Пробуем мотать трансформатор 1 страница

Материал взят из сайта:

http://www.u-antona.vrn.ru/forum/showthread.php?t=169022

Цель данного изложения - показать, что самостоятельное изготовление трансформатора (питания, выходного, согласующего и т.д.), не нечто из ряда вон выходящее, а вполне посильная задача для любого любителя, а в большинстве случаев и единственно возможное решение качественной и бескомпромиссной реализации какого либо проекта.

Автор не претендует на истину и непогрешимость, а высказывает своё мнение, делится тем, что узнал из литературы и своим опытом, полученным за 25 летний радиолюбительский стаж.

Буду благодарен за аргументированную критику, и наставления, в случае значительного моего отклонения от верного пути.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ МОТАТЬ САМОМУ

Сначала несколько отвлеченных рассуждений. Буржуи быстро развивают только те отрасли, в которых в данный момент есть спрос. Нет спроса на серьёзную литературу и музыку – нет в этой области и суеты. А вот количество быстро разбогатевших полуграмотных арабов, турок, кавказцев, да и русских стремительно растет. Они хотят смотреть крутые боевики, смешные комедии, сериалы, читать детективы, комиксы, эротику. В этих областях очень быстро продвигаются новые разработки, дешевеет из-за конкуренции товар. Такова "селяви", если хочешь заработать деньги, то надо ориентироваться на массового покупателя, а не на кучку фанатов. Если какая то компания и говорит, что она производит нечто для этой ниши, то все равно она делает это по тем же коммерческим законам, то есть старается сделать свои изделия максимально доступными по цене возможно более широкому кругу потребителей. Разумеется за счет компромиссного снижения качества. А компенсирует снижение качества маркетинговый отдел, который объяснит бестолковой публике, что это так было задумано, и что в этом-то как раз вся прелесть. Если изделие стало меньше, это значит, что оно лучше передает динамику, если медные выводы заменены стальными, значит применены, наконец, новые (современные) материалы, и т.д.

Индустрия трансформаторов исключением не является. Желающих нажиться на дураках хватает и там. И наличие улыбающихся менеджеров и красивых упаковок ничего не поменяет. Всегда и везде Вам будут пытаться продать, возможно, более поганое изделие, за возможно более высокую цену – маркетинг называется (а в русском языке кроме матерных названий подобные операции никак не назовешь). И если при умышленном ухудшении качества изделия, и соответственно его себестоимости у производителя появится возможность направить сэкономленные средства на рекламу и увеличить продажи, то, разумеется, он так и сделает. Ведь если просто улучшить качество, то изделие подорожает, но не будет денег на рекламу, и производитель может озябнуть со своими хорошими трансформаторами. Реклама – двигатель торговли.

Изготовление хорошего трансформатора – дело трудоемкое, поэтому стоить дешево он не имеет права. Боюсь ошибиться, но себестоимость изделия сечением около 12 см, у меня получалась, около 700 руб. Стоимость труда я не учитывал, а часов ручного труда – около 12.

Всю эту ерунду насчет прибыли и рекламы я рассказывал для того, чтобы попытаться убедить – самостоятельное изготовление трансформатора это не какое то ущербное решение, а единственно возможное, для того, кто не может оторвать от семьи и выбросить на покупку пары хороших трансов 500 – 600 У.Е.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Провод – говорят, что отечественный лучше импортного (прочнее изоляция). Б\У, смотанный с катушек и старых трансов применять нужно очень осторожно – может быть повреждена изоляция. В процессе намотки надо располагать катушку – донор и катушку приемник таким образом, чтобы сматываясь, провод не перекручивался вокруг своей оси (оси катушек должны быть параллельны).

Изоляция

– 1) межслойная (создаёт удобства при намотке и уменьшает паразитную ёмкость обмотки) - я люблю обычную писчую бумагу. Конденсаторная бумага – отличная штука, но очень тонкая и маслянистая, с ней тяжело работать. Пленка ФУМ (тонкая) от натяжения провода продавливается и утрачивает свои свойства как изоляция. Толстая ФУМ не подходит из-за того, что она толстая.

- 2) межобмоточная (изолирует обмотки друг от друга) - лакоткань или два – три слоя межслойной изоляции.

