периоды года. Определенный интерес представляет и совершенствование сооружений защи­щенного грунта различных типов. Осо­бую значимость могут приобрести теп­лицы и другие сооружения весеннего типа, которые можно эксплуатировать в те периоды года, когда не требуются большие затраты на энергоносители.

Срезочные культуры занимают веду­щее место в защищенном грунте. При выборе цветочной культуры следует об­ращать внимание не только на ее при­влекательность, но и на сезонность цветения, сохраняемость срезанной продукции, учитывать затраты на выра­щивание и технологичность.

Опыт промышленного выращива­ния цветов показывает, что для срезочной культуры наибольший интерес представляют такие растения, как гвоздика садовая, роза, калла, хризан­тема; весьма перспективны для осен­не-зимнего периода альстремерия, анемона, гербера, гиппеаструм, фрезия.

Альстремерия (Alstroemeria L.)- Мно­голетнее растение семейства Альстремериевые (Alstroemeriaceae). Дикорас­тущие виды произрастают в Южной Америке (Бразилия, Перу, Чили). В культуре используют высокорослые (до 2 м) гибридные формы.

Растение образует неветвящиеся вегетативные и генеративные побеги. У первых листья крупные, многочис­ленные, на верхушке побега образуют мутовку. На генеративных побегах ли­стья менее крупные, размещаются равномерно и разреженно. Форма ли­ста ланцетная, заостренная, черешок короткий. Расположение листьев оче­редное.

Растения образуют мясистые развет­вленные корневища с многочисленны­ми удлиненными веретеновидными корнями диаметром до 1,5 см и длиной 10...15см.

Цветки зигоморфные, диаметром до 5 см, желтые, красные, оранжевые, фи­олетовые, с темными штрихами или пятнами, собраны в сложные зонтико­видные соцветия (по 10...25), у основа­ния окруженные листьями. Околоцвет­ник состоит из шести лепестков, распо­ложенных в два круга. Лепестки лан­цетные с оттянутыми основаниями в виде длинных ноготков.

Размножают альстремерию делени­ем корневищ дважды в год — после ве­сеннего и осеннего цветения. Корневи­ща осторожно выкапывают и разрезают ножом на деленки, каждая из которых должна иметь по 5...7 почек возобнов­ления. Получать деленки можно, не вы­капывая корневища.

Крупные деленки сразу высаживают на постоянное место в грунт оранже­реи, слаборазвитые желательно помес­тить в горшки на доращивание.

Растения хорошо развиваются в рыхлой, питательной, структурной, воздухе- и водопроницаемой почве. К тяжелым почвам для их разрыхления добавляют хорошо разложившийся на­воз (перегной), листовой компост, со­ломенную (хлопковую) сечку, опилки, кору. Культура неплохо удается и на верховом торфе.

Своевременная посадка (сентябрь, октябрь) позволяет подготовить расте­ния к весеннему цветению. Обычно вы­саживают по 2...3 растения на 1 м², рас­полагая их в два ряда. Над посадками натягивают 3...4 ряда сетки (два нижних ряда — с ячейками размером 12x15 см, верхние — 20x25 см; расстояние меж­ду рядами 20...30 см).

Альстремерия требовательна к влаге. Во время интенсивного роста необхо­димы регулярные поливы и подкормки минеральными (0,1%-ный раствор) и органическими удобрениями. Подкор­мки проводят 2...3 раза в месяц.

Растения довольно быстро кустятся, образуя до 80... 120 побегов. Слабые по­беги необходимо регулярно удалять, ос­тавляя не более 1/3 стеблей. При пра­вильном уходе у альстремерии наблюдается два периода цветения — ранней весной и поздней осенью. Цветы среза­ют в полуроспуске, при окрашивании 2...3 бутонов, в воде они хорошо рас­крываются, сохраняя привлекательный вид в течение 2...4 нед.

После срезки постепенно прекраща­ют полив, остатки стеблей удаляют, теплицу притеняют и проветривают. Почва не должна пересыхать.

Осенью с началом отрастания новых побегов растения обильно поливают. Для получения полноценной продук­ции 30...50% побегов удаляют, чтобы создать лучшие условия для развития оставшихся. В период летнего полупо­коя температура в теплице должна быть умеренной — не выше 20 °С, поскольку тепло подавляет развитие цветочных почек.

После осеннего цветения на кустах оставляют часть сильных побегов дли­ной до 20 см, что способствует закладке почек для получения цветочной про­дукции весной.

