Мужская одежда

Мужская одежда в отличие от женской отличалась однотипностью у разных групп русского народа. Она состояла из рубахи и штанов, в холодную погоду одевались различные виды верхней одежды.

Рубаха. Традиционная мужская рубаха шилась обычно из светлого отбеленного холста, реже из пестряди или крашенины, длина ее доходила до середины бедра, более длинные рубахи были у детей и стариков. Носилась рубаха навыпуск поверх штанов.

У старообрядцев как бытовая, а у других групп русского населения в качестве погребальной, редко повседневной, использовалась рубаха архаического туникообразного кроя, при котором спинная и грудная части делались из одного перегнутого пополам полотнища, она имела вставные бока. Но преобладала рубаха сложного кроя с плечевыми или со слитными поликами - орнаментированными вставками на плечах, соединяющими полотнища рубахи и рукав, полики были прямыми, - прямоугольными или косыми - трапецевидными. Под мышками вставлялись кусочки материи, называвшиеся ластовицы, часто красного цвета. На груди и на спине рубахи от плеча до пояса могла пришиваться подкладка, которая называлась подоплёка. Она не была видна снаружи, и эта ее особенность отразилась в пословице: «Знает то грудь да подоплёка», а в современном языке в выражении «подоплёка события».

Разрез, или ворот, рубахи делался либо сбоку, такая рубаха называлась косоворотка, либо посредине. Застегивался ворот на пуговицу в нитяную петлю. Пуговицами застегивались и другие виды одежды, мужской и женской, их делали из разных материалов – меди, олова, дерева, кожи, стекла, перламутра, в виде кружка, цилиндра, шара, биконической формы и т.д. Кроме пуговиц разрез рубахи мог затягиваться специально сделанными тесемками. Воротник у рубахи либо отсутствовал, либо он делался стоячим невысоким, либо отложным.

Орнамент мужской рубахи был довольно скромным, хотя бытовали и богато декорированные рубахи. Для ее украшения использовались разные приемы – вышивка, тканый орнамент, тесьма, позумент, бисер, аппликация, но вышивка преобладала. В отделке доминировали красные цвета, но было и местное своеобразие: так, в Воронежской губернии использовался в основном черный цвет, в Южной Сибири – многоцветная вышивка. Обычным местом нанесения орнамента был край материи – ворот, подол, обшлага рукавов. Это имело практическое значение, поскольку здесь ткань быстро занашивается, и вышивка ее укрепляла, к тому же здесь материя быстрее грязнится, более темный цвет декора скрывал это.

В нанесении декора именно в этих местах был и магический смысл. Само полотнище рубахи, как предмет произведенный руками человека, считалось защитой от потусторонних сил, враждебных человеку, но нужно было обеспечить защиту там, где материя кончалась, и орнамент выполнял эту функцию.

В зависимости от кроя, материала, назначения и т.д. мужская рубаха могла иметь особое название: хрящевая - туникообразного кроя из грубого холста, самотканка – туникообразного кроя из клетчатой полухолщовой домашней ткани, краска – туникообразная синего цвета, норвежска я в Беломорье – типа свитера из овечьей шерсти, иногда с неглубоким разрезом спереди и др.

Штаны. Штаны – слово тюркского происхождения, ему предшествовало славянское порты, или портки, в русской лексике рубежа XIX-XX вв. оно также употреблялось. Но первоначально слово «порты/портно» означало одежду вообще и в целом материю, откуда и произошло слово «портной». Потом словом «порты» стали называть именно эту деталь мужского костюма как самую важную в нем: долгое время на Руси дети штанов не носили, наличие их свидетельствовало о достижении определенного возраста и соответственно статуса.