- 3) поверхностная – (изолирует обмотки от металлического сердечника и друг от друга) - изоляция верхнего слоя верхней катушки. Лучшая – кабельная бумага. Можно несколько слоев лакоткани, или несколько слоев обычной ПВХ изоленты, но нужно помнить, что рядом с витками обмотки будет железо (в Ш-образном магнитопроводе), либо соседняя катушка (в О-образном), поэтому качество изоляции должно быть высоким.

Пропитка – должна увеличить срок службы и электрическую прочность готового трансформатора. Это получается только при пропитке обмотки, непосредственно в процессе намотки. Имеет отрицательные стороны - увеличивается паразитная ёмкость обмотки - есть специальный пропиточный лак. Его можно найти в фирмах, которые перематывают двигатели. При отсутствии подойдет любой масляный лак, который застывает не быстро. Покрывать лаком нужно каждый слой в процессе намотки. Когда все катушки намотаны, но не пропитаны, то делать это уже бесполезно. Пропитка не проникнет внутрь плотной намотки. Нельзя допускать засыхания лака до того, как намотка трансформатора будет закончена. Застыть лак должен уже в намотанном трансформаторе, вот тогда все его катушки будут почти монолитом. Вообще, если намотка выполнена качественно, то можно обойтись и без пропитки – катушка и так получается очень плотной, без гудения.

Каркас - стеклотекстолит без фольги, либо другой, подходящий по параметрам материал (более доступного и качественного не знаю). Материал должен быть очень прочен механически и электрически, хорошо склеиваться и обрабатываться, не наэлектризовываться.

Монтажные лепестки – раньше продавались. Где взять сейчас – не знаю, но видел одно решение, о нём позже, когда будем говорить о выводах обмоток.

ПРИДЁТСЯ НЕ МНОГО ПОСЧИТАТЬ

На примере ТСШ-170 попробуем посчитать сетевой трансформатор для кенотронного питания анодов напряжением 450 вольт, при токе 0,2 А и накалов 2 по 5 вольт, при токе 3 А (накалы кенотронов), 2 по 6,3 вольта, при токе 1 А (выходные лампы) и 6,3 вольта, при токе 0,7 А (драйвер). Перемножением получаем мощности обмоток: анодная 90 Вт, накальные: 30+12,6+4,41. Итого 137 Вт потребления.

Учитываем КПД, приняв его 95%, и получаем 144 Вт требуемой мощности. Так, что ТСШ-170 нам будет в самый раз, с небольшим запасом.

Сетевая обмотка трансформатора, в заводском варианте содержит 440 витков, при включении её на 220 вольт. На каждый вольт напряжения приходится 2 витка обмотки.

Кроме того, существует формула для определения количества витков на вольт N = 40-60/S, где S - сечение среднего стержня сердечника в см*2. Постоянная 40-60 собирательная, зависит от многих факторов, но главным образом от качества стали.

Проверим решение завода-изготовителя. Сечение ср. стержня 6Х3 см = 18 см*2.

1) вариант 60/18=3,33 вит/вольт

2) вариант 40/18=2,22 вит/вольт

Как видим завод-изготовитель (N=2) немного перегнул с этим параметром (это бывает довольно часто) - его нужно увеличивать, если хотим сделать достойное изделие, за которое не будет стыдно!!!

Для некоторых марок стали приводится коэф. 35, но то, из чего сделан ТСШ-170 - наверняка не самое лучшее, и 35 - это не о нём!!!

Существуют способы оценки свойств стали без готовой сетевой обмотки (либо данных о ней). Но здесь они не рассматриваются ибо геморны и, по-моему не актуальны.

Дальше будем заниматься проблемой размещения обмоток в окне магнитопровода.

У ТСШ-170 высота окна 53 мм, ширина 19 мм. Каркас катушки будем делать из текстолита 1,5 мм. Получаются 2 щёчки сверху-снизу 53-1,5Х2=50 мм, и непосредственно каркас 19-1,5=17,5 мм. Итого в нашем распоряжении окно 50Х17,5 мм

Считаем желательные диаметры проводов

Габаритная мощность железа 170 Вт (из названия ТСШ-170). При такой

мощности по сетевой обмотке будет протекать ток 170/220=0,78 А. При средней плотности тока 2А/мм*2, минимальный диаметр провода (из стандартных) 0,72 мм (помним, что требуемая мощность немного меньше (есть возможность взять провод по-тоньше)).