При выращивании альстремерии важно следить за температурным режи­мом оранжереи не только после весен­ней срезки, но и при размножении рас­тений. В первое время после начала укоренения деленок температуру воз­духа поддерживают на уровне 12... 15 °С. Затем при низкой интенсивности осве­щения (ноябрь—январь) температуру понижают до 10 °С. В результате лучше развивается корневая система, что спо­собствует закладке цветочных почек и последующему отрастанию побегов. С улучшением освещенности весной тем­пературу постепенно повышают, одна­ко следует помнить, что альстремерия плохо переносит перегрев воздуха и по­чвы. Температура почвы не должна превышать 12...14°С.

Растения весьма требовательны к световому режиму. Оптимальная про­должительность светового дня состав­ляет 12...14ч, интенсивность освеще­ния — 2000...4000 лк. Следовательно, для получения высококачественной продукции требуется дополнительное искусственное освещение. При этом желательно одновременно проводить подкормку диоксидом углерода.

Анемона корончатая (Anemone сого-naria L.). Многолетнее растение семейства Лютиковые (Ranunculaceae) родом из Средиземноморья. Листья прикор­невые, черешковые, перисто-рассеченные. Цветонос длиной до 20 см, цветки крупные — диаметром до 8 см, одиноч­ные или собраны в соцветия (простые, полумахровые и махровые) разнообраз­ной окраски — от белой до розовой, от светло-голубой до темно-фиолетовой.

Анемону размножают семенами и клубнями. Семена высевают весной (февраль—апрель) или летом, сразу после сбора, в ящики с легким пита­тельным субстратом. При оптимальной температуре воздуха (15...18°С) и уме­ренном увлажнении всходы появляют­ся через З...4нед. Затем температуру снижают до 12... 15 "С. После образова­ния 2...3 листочков сеянцы пикируют (100...150 растений на 1 м²). Пикировку можно заменить посадкой на постоян­ное место, когда образуются клубни размером с горошину. Ранние посевы позволяют получать срезку через 6...7 мес. и посадочный материал для последующей выгонки. Для получения стандартных клубней в первый год жиз­ни цветения не допускают, удаляя бу­тоны.

При летних сроках посева растения зацветают весной следующего года (март —апрель). В осенне-зимний пе­риод их содержат при температуре 5...12°С, умеренном увлажнении и проветривании. В южных районах России анемону можно выращивать в холодных парниках с укрытием на зиму. В течение вегетации растения еженедельно подкармливают раство­ром минеральных удобрений в кон­центрации 0,1 %.

После цветения подкормки прекра­щают, уменьшают полив; при отмира­нии надземной части клубни выкапы­вают, подсушивают при температуре 18...20°С и хранят в проветриваемом помещении при 5...6°С, лучше в сухом песке.

Для формирования однородных на­саждений клубни сортируют по разме­ру: I класс —длина окружности 3,5...4 см, II и III — соответственно 2,5...3 и 1...2см.

Делить клубни желательно весной, предварительно замочив их на сутки в теплой (30...35°С) воде. Каждая деленка должна иметь, как минимум, одну почку. Клубни и деленки высаживают по схеме 10 х 10 см на глубину 5...8 см.

При посадке в конце лета — начале осени анемона зацветает в декабре-январе, а при посадке в январе—февра­ле зацветает в апреле—июне.

Уход за растениями включает регу­лярные умеренные поливы, еженедель­ные подкормки 0,1%-ным раствором полного минерального удобрения. Зи­мой температуру поддерживают на уровне 6...8 С, постепенно повышая ее к весне до 10...12 "С.

Анемону можно выращивать и в гор­шечной культуре. Молодые клубни по 2...3 высаживают в горшки диаметром 11... 13 см и содержат в парниках или оранжереях при температуре 5...6 "С. Для выгонки к середине зимы их поме­щают в оранжереи, где поддерживают температуру порядка 10...15 "С при хо­рошем освещении.

Температура воздуха 8...10°С поло­жительно влияет на интенсивность ок­раски цветов и их устойчивость. Лучшее время срезки — фаза окрашенного бу­тона при нераскрывшихся цветках, но полностью развитых лепестках. Зимой цветы срезают при полном распуска­нии. С одного растения получают до 15 срезок. Срезанные цветы хранят при температуре 2 "С.

Махровые и полумахровые сорта зацветают позже сортов с простыми цветками, однако в срезке они сохраня­ются дольше.