Штаны шили из неокрашенного или набойчатого холста, пестряди с узором в полоску, праздничные – из фабричного сукна, чертовой кожи, казинета и др. Они состояли из двух штанин, соединенных вставкой, которая носила названия огузок, ширинка, мотня и др. Вставка делалась из двух клиньев, была невелика, и в отличие от восточных штанов русские имели так называемый узкий шаг. Верхний край штанов загибался внутрь и подшивался, образовывался так называемый рубец, в который вставляли шнурок или ремень – гашник, его завязывали на поясе. В праздник молодежь из состоятельных семей надевала штаны из покупных ярких красных и синих тканей или черного плюша, их шика ради заправляли в сапоги с голенищами, собранными «гармошкой».

С конца XIX в. стали распространяться брюки, которые шились из двух полотнищ ткани без соединительного клина с нашивным поясом, застегивающимся на пуговицу. Они надевались поверх портов, были длиннее и считались модной одеждой.

Были особые вида штанов, например, чембары у русского населения Алтая, которые шились из ткани, кожи, меха. Праздничные украшались яркой разноцветной вышивкой, покрывавшей почти всю поверхность штанин. Шаровары – очень широкие с большой прямоугольной вставкой, образующей низко спущенную мотню, их носило донское казачество, а также русские европейского Севера и части Сибири. В Беломорье носили штаны, пропитанные олифой, они назывались олифанец.

Нижней одежды, ни мужской ни женской, Русь долгое время не знала, лишь к концу XIX в. появляется такая деталь мужской одежды, как подштанники, их надевали в зимнее время.

Пояс. Обязательной деталью русской традиционной одежды был пояс. Подпоясывались мужская рубаха и женский сарафан, верхняя одежда. Ходить без пояса было также грешно, как и без креста, недаром асоциальные действия человека в русской лексике определяются словом «распоясался». Пояса изготавливались из разных материалов, были пеньковые, лыковые, кожаные, из турецких и персидских шалей, но больше всего были распространены тканые с орнаментом узкие пояса. Широкие матерчатые пояса, называвшиеся кушаком, предназначались для верхней одежды, поуже – для горничной, широкими кожаными подпоясывались в дорогу, на охотничий промысел, праздничные пояса делались длинными из дорогой материи с махрами на концах. У старообрядцев был тип пояса, который назывался выкладной,– тканый, со сложным геометрическим орнаментом или с надписями-пожеланиями. Существовало два способа подвязывания пояса – высоко под грудью и низко под животом. Во втором случае часть одежды на груди и животе вытаскивали и перекидывали через пояс, делая напуск, который назывался пазуха.

Пояс имел практическое значение – утеплял одежду, к нему крепили гаманы – мешочки для денег, табака и др., дорожную сумку, охотники – свои принадлежности, в него заворачивали деньги, за пояс затыкали необходимые предметы – кнут, топор, рукавицы, он не давал выпасть вещам, положенным за пазуху.

Значим был и магический смысл пояса: он как бы создавал вокруг человека непреодолимую для потусторонних, враждебных ему сил преграду. В то же время, по народным представлениям, он делил человека на верхнюю часть, ритуально чистую, и нижнюю греховную: «Все мы до пояса – люди, а ниже – скоты».

Головные уборы. Мужские головные уборы в феодальной Руси были показателем социального и имущественного положения человека, о чем говорила пословица: «По Сеньке и шапка, по Афоньке – колпак». Но в русской народной среде разнообразие головных уборов определялось не социальным статусом, а в основном сезонными различиями. Для теплого времени головные уборы делали из войлока, конусообразной или цилиндрической формы, высокими и низкими, с неширокими полями, они назывались валенки, шляпы, колпаки, магерки, гречневики и т.д. С первой половины XIX в. их начал вытеснять картуз, или фуражка, - с околышем, плоским круглым верхом и часто с лакированным козырьком. Были специфические виды мужских головных уборов, например, зундвест в виде шляпы с круглым верхом и широкими полями из пропитанной олифой парусины, ее надевали беломорские рыбаки.