Кстати, родная обмотка намотана проводом 0,5 мм - и здесь изготовитель малость сэкономил на надёжности и тепловом режиме.

Остальные обмотки

1) кенотонная ток 0,2 А - провод 0,35 мм

2) накал кенотронов 3 А - провод 1,4 мм

3) накал вых. ламп 1 А - провод 0,8 мм

4) накал драйверных ламп 0,7 А- провод 0,67 мм

Считаем количество витков в слое для сетевой обмотки

Выбираем провод из имеющихся (или продающихся) ПЭВ-0,69 мм (в изоляции 0,74). Количество витков в слое, это ширина каркаса делённая на диаметр провода, итого 50/0,74=67,5 витков. Вносим поправку на заполнение (оно будет не идеальным) 0,9. Получаем 67,5*0,9=60 витков/слой. А далее просто смотрим, какое количество витков,

состоящее из целых слоёв нас устроит.

Например: в 8 слоях 480 витков, а в 9 - 540.

480 витков - это 2,18 витков на вольт, что немного меньше нижнего предела, но помним, что у производителя было ещё меньше (причём на много), к тому же в частном секторе, где я живу, напряжение в розетке 190-210 вольт, что так же говорит в пользу данного решения.

540 витков - 2,45 витков на вольт, богатое решение, но имеет свои минусы. Увеличатся количества витков всех обмоток (они просто могут не влезть - как максимум, и увеличатся их сопротивления - это как минимум). Поэтому я выбираю 1-й вариант, он, кроме того имеет и ещё одно преимущество - количество слоёв чётное, а значит выводы обмотки

будут на одной стороне каркаса (просто удобно).

От этого числа 480 витков или 2,18 в/вольт идёт дальше вся пляска

Считаем количества витков обмоток

Высоковольтная обмотка будет содержать 2,18*450=981 виток (Х2 под кенотрон)

Накальная (5 вольт) 2,18*5=11 витков (две обмотки)

Накальная (6,3 вольт) 2,18*6,3=14 витков (три обмотки)

Дальше хорошо бы проверить - помещаемся ли мы в окне со своими расчётами. Для этого посчитаем точно так же кол. витков в слое для высоковольтной обмотки.

Выбираем провод 0,35 мм (в изоляции 0,39 мм), и считаем 50/0,39*0,9=115 вит/слой. Количество слоёв 981/115=8,5. Вывод из середины слоя делать нежелательно, особенно из середины трансформатора, но мы его попробуем сделать культурно и надёжно. Учитывая, что обмотка двойная, общее количество слоёв будет равно 17.

Теперь можно просчитать высоту каркаса, которую займут сетевая и высоковольтная обмотки. Сетевая 8 слоёв, при толщине провода 0,74, и толщине межслоевой изоляции 0,1 мм, 8*(0,74+0,1)=6,7 мм. К этому плюс 2 слоя подложки (изоляции) под первый слой (необязательно, но удобнее мотать, позже объясню почему). И ещё - сетевую обмотку

очень желательно экранировать от остальных (чтобы отфильтровать высокочастотные помехи - им остаётся только один путь на остальные обмотки, через низкочастотный сердечник). Поэтому предусматриваем экранирующую обмотку (один слой провода 0,28) в двойной изоляции с обеих сторон. То есть 0,1*2+0,28+0,1*2=0,32 мм

Итого, сетевая секция займет 0,1*2+6,7+0,32=7,22 мм - это больше 1/3 высоты окна, что говорит о рациональности расчёта (вообще сетевая обмотка должна занимать 30-40% окна, при нормальном балансе мощностей первичной и вторичной стороны).

Повышающая 17 слоёв, при толщине 0,39 и изол. 0,1 мм 17*(0,39+0,1)=6,8 мм. Сверху обмотки так же будут 2-3 слоя изоляции 0,1 мм. Итого 6,8+2*0,1=7 мм. Общая высота двух обмоток 7,22+7=14,22 мм. Остаётся 3 мм места в окне на накальные обмотки и рас***дяйство. Вроде бы всё хорошо, окно нормально рассчитанного трансформатора должно быть заполнено обмотками полностью. Если это не так, значит возможности его использованы не полностью - можно было, либо улучшить изоляцию обмоток, либо намотать их более толстым проводом, что сразу бы снизило их сопротивления и увеличило КПД.