Гербера (Gerbera Cass. Spreng). Рас­тение семейства Астровые (Asteraceae). Гербера вошла в культуру намного позднее многих других цветочных рас­тений. Родоначальником большинства современных сортов, клонов и разно­видностей считают герберу Д ж е и м с о н a (G.jamesonii H. Bolus et Hook.) из Южной Африки.

Гербера образует укороченный под­земный побег, в пазухах листьев кото­рого формируются почки. К началу цветения из почек отрастают несколько безлистных цветоносов, заканчиваю­щихся соцветием-корзинкой диамет­ром 5...20 см. Листья крупные, жесткие, темно-зеленые, на длинных черешках, эллиптические, перистолопастные, цельнокрайние или зубчатые, располо­жены на растении в виде розетки. Кор­невая система стержневая, однако в ре­зультате пересадок образуются много­численные придаточные корни.

Герберу размножают семенами и ве­гетативно—делением куста, черенко­ванием и микроклонально (методом культуры тканей).

Гербера — перекрестноопыляемое растение, поэтому при семенном раз­множении наблюдается расщепление потомства, что существенно затрудняет воспроизводство ценных сортов. Луч­шие результаты получают при ручном опылении растений, которое проводят в солнечные дни при температуре 20...25°С.

Полученные семена обычно предва­рительно проращивают в чашках Петри на фильтровальной бумаге или после замачивания высевают в ящики на сте­рильный субстрат, присыпая сверху тонким слоем чистого песка. Через 2...3 нед после появления всходов сеян­цы пикируют по схеме 5 х 5 см в такой же субстрат (почву), как для посева се­мян. Молодые сеянцы восприимчивы к грибным болезням, поэтому излишняя влажность воздуха и почвы нежелатель­на. До укоренения сеянцев оранжереи не проветривают и поддерживают в них температуру на уровне 20...22 °С. После укоренения температуру понижают до 16... 18 "С и оранжереи начинают про­ветривать.

При посеве в начале января расте­ния готовы к высадке на постоянное место в конце апреля — мае. При посе­ве в мае—июне рассаду получают в ав­густе.

Для вегетативного размножения ис­пользуют молодые побеги, образующи­еся из подземного стебля — ризомы. Лучшие месяцы для деления кустов — июнь и сентябрь. Для деления мате­ринские растения выкапывают из зем­ли, отмывают корни, укорачивают их до 15см, обрабатывают фунгицидом. За­тем острым ножом растение делят на части так, чтобы каждая деленка имела не меньше одного побега с корнями. Деленки высаживают в горшки или грунт, поливают, притеняют и прикры­вают пленкой. Растения укореняются медленно — только через месяц они на­чинают нормально расти.

Материнское растение можно раз­делить и на месте, не выкапывая из по­чвы. Для этого осторожно откапывают корневище и острым ножом сверху вниз осторожно разрезают его на части. Разделенные части тут же засыпают землей и поливают. Новые корни при благоприятных условиях образуются довольно быстро. После этого деленки вынимают из почвы и пересаживают.

Для размножения стеблевыми че­ренками используют растения старше одного года. Маточное растение выка­пывают, отмывают корни, срезают все листья, обрезают конус нарастания (для стимуляции прорастания спящих по­чек). Подготовленные маточные кусты дезинфицируют фунгицидами и выса­живают в ящики или на стеллажи со стерильным субстратом. Верхняя часть куста должна находиться на З...4см выше субстрата.

Маточники содержат в светлых ка­мерах (оранжереях), где летом поддер­живают температуру 22...24 "С, зи­мой — 18...20°С. Из спящих почек от­растают многочисленные побеги, их используют для заготовки черенков, которые срезают с кусочком ризомы. Технология черенкования обычная.

Гербера лучше всего развивается на легких суглинках или супесчаных по­чвах с высоким содержанием органи­ческого вещества (перегной, верховой торф, древесные опилки и др.). Хорошо растет на чистом верховом торфе, на смеси торфа с дерновой землей (2:1) или с компостированной корой (1: 1) и др. Культура вполне удовлетворительно развивается на слабокислых субстратах (РН5...6).

Герберу высаживают на стеллажи, в грунт, в горшки или контейнеры. Рас­стояние между растениями при посадке 25...35 см. Установка специальных под­ставок (закрепленных в почве) диамет­ром 20...30 см позволяет удобнее разме­щать листья растения и создает более благоприятный фитосанитарный ре­жим.

