Формообразование в костюме

17. Зрительные иллюзии в костюме.

В моделировании одежды необходимо учитывать законы зрительных иллюзий.

Зрительные иллюзии, как правило, использовались, чтобы приблизить ре­альные фигуры к идеальной: сделать рост выше, фигуру стройнее, плечи уже или шире, грудь больше или меньше, талию тоньше и т.д.

Иллюзию, или «зрительный обман», использовали в одежде очень давно. В истории костюма можно проследить, как «сужали» талию с помощью очень ши­роких юбок, делали ноги длиннее с помощью завышенной линии талии, создава­ли иллюзию маленькой головки большим воротником «фреза», увеличивали рост с помощью вертикальных декоративных отделок в костюме и т.п. Это был один из путей иллюзорного изменения пропорций фигуры человека.

В современной одежде сохранились подкладные плечи, прокладки в облас­ти груди в пиджаках и использование специального белья в больших вечерних туалетах, позволяющие добиваться «идеальной фигуры». Но эти приемы зна­чительно упростились, потому что изменились эталоны красоты.

Первый путь создания иллюзий в одежде — фигура остается неизменной, со своими недостатками с точки зрения моды определенного отрезка времени, а изменяется зрительный образ при помощи приемов создания зрительных иллю­зий: подчеркиваются вертикали любыми средствами моделирования для прида­ния фигуре стройности, используются клетчатые и полосатые ткани, особое внимание отводится моделированию воротников и выреза горловины и т.д.

Второй путь использования зрительных иллюзий -- создание модельной одежды в стиле «оп-арт», который требует геометрически точных сопряжений линий, полосок, клеток, а также превращения плоскости ткани в иллюзорное объемное пространство.

Таким образом, использовать зрительные иллюзии в одежде можно не только для того, чтобы сделать фигуру более или менее идеальной, но и для достиже­ния эстетически значительного и в то же время парадоксального восприятия художественного образа модели.

Рассмотрим зрительные иллюзии, которые важны для моделирования одежды:

1. Иллюзия переоценки вертикали. Вертикальное кажется больше равновели­кого ему горизонтального. Иногда эта иллюзия очень значительна и может приближаться к разнице в 1/3. На рис. 5.1, а вертикальная линия кажется боль­ше горизонтальной.

Расстояния, находящиеся в верхней части поля нашего зрения кажутся боль­ше, чем расстояния, находящиеся в нижней его части. Эта иллюзия характерна для определения пропорций верхней и нижней частей одежды. Тождественные отношения, допустим, длины блузы и юбки зрительно чуть сдвигаются в пользу верха и эта неявная разница вносит беспокойство, так как глаз начинает срав­нивать: что больше и что меньше по длине. Разница должна быть явной, т.е. читаться глазом.

2. Иллюзия заполненного пространства. Иногда заполненное декором или де­талями костюма пространство кажется больше, чем равное ему незаполненное.Нужно избегать нагромождения деталей на той части фигуры, видимые размеры которой опасно увеличивать (рис. 5.1, б).

3. Иллюзия переоценки острого угла. Расстояние между сторонами острого угла кажется большим, чем есть на самом деле. Расстояние между сторонами тупого угла недооценивается (рис. 5.1, в).

4. Иллюзия контраста. Рассмотрим контраст форм, размеров и пластическо­го рисунка. Маленькая форма рядом с большой кажется еще меньше, большая форма в окружении маленьких кажется еще больше. В моделировании контраст
используется весьма широко и действие его достаточно очевидно. Например, в большом головном уборе голова будет казаться меньше, чем в маленьком; если вырез воротника широк, то тонкая шея будет казаться еще тоньше; худая рука
в просторном рукаве — еще худее, широкие бедра при сильно стянутой талии будут еще шире.

5. Иллюзия подравнивания (иллюзия «крученого шнура»). Эффект заключается в том, что шнур, скрученный из двух полосок разных цветов (к примеру,черной и белой), помещенный на полосатую или клетчатую ткань, дает инт­
ресный оптический эффект изменения плоскости ткани: прямые линии при­ обретают вид изогнутых, сдвинутых, сломанных, спиральных. Используя ил­люзию «крученого шнура» на полосатых или клетчатых тканях, можно создать
интересные творческие модели в стиле «оп-арт».