Можно просчитать (если требуется) внутренние сопротивления обмоток. Вычисляется средняя длина витка обмотки (данных достаточно), узнаётся количество метров провода в обмотке, и находится её сопротивление (через удельное сопротивление меди).

При подсчёте сопротивлений секций высоковольтной обмотки, у меня получилась разница в сопротивлениях в 6 Ом (разные диаметры обмоток, а значит и длины проводов). Это сопротивление, при нормальном токе в 140 мА (200 мА - предельный ток), создаст падение напряжения 0,84 вольта. Для их компенсации нужно увеличить верхнюю секцию обмотки на 0,84*2,18=1,83 витка (2 витка). Вот тогда, под нагрузкой напряжения секций будут равны.

Итого - всё решено, провода имеются, в окне всё помещается, запас есть. Можно начинать делать каркас и потихонечку мотать!!!

КАРКАС КАТУШКИ ТРАНСФОРМАТОРА

Если старый каркас на трансформаторе не текстолитовый, то его лучше изготовить заново. Дело в том, что при намотке с большим натяжением (а мы будем делать именно так, ведь нам нужен хороший трансформатор), недостаточно жёсткий каркас очень легко можно смять. Кроме того, даже если мотать очень чувствительно, всё равно обмотка растопырит щёчки каркаса, если у них недостаточная жёсткость.

Конфигурация щечек хорошо видна на фотографии, замечу лишь, что очень важны прямые углы у всех элементов и линейные размеры с точностью до 0,2 мм. Не прямоугольность компонентов создаст большие проблемы при сборке каркаса и готового трансформатора, а линейные размеры, и в частности одинаковая ширина каркаса по всем граням, не огорчат Вас при намотке – обмотки будут максимальной ширины, с очень плотной укладкой, витки не будут проваливаться по краям в непонятные щели.

На верхней и нижней щечках каркаса сразу делаем лепестки для крепежа выводов обмоток (если таковые имеются), и сверлим отверстия под выводы, согласно сделанных ранее расчетов (высота нужных обмоток).

После того, как каркас изготовлен и собран (уходит на это примерно половина дня, включая ожидание вдохновения и генеральные перекуры), его внутренние грани, на которые ляжет обмотка, немного скругляют надфилем. Делается это потому, что провод не терпит резких перегибов - эмаль трескается (поэтому он и продается намотанным на бухты значительного диаметра), да и вообще техника не любит острых углов.

После того, как вдоволь налюбовались получившимся изделием, проверяем - влезет ли туда одна из пластин сердечника (пластина должна свободно войти в своё окно, не болтаться там, а с остальных сторон неплохо бы иметь ясно видимый зазор в 0,3-0,5 мм). Далее устанавливаем каркас на намоточный станок (если такой имеется), либо мотаем на руках. Руками в обязательном порядке мотаются обмотки из толстого провода, ну и все остальные, если нет станка. А вообще станок – не такое уж великое преимущество, когда речь идет об одном – двух изделиях. Почему – будет ясно дальше.

МОТАЕМ, ВСЕМ НА ЗЛО!!!

Итак, нарезаем изоляцию для первой обмотки (из писчей бумаги). Сначала нарезаем полоски по ширине, шире каркаса на 0,5 – 0,7 мм (для толстого провода больше), затем шинкуем на краях бахрому с шагом 1-3 мм. Длина полосок – периметр каркаса, плюс перекрытие 5 – 15 мм.

Сначала на каркас кладём подложку - 2-3 слоя бумаги. Укладываем первую полоску на каркас, внимательно следя, чтобы ее края загнулись примерно одинаково у щечек, а стык пришелся на узкую сторону каркаса, с которой начнется намотка. Вот здесь, если каркас не прямоугольный, Вы это сразу увидите – прямоугольная полоска изоляции на захочет ровно ложится на кривой каркас.