Удобно выращивать герберу в спе­циальных контейнерах размером 20x30 см, изготовленных из гибкого пористого пластика.

В течение всего года полив проводят только теплой водой (20...22 °С). Вода не должна попадать на листья или внутрь куста. Удобнее всего осуществ­лять полив капельным способом или по бороздкам.

В теплицах без почвенного обогрева в осенне-зимний период температуру понижают до 10...12 °С, что способству­ет переходу растения в состояние вы­нужденного покоя. Гербера переносит охлаждение воздуха до 4...6 °С. Однако и в этот период растения поливают теп­лой водой (18 °С).

Во время интенсивного роста гербе­ру подкармливают полным минераль­ным удобрением 2...3 раза в месяц, а осенью и весной — раз в 3 нед. Концен­трация раствора удобрений —до 0,3 %. Оптимальное соотношение элементов питания (N: Р: К) в летний период со­ставляет 3:1:2, а осенью и зимой — 1:1:2. Растения чувствительны к не­достатку железа, вызывающему хлороз листьев и слабое развитие цветоносов. Необходимы подкормки железным ку­поросом или другими формами соеди­нений железа (20...30г/м³).

При хорошей освещенности в лет­ний период оптимальная температура для герберы составляет 22...25°С, при пасмурной погоде — 18...20 °С, осенью и весной — 15...17 °С, зимой —12... 14°С. Нужную температуру поддержи­вают обычными способами — провет­риванием, затенением, опрыскивани­ем дорожек водой.

Соцветия герберы бывают готовы к срезке, когда в них созревает пыльца у двух-трех рядов трубчатых цветков. Цветонос обычно не срезают, а выдер­гивают под углом, придерживая одной рукой растение у основания. Утолщен­ную часть цветоноса подрезают в воде до начала полости или разрезают вдоль снизу. Затем цветоносы ставят в воду на глубину до 10 см и выдерживают в тече­ние 5...6 ч.

При транспортировке на соцветия надевают сетки или специальные кол­пачки. Соцветия можно хранить при температуре около 4 °С.

Гиппеаструм (Hippeastrum hybriduma hort.). Луковичное многолетнее расте­ние семейства Амариллисовые (Атаryllidaceae). Нередко гиппеаструм называют амариллисом, однако это два близких рода, имеющие несколько раз­личий. Луковица у гиппеаструма округ­ло-конической формы, диаметром до 12см. Многочисленные листья линей­ные, сочные, двухрядные, кожистые, блестящие, длиной до 80... 100 см.

Цветонос полый внутри, образует 2...6 цветков. Цветки воронковидные с округлыми лепестками, диаметром до 30см, разнообразной окраски.

Гиппеаструм цветет зимой и весной, амариллис — осенью. В отличие от гиппеаструма цветки у амариллиса душис­тые, цветонос не имеет полости и обра­зует до 8... 12 цветков с заостренными лепестками.

Луковица гиппеаструма может расти до 10 лет. В зависимости от размера в луковице образуется 8... 12 чешуи, сгруппированных по четыре — в каж­дой группе по три сросшихся крупных и одна наполовину их охватывающая. На внутренней стороне каждой четвертой чешуи находится зачаток генеративно­го побега.

Размножают гиппеаструм семенами и вегетативно — детками и делением луковиц. Для посева семян используют легкий плодородный субстрат, чаще всего применяют торфяные смеси. Се­мена высевают на глубину до 1 см. При температуре 20...25 "С всходы появля­ются через 2...4 нед. Сеянцы умеренно поливают, помещение проветривают и слегка притеняют в летнее время. Пос­ле образования второго листа сеянцы пикируют по схеме 4 х 5 см. Уход за рас­тениями состоит в основном в регуляр­ных поливах и подкормках слабым ра­створом (0,1 %) полного минерального удобрения. В осенне-зимний период подкормки и поливы уменьшают, тем­пературу снижают до 16...18°С. Весной подкормки и поливы усиливают. После образования 3...5 пар листьев растения высаживают в грунт стеллажа по схеме (7...10)х(7...10)см.

На следующий год проводят ежеме­сячные подкормки органическими и минеральными удобрениями (0,2 %). При этом не следует создавать избыточ­ного азотного питания, поскольку это повышает восприимчивость к болез­ням. В конце лета постепенно сокраща­ют поливы и прекращают подкормки.

Готовые к цветению луковицы (диамет­ром 3,5...4 см) используют для выгонки, менее развитые высаживают на доращивание.