6. Иллюзия подравнивания— ассимиляция (употребление, слияние). Иллюзия заключается в том, что «подобное уничтожается подобным», когда линии,размеры, формы повторяются. Например, квадратный вырез горловины по­
вторяет квадратный подбородок, узкое лицо делается уже при узком вырезе
горловины.

7. Иллюзия замкнутого и незамкнутого контура. Эта иллюзия заключается в том, что фигура с замкнутым контуром кажется меньше, чем фигура с незам­кнутым контуром. Иллюзия незамкнутого контура применяется тогда, когда нужно изменить размеры чего-либо. Если шея короткая, то нельзя делать во­ротник «под горло», если плечи широкие — не нужно подчеркивать их ширину такой же формой выреза горловины или воротника.

8. Иллюзия полосатой ткани. Выбор расположения полос (вертикальное илигоризонтальное) на полосатой ткани с целью придать стройность полной фи­гуре зависит от ширины и частоты полос, от их ритмичности (рис. 5.2). При
сложном расположении полос (например, под углом) нужно учитывать, что если углы, образуемые встречными полосами, направлены острием вверх, то это сокращает ширину бедер полной фигуры. Углы полос, расположенных ос­
трием вниз, наоборот, зрительно расширяют бедра, даже несмотря на нали­чие вертикальной вставки посередине.

9. Иллюзия сокращения объема при делении фигуры по вертикали контрастны­
ми по цвету тканями.

10. Иллюзия расчленения формы. Форма одежды читается нечетко, если заполнена активным, доста­
точно крупным рисунком или декором.

Иллюзия трехмерного пространства. Иногда предлагаются модели с иллюзией пространственногорешения рисунка, намеренно прорывающего плос­кость двухмерного решения, в виде монокомпози­ции, крупнораппортной ткани или трикотажного по­лотна. На рис. 5.4, в, кроме пространственной иллю­зии присутствует иллюзия расчленения формы.

11. Иллюзия пространственности при постепенном сокращении, сжатии, уменьшении рисунка ткани в
моделях, например, в стиле «оп-арт» (рис. 5.5).

12. Иллюзия психологического отвлечения. Чтобы скрыть определенный недостаток фигуры, внима­ние направляют на другое место в одежде или це­ленаправленно подчеркивают достоинства внешно­сти человека. Например, при «фундаментальном» низе фигуры, композиционным отвлекающим ак­центом может быть оформление шеи, плечевого пояса, лица с помощью украшений, декора, до­
полнений.

При моделировании на полную фигуру можно использовать один из двух совершенно разных ме­тодов:

«французский» - - подчеркивание достоинств фигуры человека;

«русский» — скрывание недостатков фигуры.

Например, если у женщины с полной фигурой тонкая талия, то французы подчеркивают ее кроем одежды или красивым поясом, привлекающим внима­ние. Сочетание тонкой фигуры и полных бедер является достаточно волную­щим, как считают французы. Русская же полная женщина с тонкой талией наденет полосатое прямое платье. Неизвестно, что лучше!

На основании всего сказанного можно сделать вывод, что знание и исполь­зование зрительных иллюзий в моделировании одежды позволяет грамотно решать задачи проектирования.

18. Криволинейная симметрия.

Порождающими элементами криволинейной симметрии будем считать криволинейные, скрученные, изломанные оси, плоскости и образуемые поверхности. Основанием для рассмотрения операции изгиба в развертках рукава является характеристика формы рук, данная Е. Кобляковой. А именно, угол а определяет взаимное расположение осевых линий плеча и предплечья, а Р — положение плеча относительно туловища. При а = (164 ± 3)° форма рук считается нормальной (Н), при а > (164 ± 3)° — выпрямленной (В), т.е. приближенной к правильной цилиндрической форме рукава, при а < (164 ± 3)°— согнутой (С).
Будем считать, что при а = (164 ± 3)° развертка соответствует нормальному положению руки, при а > (164 ± 3)° — выпрямленному положению руки, а форма рукава приближается к цилиндрической или совпадает с ней. При а < (164 + 3)° развертка соответствует согнутому положению руки, что важно, когда рукав максимально приближен к форме руки. В свободных, фантазийных рукавах будем исходить из конфигурации разверток и их положения в системе координат.
Исходя из этого развертки одно- и двухшовного рукавов женской одежды условно приняты нами за исходный эталон.
В развертке 1890-х годов осевая линия предплечья отклонена на угол а = 145°, что конформно образует поверхность модной формы с изогнутой осью гомологии Л'х.Развертка с симметрией т преобразуется в поверхность косого конуса, изогнутого по оси Л^. Аналогичным образом построены развертки лифа, при которых сдвигаются на некоторый угол, например 25° в 1889 г., горизонтальные линии груди, талии, а ортогональное пространство чертежа преобразуется в аффинное пространство. Кроме того, изгибающие усилия отражаются на развертке лифов скруглением центральной линии полочек или скашиванием их на определен ный угол, скашиванием вытачек талии в том же направлении, а также горизонтальной деформацией боковых частей развертки лифа на угол 15°.