Первый слой изоляции положили, начинаем намотку. Просовываем конец провода в предназначенное для него отверстие изнутри каркаса и поехали мотать.

Здесь очень важно натяжение провода. Его выбирают максимальным, в зависимости от диаметра провода, размеров катушки и упрямства конструктора. Критерии такие – готовая катушка, состоящая из нескольких слоев не должна проминаться от сильного нажатия пальцами. Но провод ни в коем случае нельзя растягивать – полопается эмаль, что сразу на порядок уменьшит электрическую прочность обмотки. Вот балансируя между этими двумя величинами, мы и выбираем натяжение провода.

Я бы попробовал сначала разорвать руками кусочек провода, чтобы сориентироваться по усилию разрыва (касается тонких проводов 0,4 и меньше)

Создать приличное натяжение на намоточном станке у меня не получалось, при быстрой намотке провод начинает часто обрываться (имеется в виду тонкий провод). Медленно мотать на станке нет смысла, руками получается лучше и быстрее. Поэтому на заводах выбирают заведомо слабое натяжение (за редким и очень дорогим! исключением), чтобы гарантировано не испортить провод, и обязательно пропитывают готовое изделие парафином, (а в последние десятилетия обнаглели и не делают даже этого), поэтому при хорошей токовой нагрузке (К.З) заводские трансформаторы трещат как сумасшедшие, и парафиновая пропитка от этого не спасет – слишком велики электромагнитные силы и температуры. Кроме того плотная обмотка при нагревании ведет себя как единое целое, а витки в рыхлой обмотке могут иметь точки локального перегрева, с соответствующими последствиями.

Гудящая обмотка в трансформаторе не такая уж безобидная вещь – звук издают вибрирующие витки провода, со временем изоляция в месте вибрации стирается, кроме того тело проводника изгибается (вибрирует) и происходит его усталостное разрушение. Все сказанное и служит почвой для того, чтобы указывать срок гарантированной работы для узла, в котором (по хорошему) изнашиваться не чему. А в выходных трансформаторах на вибрацию обмоток расходуются драгоценные ватты выходной мощности, причем самая ценная их часть – зона маленьких мощностей. Поэтому натяжение провода, а точнее плотность обмоток – очень важный параметр.

Итак, первый виток первого слоя. Кладем его, подминая полоску изоляции, как можно ближе к щечке каркаса. Если это не получается, помогаем своим большим и грязным ногтем. Витки кладем очень плотно, каждые 5 -10 витков останавливаем намотку и ногтем или пинцетом (пинцетом хуже – он может поцарапать провод) сдвигаем витки, уплотняя их. В этом смысле очень помогает межслойная изоляция белого цвета – она хорошо видна если намотка неплотная. В этих мучениях наматываем первый слой. Второй и остальные пойдут намного легче, так как намотка будет вестись по плотно уложенному проводу, и он будет выступать в роли кондуктора. Поэтому первому слою самое пристальное внимание.

Это образец намотки на троечку (видны щели между некоторыми витками). Витки необходимо было чаще сдвигать!!! Такие щели допустимы только в слоях с отводами - там этого избежать трудно.

Переход на второй слой делаем тогда, когда уложить следующий виток уже не куда. То есть не оставляем ни грамма свободного места в слое. Если этому правилу следовать не четко, то через несколько слоев крайние витки начнут проваливаться в нижние слои, что сильно снизит надежность и качество трансформатора. Дело в том, что максимальное напряжение на крайних витках в двух слоях обмотки, составит, для сетевой 60+60/2,18=55 вольт. Такое напряжение выдержит без пробоя даже сама лаковая изоляция провода (без межслойной). А вот если провод провалится в нижние слои.....

Намотав первый слой, считаем витки - при намотке на станке, они считаются автоматически. Далее, если есть возможность (и необходимость) - пропитываем его, кладем изоляцию и мотаем второй, опять считаем, и т. д. (считать каждый слой необязательно - начиная со второго слоя, кол-во будет постоянным, с точностью до 1-2%).