При размножении детками дочерние луковицы отделяют регулярно. От мате­ринской луковицы отделяют детку, име­ющую собственные корни. Слабую дет­ку оставляют на материнском растении еще на год. Детку отделяют осенью (ок­тябрь, ноябрь), стараясь не повредить корни. Отсортированную детку высажи­вают в грунт стеллажа (100 на 1 м²) и до­ращивают в течение 2...3 лет. Выращен­ную до стандарта детку выкапывают, раскладывают на сетчатые подносы вер­хушкой вверх и подсушивают в течение 10... 15 дней при температуре 20...25 "С, после чего хранят при температуре 12...14°С для нормального и при 9...10°С —для позднего цветения.

Гиппеаструм можно размножать и делением донца луковицы. Для этого отбирают крупные (диаметром не ме­нее 6 см) хорошо развитые луковицы, очищают их от старых чешуи, на 1/3 вы­соты луковицы срезают верхушку, об­резают корни, не затрагивая донце. За­тем разрезают луковицу вертикально на сегменты шириной 1...2см. Сегменты разделяют на части, состоящие из двух чешуи с кусочком донца с расположен­ными на нем спящими почками. Этот метод получил название «размножение двойными чешуями».

Деленки обрабатывают фунгицида­ми и высаживают в ящики или стелла­жи на стерильный субстрат на глубину, не превышающую 1/3 высоты деленки. Плотность посадки до 1200...1500 деленок на 1 м². Высаженные деленки регу­лярно поливают, примерно через месяц после посадки начинают проводить подкормки. После появления 2...3 лис­тьев (спустя примерно 5 мес после по­садки) укорененные деленки высажи­вают на доращивание по технологии се­менного размножения. Обычно через 2...2,5 года луковицы достигают стан­дартных размеров, и их можно исполь­зовать для выгонки.

Лучшее время посадки подготовлен­ных для выгонки луковиц — осень (сен­тябрь, октябрь). Высаживают их по схе­ме 15 х 15см на глубину, равную поло­вине — трети высоты луковицы.

Гиппеаструм хорошо растет и разви­вается на богатых, удобренных перегно­ем, рыхлых почвах (субстратах). Наибо­лее благоприятное значение рН 6,0...6,8. Оптимальное содержание азота 100... 150мг/л, фосфора и калия соответ­ственно 300...500 и 350...500 мг/л.

После посадки днем поддерживают температуру на уровне 18...20 "С, но­чью—до 18 "С. Поливы проводят теп­лой водой (25...30°С). Когда высота цветоносов достигнет 20см, начинают проводить подкормки полным мине­ральным удобрением (0,2...0,3 %). С се­редины августа — начала сентября под­кормки прекращают и сильно умень­шают полив. Когда листья пожелтеют, приступают к их удалению, оставляя над луковицей короткую шейку (2...Зсм). Температуру воздуха снижа­ют до 13...15 "С, а после подсыхания верхушек луковиц заменяют верхний слой (3...5 см) субстрата новым, плодо­родным. Одновременно отделяют зре­лую детку и очищают луковицы от ста­рых чешуи. Гиппеаструм можно выра­щивать в горшечной культуре. Данный прием позволяет более рационально использовать площадь оранжерей, за­нимая под это растение вспомогатель­ные участки теплиц.

Обычно массовое цветение гиппеаструма приходится на февраль—март. Используя специальные приемы, мож­но управлять процессом цветения и по­лучать цветочную продукцию с декабря по май. Основное условие для этого -наличие специальных хранилищ (ка­мер) с регулируемой температурой, в которых можно искусственно поддер­живать и прерывать период покоя луко­виц.

Подготовленные для реализации цветоносы (фаза окрашенных, но не­раскрытых бутонов) срезают на высоте 5 см над луковицей. Срезанные цвето­носы можно успешно хранить 20 дней при температуре 4 °С. Ставить их в воду нежелательно, поскольку бутоны при этом могут быстро раскрыться.

Калла [Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.]. Многолетнее корневищное растение семейства Ароидные (Агасеае). Листья стреловидные, ярко-зеле­ные, на длинных черешках. Цветонос образует на верхушке соцветие (початок) с трубчатым кроющим листом — покрывалом. Цветки мелкие, невзрач­ные, расположены на мясистом нераз­ветвленном початке. Привлекатель­ность соцветию придает покрывало, имеющее вид лепестка.

