Крыльцо

Крыльцо парадного входа — это визитная карточка дома, можно сказать, его лицо. Оно может быть приветливым или хмурым, веселым или мрачным — все зависит от того, как оно сделано. В старые времена рачительные хозяева любовно украшали крыльцо резными перилами, затейливым навесом или крышей-кокошником с деревянными кружевами. Недаром его называют «красное крыльцо», то есть красивое, нарядное.

О декоративном убранстве мы расскажем позже, в соответствующем месте (см. гл. 15), а здесь рассмотрим только устройство наружной лестницы — главной части крыльца.

К сожалению, почему-то не всегда крыльцо делают с должным вниманием, да еще допускают при этом грубые ошибки. Даже в книгах о строительстве сельского дома встречаются сомнительные советы по его устройству. Одна из самых распространенных ошибок, например, когда лестницу с площадкой приставляют к входной двери. В зимнее время земля промерзает и приподнимает крыльцо на несколько сантиметров. В результате дверь заклинивает, и ее становится невозможно открыть. Знакомая картина, не правда ли?

Кроме того, иногда делают крыльцо на деревянных фундаментах, закапывая столбы в землю на небольшую глубину и без защиты от намокания. Это не избавляет от предыдущего недостатка, и к тому же бревна быстро загнивают и крыльцо приходит в негодность. Делать же для маленького крыльца массивные фундаменты глубокого заложения — абсурд.

Как избежать этого? Есть несколько способов. Первый из них — самый простой. В проеме входной двери делают высокий (6—8 см) порог и ее уже не заклинивает. Но... об этот порог постоянно спотыкаются. Значит этот прием не подходит. Другой способ: крыльцо с площадкой устанавливают на 10—15 см ниже дверного проема. Здесь, вроде, все в порядке — дверь открывается свободно, но (опять!) «благодаря» образовавшейся ступеньке (о ней постоянно забывают!) ходить стало неудобно, а в темноте даже небезопасно. Так где же выход?

Выход есть. Иногда, например, советуют делать столбчатые фундаменты из труб, закладывая их на ту же глубину, что и фундаменты стен дома (это нередко 140—160 см!). Получается что-то вроде мощных анкеров, удерживающих крыльцо от выпирания. В самом деле — в этом случае оно зимой не поднимается, и желаемое, казалось бы, достигнуто. Но какой ценой? Овчинка выделки не стоит...

Как видите, дело не так просто, как сначала кажется. Наверное, потому столь часты ошибки в устройстве крыльца.

Попробуем подойти к вопросу иначе и найти более простое и экономичное решение.

var begun_auto_pad = 54169719; var begun_block_id = 112320391; Пусть ступени лестницы опускаются и поднимаются «как им заблагорассудится». Мы просто отделим их от площадки и все (рис. 64). На рисунке видно, что деревянные ступени (в виде ступенчатого короба) установлены на бетонное или щебеночное основание, а площадка лежит на балках, выступающих из стены дома на 100—120 см (консоль). Весной и осенью вверх-вниз «ходит» только лестница, а площадка остается на постоянном уровне. Ее, все-таки, желательно сделать на 2—3 см ниже порога двери — на случай обледенения. Нижние доски коробчатой лестницы промазывают машинным маслом или битумом и укладывают на 2—3 слоя рубероида.

Другой вариант — лестница на косоурах (рис. 65). Он немного похож на предыдущий тем, что площадка здесь также лежит на консольной части балок (ее длина 70—90 см). Нижние концы косоуров опираются на бетонную опору-брус, поверх которой положена гидроизоляция. Вместо нее можно взять отрезок толстого бревна, отесанного на один кант, и хорошо промазать его битумом или отработанным машинным маслом. Еще лучше использовать для этого шпалу. Концы косоуров врубают в опору без гвоздей. Верхние их части соединяют между собой опорной доской, которая свободно лежит на концах балок. Чтобы она не сдвинулась ее крепят одним-двумя сквозными шипами. Обратите внимание — проступь верхней ступени служит продолжением площадки. В этом варианте вверх-вниз ходит только нижняя часть косоуров (вместе с опорой), а верхняя вместе с площадкой остается неподвижной. Таким же образом можно сделать лестницу и на тетивах.

Для деревянного крыльца берут древесину хорошего качества (сосна, ель), а проступи оформляют тем же способом, что и внутриквартирную лестницу. Особое внимание надо уделить защите древесины от намокания. Готовую лестницу промазывают один-два раза олифой, дают высохнуть и красят эмалью для наружных работ. (Подробнее об отделке см. гл. 13).

При желании можно соорудить и более долговечную конструкцию из каменных материалов, по типу только что рассмотренных. Кирпичный вариант лестницы делают по первому типу (рис. 66), а лестницу на железобетонных косоурах (рис. 67) — по второму.

Дата добавления: 2015-06-28