Здесь уместно сказать, что я никогда не встречал на фабричных трансформаторах обмотки, сделанной плотно по всей ширине каркаса. Причин я не знаю, но считаю, что это тоже говорит о преимуществе ручной намотки. Так реализуйте эти преимущества полностью!!! Когда намотано 5-10 слоев, можно себя проверить – попробовать смять пальцами по длинной стороне получившуюся катушку. Прогиб 0,5-0,8 мм на обе стороны это удовлетворительно, если больше – Вы как хотите, а я перемотал бы заново, увеличив натяжение. Дело в том, что дальше прогиб будет увеличиваться, и убить свое время на изготовление посредственного изделия нет смысла, тем более, что изготовление качественного ни на грамм не тяжелее, и займет времени столько же.

Если все в порядке, укладываем изоляцию и наяриваем дальше, не забывая считать слои.

Очень добросовестно относимся к межобмоточной изоляции. В рассматриваемом варианте эта изоляция должна выдержать до 1000 вольт.

После того, как закончена сетевая секция с экраном, полезно на верхнем слое изоляции указать количество витков и диаметр провода обмотки (в случае перемотки тр-ра под другой проект это очень пригодится).

В результате должна получиться могучая по виду и по весу катушка, которую не возможно смять рукой ни на миллиметр.

Например такая

НЕМНОГО ОБ И ТАК ПОНЯТНОМ

Каждый слой любой обмотки должен быть ровненьким и геометрически правильным телом. Но само собой так получится вряд ли. Дело в том, что бумага, использующаяся в качестве межслойной изоляции, имеет небольшую жёсткость. Поэтому по мере роста слоёв обмотки будет увеличиваться выгиб по краям каркаса. Чтобы этого не происходило, каждые 2-3 слоя намотку необходимо подравнивать каким-нибудь ровным инструментом (я использую ребро штангенциркуля). Делается это очень легко, а как именно - видно из рисунка

Следующий момент - стыки провода в обмотке. Ничего криминального в этом нет, если только выполнить их грамотно.

Во-первых: все подобные операции (связанные с непредвиденным утолщением обмотки) делаем только на коротком ребре каркаса трансформатора!!! (которое снаружи сердечника, а не внутри).

Во-вторых: выбор способа соединения. Провода можно соединить скруткой с пропайкой. Но, диаметр скрутки получается двойным (в лучшем случае), к тому же с выпирающими элементами (для высоковольтных обмоток это совсем не желательно). Соединение проводов можно делать и внакладку, с пропайкой. Существует старое правило - при сращивании проводов таким способом, длина контактной полоски должна быть не менее 12 диаметров провода. Недостаток соединения внакладку - низкая температурная прочность (но ведь мы не собираемся греть трансформатор до температуры плавления олова!!!)

Во третьих: место стыка нельзя оставлять без изоляции. Делается она (изоляция) из той же бумаги или полоски лакоткани, после того, как убедились, что пайка не имеет острых выступов, как показано на рисунке по всей длине стыка, плюс 3-5 мм на каждую сторону запас.

Последующие витки подомнут изоляционную полоску, и место стыка получится аккуратно спрятанным, и почти не выступающим по толщине из слоя, что очень поднимет Вас в своих глазах, как специалиста!!!

Выводы обмоток - очень богатый простор для конструкторского разворота. Ну, с монтажными лепестками всё понятно - там проблем нет. Возможен ещё вариант, когда на верхней и нижней щёчках каркаса катушки, оставляют немного фольги, на ней прорезают изоляционные дорожки, и припаивают выводы к ним. И ещё один способ я видел, который мне очень понравился. В слое, из которого требуется сделать вывод, кладётся поперёк витков узкая (3-5 мм) полоска меди или латуни. Её конец просовывается в специально просверленное отверстие в щечке каркаса, и выступает наружу на 5-7 мм. Теперь к этой полоске можно припаяться в любом месте слоя (хоть вывод - хоть отвод). На моём кривом рисунке видно как всё это происходит

Выводы можно сделать и просто гибкими проводами. В этом случае соединение выполняется как при сростке проводов, а проводник вывода фиксируется на катушке простыми нитками (просто прижимается), которые обвязывают вокруг каркаса в несколько витков. Разумеется, любой из выводов (если он идет поперёк слоя обмотки) должен быть изолирован, хотя бы одним слоем бумаги, либо лакоткани, и места пайки не должны иметь острых выступов.