Зимой носили меховые шапки. Собственно шапка представляла собой головной убор из сукна, плиса, бархата, меха и т.д. с высокой или низкой тульей, с плоским, сферическим или четырехгранным верхом, без наушников и задней лопасти. Другие виды шапок обычно имели опускающиеся клапаны. Это были малахай – с плоским или остроконечным верхом, его широкие боковые и задние клапаны хорошо прикрывали сзади и с боков уши и шею: треух – овчинный, с круглым верхом, крытым сукном, впереди имел высокую меховую опушку, его носили и женщины; пыжик – круглый головной убор из оленьего меха с длинными висячими наушниками. С конца XIX в. преобладающим видом становится ушанка – с четырьмя клапанами, причем боковые и задний были соединены, наверху они завязывались тесемками, а передний опускался только в самые сильные морозы.

Кроме практической велика была знаковая роль головного убора – при входе в дом надо было обнажать голову, «шапку ломали», т. е. снимали в знак уважения при встрече, при драке скидывали «шапку долой», кидали «шапку оземь» во время спора.

Украшения, прически. Мужские украшения были немногочисленны. Только большие щеголи носили кольца и перстни, в том числе жуковины – перстни-печатки, их делали из золота, серебра, но чаще меди, олова, а то и железа. Молодые парни в Сибири носили бутак, представлявший собой наручный металлический несомкнутый браслет. Специфическим мужским украшением была серебряная серьга в левом ухе, возможно, заимствованная из казачьей среды. Как и декор на различных вещах, украшения изначально имели не эстетическое, а магическое, защитно-продуцирующее назначение, важна была их знаковая функция. У казаков серьгу в левом ухе носил единственный сын в семье. Перед боем во время равнения, когда стоящие в строю поворачивали голову вправо, командир видел эту серьгу и при возможности мог освободить казака от участия в бою. Мода, как известно, «скатывается» вниз, и благодаря высокому статусу казачества это украшение заимствуется в крестьянской среде.

Мужская прическа была довольно однотипной. Волосы подстригали по кругу, откуда и произошло ее название – в кружало, поскольку для ровности стрижки на голову мог одеваться глиняный сосуд, эта прическа также называлась под горшок. Долгое время на Руси как только мужчина вступал в брак, он отпускал бороду, она была знаком его дееспособности. Среди указов Петра I один из самых широко известных – об обязательном бритье бород, не касавшийся, впрочем, крестьян и священнослужителей. Он вызвал бурю негодования и ожесточенное сопротивление, но вовсе не по причине косности русского общества, а потому, что бритье бороды в это время было знаком гомосексуальных наклонностей. Со временем, однако, брадобритие становится нормой, к началу XX в. оно стало распространяться и в крестьянской среде. Лицо брили молодые парни и мужчины, иногда оставляя усы, а ношение бороды постепенно превращалось в прерогативу стариков, свидетельствуя об их заслуженном положении.

В мужской одежде (как и в женской) четко отражались возрастные отличия. Мальчики ходили только в подпоясанных рубахах, сшитых из сношенной взрослой одежды или донашивали одежду старших братьев. Только в подростковом возрасте появлялась одежда, указывающая на их пол. Мальчики начинали носить штаны, но верхней одежды подростки не имели, в случае необходимости пользовались одеждой взрослых. У парней рубаха и штаны дополнялись жилетом или пиджаком, появлялась специально сшитая для них верхняя одежда. Они начинали носить украшения, молодые люди из зажиточной среды щеголяли ношением брелков, тростей, часов с цепочкой. При вступлении в брак мужской костюм мало менялся, отличия проявлялись в манере ношения верхней одежды, головного убора, завязывания пояса. К старости одежда по своим характеристикам постепенно приближалась к детской – стирались половые отличия, не было особой отделки деталей, орнаментации, исчезали украшения, преобладал темный или белый цвет. Старики обычно ходили в длинной не подпоясанной рубахе и подштанниках, не имели праздничной одежды, что свидетельствовало об их выключении из круговорота повседневной жизни.

Дата добавления: 2015-06-04