Каллы размножают вегетативно — детками или отводками. Детку обычно заготавливают в конце лета (август), когда маточные растения находятся в состоянии полупокоя. Для этого расте­ния чаще всего окапывают, поскольку при их выкапывании существенно сни­жается число соцветий, которое можно получить в следующем сезоне. Предва­рительно маточное растение обильно поливают, затем разрыхляют и отгреба­ют от него землю на глубину 6...8 см. На растении оставляют крупные цветонос­ные побеги, а слаборазвитые побеги и покоящиеся детки выламывают. После очистки растения к корневищу присы­пают почву.

Детку диаметром 0,5... 1,5 см склады­вают в ящики и при необходимости хра­нят, смешивая с влажным торфом или опилками. При температуре 5 °С детку можно хранить до 2 мес.

Детку высевают в сентябре на хоро­шо освещенных участках с плодород­ной почвой слабокислой реакции. Вре­менно можно использовать для посева пикировочные ящики.

Перед посевом поверхность субстра­та выравнивают и проводят бороздки глубиной 5...7 см, дно бороздок уплот­няют. Детку высевают без ориентации верхушки и присыпают рыхлым грун­том слоем З...4см. Расстояние между детками в ряду зависит от продолжи­тельности их выращивания. Если отра­стающие растения через 2...3 мес пере­саживают на гряды для доращивания, то на 1 м бороздки размещают до 50 де­ток. Если отрастающие растения остав­ляют на месте до пересадки на постоян­ное место в оранжерею, то на 1 м бороз­дки высевают до 20 деток.

Пересадку молодых растений начи­нают, когда у них развертываются ювенильные листья (обычно в течение но­ября).

Зимой и весной растения регулярно поливают. После развертывания второ­го настоящего листа их раз в месяц под­кармливают калийными и азотными удобрениями (15...20г/м²). Фосфорны­ми удобрениями субстрат обычно зап­равляют до посадки. Ночью в оранже­реях поддерживают температуру Ю...15°С, днем—до 18°С. Кратковре­менные понижения температуры (на 5...7°С) обычно полезны для развития растений.

В конце лета — начале осени расте­ния выкапывают с комом земли и при­ступают к формированию кустов. Если предполагается, что на одном месте ра­стения будут выращивать не более 4 лет, то желательно удалить все детки побега, оставляя только центральный стебель. В отдельных случаях оставляют еще один хорошо развитый боковой по­бег. Если каллы предполагается выра­щивать на одном месте до 6...7 лет, то кроме центрального побега оставляют еще 2...3 боковых или столько же поко­ящихся деток для формирования до­полнительных цветоносных стеблей.

Перед посадкой у растений обрезают над листовым влагалищем 2...3 вне­шних листа, а также подрезают корне­вую систему, оставляя корни длиной 5...7 см. Подготовленные к посадке рас­тения можно хранить в прикопанном виде не более 3...4 дней.

Каллы обычно возделывают на од­ном месте 5...7 лет. Можно выращивать их в крупных горшках, которые на лето выносят в парники или открытый грунт. Они хорошо растут на рыхлых дренированных почвах с большим со­держанием органического вещества. Оптимальная глубина культурного слоя 40...50 см. Схема посадки в южных ре­гионах позволяет на 1 м² размещать до 12 растений, а в северных —до 10. По­садку проводят в южных регионах в те­чение сентября, в северных — в августе. При посадке важно следить за тем, что­бы верхушка корневища находилась на уровне поверхности грунта. В течение следующего лета на растениях образу­ются 2...3 «летних» ассимилирующих листа и 8... 10 колпачковых, а также цветковые почки.

Осенний уход за растениями вклю­чает регулярные подкормки. Азотные и калийные удобрения обычно использу­ют в жидком виде. При необходимости в почву вносят и фосфорные удобре­ния. Температуру в оранжерее поддерживают на уровне 6...12°С ночью и 12...15 "С днем. Полезны кратковре­менные понижения температуры в те­чение суток (понижение температуры до 1 "С способствует усилению осенне­го роста). В последующие годы следят за тем, чтобы на растениях был опти­мальный запас соцветий, а также за распределением их во времени. Если соцветий мало и распускание их не­удачно по времени, ложные стебли без цветов удаляют.

В зимний период (ноябрь—март) ра­стения активно растут и цветут. Обыч­но в это время ежемесячно один вне­шний лист ложного стебля желтеет, а один колпачковый лист раскрывается. Зимой важно контролировать темпера­турный режим: 3 сут в месяц должны быть холодными (ночью 5...7°С, днем 8...10°С), 17...20 сут —с умеренной температурой (ночью 12...15°С, днем 16...18°С) и 7...10 сут —относительно теплыми (ночью 18...20°С, днем 20...25°С). Понижение температуры способствует закладке соцветий для следующего года. Дополнительное ис­кусственное освещение существенно улучшает развитие растений.