Ещё один способ выполнения выводов (применим только к обмоткам из толстого провода)

При таком способе, от лакоткани отрывается полоска шириной 10-12 мм и длиной 40-50 мм, сворачивается вдвое, и за 5-6 витков до вывода, подкладывается под наматываемый слой, петлёй в сторону ожидаемого вывода. По окончании намотки, вывод просовывается в петлю лакоткани, и лакоткань, с противоположного конца тянут, затягивая вывод, чтобы он был прижат к обмотке и не топорщился. Излишки лакоткани обрезают ножницами. Разумеется и в этом случае под все проводники, идущие поперёк витков, необходимо подложить изолятор.

Технологический совет - для лужения тонкого обмоточного провода, который легко порвать, зачищая ножом, лучше применить сл. способ. На таблетку аспирина кладут конец провода, и с силой прижимая его горячим паяльником к таблетке, медленно вытаскивают уже без изоляции и облуженным.

ОБ ОЦЕНКЕ РАБОТЫ

Дальше распаиваем выводы, накладываем поверхностную изоляцию, на которой можно написать данные и назначения обмоток, убеждаемся в том, что катушка не выступает за свой каркас и собираем железо. Получается могучая (с виду) железяка (у меня их две)

Ну а дальше, самое интересное - проверка

Сначала ток холостого хода. Если он слишком большой, то выясняем причину – оставляем включенным трансформатор и следим, что у него греется. Если железо, то ситуация фатальная – не верно выбрано количество витков на 1 вольт напряжения, если обмотки, то скорее всего где–то внутри трансформатора К.З. (вспоминайте где согрешили и перематывайте). К.З. обычно получается, когда проваливаются витки, либо, когда неграмотно делают вывод из середины слоя, либо из-за нарушения изоляции соседних витков в слое (некачественный провод).

Если же все нормально, то на короткое время делаем К.З. одной из накальных обмоток. Трансформатор должен поднапрячься, но дребезга и треска быть не должно и в помине. Если все это так и напряжения на обмотках соответствуют расчетным, то можете смело ставить свое изделие куда угодно – оно помнит Ваши уставшие руки, бессонные ночи и не подведет Вас никогда!!!

При наличии всех проводов, автор тратит на изготовление подобного трансформатора (без пропитки) около недели (вечерами, по 1,5-2,5 часа). Намоточный станок используется только как счётчик витков, катушку я вращаю непосредственно руками.

Доводилось, не так давно, мотать два транса без счетчика. Пересчитывал кол-во витков в слое, и перемножал на кол-во слоёв. Разброс получился около 3% - по-моему, более чем нормально, а по времени быстрее, и мотать удобнее. Вот Вам и преимущество намоточного станка!!!

Выходной трансформатор мотать нисколько не сложнее, а я бы сказал проще, но об этом позже.

Разницу между хорошим и неудовлетворительным трансформатором, я бы определил, как его способность работать в экстремальных условиях без необратимых последствий, и работать в нормальных режимах, не внося ничего от себя в свои выходные продукты. Объясню о чем я

Когда работает в режиме "КЗ" высоковольтной обмотки ТС-180 (заводской вариант), у него выгорает именно эта обмотка, а сетевая, при этом остаётся не тронутой абсолютно!!! Это говорит о том, что нарушен баланс мощностей - сетевая обмотка оказалась мощнее, и намного!!! А в нормальном режиме отбора мощности, высоковольтная обмотка окажется неоправданно высокоомной (нужно было использовать провод толще). К тому же, режим "КЗ" сопровождается у ТС-180 страшным треском (отвратительная намотка и/или плохо собран сердечник).

В последнем случае (плохо собран сердечник), трансформатор ещё и добавляет в свои напряжения кучу помех, избавиться от которых потом будет очень сложно. Автор убедился в этом на себе: Для питания одного из усилителей использовался ТС-160 (разрезной). В течении полугода шла борьба с зудением. Уменьшить, и даже сделать почти неслышным его (зудение) получалось, но избавится - НЕТ!!! Был заменён силовой трансформатор на описываемый, в качестве примера, на форуме. Результат - проблемы фона, а тем более зудения просто не существует. И исчезла необходимость вешать лишние конденсаторы и хитрить с землёй!!!

Дата добавления: 2015-05-26