19. Винтовая симметрия.

Применим рассмотренные ранее определения спиральной оси подобия для формы костюма в трех его частях: рукаве, юбке, лифе. Будем рассматривать движение формообразующих элементов как последовательно производимые повороты их вокруг фигуры на некоторый угол а и перенос в направлении к оси в пропорционально заданном отношении. Будем обозначать спиральную ось символом L, а количество произведенных поворотов в одной форме — цифрой, например 3. Знаки «+» и «-» обозначают правосторонний или левосторонний поворот.
Для нарядной одежды характерным формообразующим элементом является мягкая драпировка, которая закладывается в самых разных частях формы и придает ей своеобразную пластическую выразительность. Это достигается также всевозможными воланами и линиями кроя, сопоставимыми с растительными формами и архитектурными объектами. Как отдельные фрагменты спиральных форм можно рассматривать линию проймы, расположение воротников в платьях и костюмах, конструктивные линии дополнений в виде меховых палантинов, силуэтные линии. Они по-разному «навинчиваются» на форму, расчленяют и оформляют ее контуры, сливаясь в общий ритм движения.
Разработан классификатор построения спиральных осей как формообразующего принципа. Так, в модели нарядного платья 1928 г. спиральная драпировка начинается от области подмышек и переходит на бедренные части тела. Геометрическая модель этой формы представляет собой цилиндр, на который трижды «наматывается» спираль. Условимся порядок оси такой спирали обозначать цифрой 3.
В модели платья 1981 г. формообразующими являются две энан-тиоморфные модификации спиральной оси, трижды «навинченные» на коническую форму. Правые формы реализованы в черном цвете, левые — в белом. В целом форму можно характеризовать как функцию преобразования спиральной антисимметрии подобия. Для модели юбки 1983 г. характерны правые и левые спиральные движения относительно плоскости симметрии т. В модели 1937 г. показана очень насыщенная драпировками форма. В отличие от рассмотренных выше вариантов эта форма имеет спиральную ось подобия пятого порядка, обозначаемого 5.
Если не принимать во внимание рост формы при спиральном движении, то можно говорить о винтовых движениях и винтовых осях формы. Винтовыми формами одежды будем называть формы, приходящие в самосовмещение после произведенных последовательно двух операций: поворота на угол <р и переноса формы вдоль оси поворота.

20. Поворотная симметрия.

При локальных преобразованиях в развертках, не имеющих геометрически правильной формы, например, таких, как основа полочки и спинки, применяют определенные операции вращения.
1. При переводе конструктивных основ из цилиндрической поверхности в коническую исходную форму расчленяют на геометрически однородные элементы, которым задается круговое или радиальное движение относительно воображаемого геометрического центра. В терминологии специалистов-швейников эта операция носит название разводки лекал.
2. При переводе нагрудной вытачки центром вращения является анатомическая точка груди. Элементы конструкции вращают вокруг этой точки, задавая модное положение вытачки. Если условно поделить круг, центром которого является центр вращения, на шесть частей и задать ось вращения, то порядок оси будет равен 6.
3. При перемещении плечевого среза рукава относительно плечевой точки, которая становится при этом центром вращения, в зависимости от угла поворота (90, 60, 45, 30°) ось вращения приобретает порядок 4, 6, 8, 12 и обозначается символами 4, 6, 8, 12.
4. При получении разверток со спиральными драпировками на базе основы исходная форма расчленяется на геометрически равные элементы, которым задается вращательное движение относительно выбранного центра симметрии.

Дата добавления: 2015-06-25