Весной важно не допускать перегре­ва в оранжереях. В апреле температура ночью должна быть в пределах 4... 10 °С, днем в пасмурную погоду — до 15 °С, а в солнечную — не выше 25 °С. Оранже­реи активно вентилируют и притеняют, растения опрыскивают водой, при этом следят за тем, чтобы к ночи на них не оставались капли воды (это может при­вести к образованию пятен на цветах).

В середине мая — июне каллы пере­ходят в состояние полупокоя — листья отмирают, цветение прекращается. В это время важно сохранить на побеге 1...2 открытых листа, что способствует пробуждению растений осенью. С этой целью 2...3 раза в месяц каллы полива­ют. В северных регионах летний период покоя для калл не обязателен, посколь­ку имеется возможность избежать вы­соких температур в оранжереях, приме­няя вентиляцию и притенение.

В конце августа повышается актив­ность ростовых процессов. В этот пери­од проводят пасынкование. Перед на­чалом операции грунт поливают, землю около растений рыхлят и отгребают, обнажая корневища на глубину 6...8 см. С крупных побегов, оставленных для цве­тения, удаляют все боковые побеги и детки. Если на старых растениях оголи­лись верхушки корневищ, их присыпа­ют удобренным торфом или рыхлой почвой. Кусты освобождают от усыхаю­щих листьев, а грунт между растениями рыхлят.

Для прогноза продуктивности расте­ний проводят контрольные выкопки — срезают стебли на 0,5 см выше основа­ния внешних листовых черешков, под­считывают число заложенных листьев, цветковых почек и определяют вероят­ные сроки цветения. Запас соцветий считается нормальным, если на каждые 4...5 очередных листьев приходится одно соцветие.

Соцветия калл срезают в полурос­пуске (когда наибольший диаметр раз­ворота покрывала составляет не более 80 % его длины). Цветонос выдергива­ют, предварительно наклонив, чтобы освободить его (на 5... 10 см) из влагали­ща листа. Если цветонос выдернуть не­возможно, его обрезают на уровне вы­хода из влагалища листа. Оставшуюся часть цветоноса обычно выдергивают спустя 3 нед. Для аранжировки исполь­зуют и листья калл, с этой целью среза­ют два листа за катафиллом.

Пуансеттия, молочай прекраснейший (Poinsettia pulcherrima Grab.). Растение семейства Молочайные (Euphorbiaceae). Род Пуансеттия относительно немного­численный, насчитывает всего 12 видов, в диком виде произрастающих в Индии, Центральной и Южной Америке.

Растения представляют собой не­большие деревца высотой до 3 м. Лис­тья темно-зеленые, удлиненно-широ­коланцетные с ровными краями и лопа­стными вырезами. Цветки мелкие, не­взрачные, собраны в верхушечное сложное соцветие (плейохазий). При­влекательность растению придают яр­кие листовидные прицветники, похо­жие на оригинальные цветки. Цветки развиваются постепенно, поэтому цве­тение продолжается 40...45 дней.

Пуансеттия — тропическое расте­ние, требующее высоких температуры и влажности воздуха, приспособленное к короткому дню, что необходимо учиты­вать при его выращивании.

Растения размножают верхушечны­ми черенками. После отцветания ото­бранные маточники переводят в состо­яние покоя, постепенно прекращая по­лив. Затем с них удаляют прицветники, растения обрабатывают фунгицидами и помещают в хранилище с температурой Ю...12°С и влажностью воздуха 50... 60%.

После выхода из периода покоя (март—апрель) стебли маточных расте­ний укорачивают, оставляя 4...6 междо­узлий, и высаживают с земляным комом в теплицу на стеллажи наклонно по схе­ме 12x12 см. Стеллажи обычно запол­няют субстратом, состоящим из верхо­вого торфа и перлита (1:1). В первое время в теплице поддерживают темпе­ратуру воздуха 18...20 °С, растения пери­одически опрыскивают водой, избегая переувлажнения. После начала укоре­нения и роста побегов температуру по­вышают до 22...23°С и через 10...12 дней начинают проводить регулярные под­кормки фосфорно-калийными удобре­ниями. В солнечную погоду желательно притенять растения, чтобы молодые по­беги не получили ожогов.

Когда длина побегов на маточных растениях достигнет 12...15 см (обычно это происходит через 45...50 дней после посадки), приступают к заготовке че­ренков. На побегах маточных растений оставляют не менее двух листьев для развития побегов следующих порядков ветвления. Срезанные черенки с 4...5 листьями сразу помещают на 30 мин в теплую (30...40 °С) воду, что предотвра­щает закупорку сосудов млечным со­ком. В дальнейшем применяют обыч­ную технологию зеленого черенкова­ния.

После укоренения (как правило, че­рез 25...30 дней) растения пересажива­ют в горшки диаметром 10... 15 см.

При выращивании пуансеттии нель­зя допускать как переувлажнения, так и пересыхания субстрата. Поливы проводят регулярно, при этом они должны быть умеренными. Желатель­но осуществлять подкормки полным минеральным удобрением 2...3 раза в месяц.

Летом при оптимальном освещении пуансеттия лучше растет при темпера­туре воздуха 25 "С, во время образования соцветий оптимальная температура 20...22°С. После окрашивания при­цветников температуру снижают до 15 °С, не допуская ее заметных колеба­ний в течение суток. При этом важно иметь в виду, что при температуре ниже 12°С отмирают корни и опадают лис­тья.

В горшечной культуре растения формируют в виде кустика, состоящего из невысоких компактных побегов. Для этого пуансеттию, посаженную в мае-июне, прищипывают, оставляя 3...5 ли­стьев, что способствует образованию боковых побегов с соцветиями. При­щипку можно проводить до середины августа.

Растения, посаженные в июле—ав­густе, формируют в один побег без при­щипки.

Управление цветением основано на том, что пуансеттия зацветает при про­должительности дня менее 12ч. Осо­бенно быстро процесс образования цветков проходит при продолжитель­ности светового дня 8...9 ч. В условиях естественного освещения растения зацветают обычно в начале или середи­не зимы. При этом большое значение имеет срок посадки. Как правило, это июль—август. Посадка в более ранние сроки (май—июнь) приводит к перера­станию растений, в результате они ста­новятся непригодными для горшечной культуры. Посадка в более поздние сро­ки не дает возможности растениям на­копить достаточную вегетативную массу.

Для стимулирования зацветания весной или осенью применяют искус­ственное освещение, доводя продол­жительность дня до 14ч. Обычно пуан­сеттия бывает готова к реализации че­рез 10... 11 нед. после воздействия корот­кого дня. Для управления цветением пуансеттии пользуются специальными таблицами, в которых указаны сроки проведения агротехнических приемов. Эти таблицы составляют для отдельных световых зон.

К срезке приступают в период, когда на части соцветия откроются тычинки. На месте среза выступает млечный сок, которому позволяют стечь, после чего срезанные побеги погружают на не­сколько минут в горячую воду.

Продукция пуансеттии хорошо пе­реносит транспортировку — слегка повядшие цветущие побеги сохраня­ются лучше, чем насыщенные водой. Перед тем как поставить побеги в вазу, их опускают в теплую воду (40 °С) до венка прицветников. В этих условиях они быстро восстанавливают привлека­тельность. Важно иметь в виду, что сре­зы на побегах необходимо обновлять, при этом млечному соку дают возмож­ность стечь с побега.

Контрольные вопросы:

1. Какова классификация роз?

2. Какие товарные группы роз выделяют?

3. Перечислите способы размножения роз.

4. Размножение роз прививкой. Каковы требования, предъявляемые к подвою?

5. Охарактеризуйте способ вегетативного размножения роз черенкованием. В чем его преимущества или недостатки по сравнению с окулировкой?

6. Каким образом выращивают штамбовые розы?

7. Охарактеризуйте размножение роз отводками, отпрысками.

8. Каково практическое использование роз?

9. Каким образом проводится зимняя выгонка роз?

10. Каковы основные технологические этапы выращивания роз в открытом фунте?

11. Какие существуют болезни роз?

12. Каковы мероприятия по улучшению фитосанитарного состояния насажде­ний роз и предотвращения распространения организмов, вызывающих забо­левания роз?

13. На какие группы делят хризантемы по критической продолжительности дня?

14. Каким образом размножаются хризантемы вегетативно?

15. Какова техника заготовки и содержания маточников хризантем?

16. Каким образом можно управлять цветением хризантем?

Дата добавления: 2014-12-27