Хозпостройки

Даже на даче, которая предназначена исключительно для отдыха, не обойтись без сооружения двух-трех надворных построек или хотя бы одной, самой необходимой — сарая для садово-огородного инвентаря и хранения топлива. Кроме того, как правило, еще делают навес для автомобиля и, конечно же, летний душ. Неплохо также иметь в саду хорошо оборудованную летнюю кухню-столовую, а рядом с ней — уютную беседку с перголой для отдыха на свежем воздухе.

На садовом же участке любители живности нередко добавляют к этому перечню хозпостройку для содержания кроликов и птицы, а любители пара непременно поставят небольшую деревянную баньку.

Почти такой же набор построек бывает и в сельской усадьбе, хозяева которой не хотят обременять себя организацией слишком крупного хозяйства. Только вместо навеса для автомобиля здесь обычно стоит капитальный гараж.

Самое большое подворье имеет усадьба сельского дома, где семья ведет развитое подсобное хозяйство и содержит корову с теленком, свиней, коз или овец и само собой — птицу и мелкую живность. А раз так, то кроме уже перечисленных, приходится дополнительно сооружать одну-две хозпостройки для скота и хранения изрядных запасов кормов.

Как видите, список получился достаточно обширным. Но мы не упомянули еще о столярно-слесарной мастерской, потребность в которой со временем неизбежно возникнет; о небольшом складе или кладовой для удобрений, химикатов, строительных материалов и прочая, прочая... А погреб для хранения продуктов? Он ведь тоже необходим. И все это где-то нужно разместить, а участок однако не резиновый...

Самый неверный подход — когда каждую постройку по мере возникшей в ней необходимости ставят в случайном месте, более-менее подходящем, и, в конце концов, участок оказывается хаотично застроенным расположенными как попало разнотипными сарайчиками, которые занимают к тому же слишком много места. В результате хозяйственный двор становится совершенно неудобным для работы, а об эстетике здесь и говорить не приходится — какая уж тут красота!

Будет куда лучше и разумнее, если вы заранее все продумаете. Потребность в объемах хозяйства, количество и тип построек, удобство их размещения, проходы и проезды, размеры площадки и всего хоздвора, способ удаления навоза и расположение компостной кучи... —все необходимо учесть, да еще не забыть при этом перспективу, т. е. возможность развития хозяйства в будущем, предусмотрев для него достаточный резерв свободной площади. Очень поможет здесь простенький чертеж будущего хозяйственного двора, выполненный в масштабе 1:100 или 1:50 на листе ватмана.

Все постройки желательно разместить компактной группой вокруг хоздвора и по возможности сблокировать их друг с другом в один-два крупных объема — это освободит площадь участка, позволит сэкономить строительные материалы и облегчит уход за хозяйством.

var begun_auto_pad = 54169719; var begun_block_id = 112320391; Наилучшее решение получается, когда уже в проекте усадебного дома предусмотрены сблокированные с ним все необходимые хозяйственные помещения: для содержания крупного рогатого скота, свиней или овец, кладовые кормов и инвентаря. Кроме них, в доме почти всегда предусматривают рабочую комнату с плитой (кормокухню) для приготовления запарки (кормов). По сути — это настоящая усадьба с крытым хозяйственным двором, какие в старые времена были широко распространены в крестьянском быту.

Такие проекты разработаны специально для индивидуальной усадебной застройки, и мы настоятельно рекомендуем поискать среди них подходящий для вас дом — он решит все проблемы, связанные с подсобным хозяйством. Усадебные дома проектируют для разных климатических зон, из различных материалов и с вариантами подсобных помещений для ведения ограниченного, среднего или развитого хозяйства. Головной институт по их разработке — ЦНИИЭПграждансельстрой, но в каждой республике и во многих областных центрах есть свои проектные институты, выпускающие аналогичные проекты. Как их заказывать, вы уже знаете (см. гл. 2).

Хозпостройки возводят из тех же материалов и в тех же конструкциях, что и дома. Стены, например, бывают чаще всего кирпичные или каркасные, с односторонней либо двусторонней обшивкой из досок и асбофанеры (плоских асбестоцементных листов). В постройках для содержания скота их утепляют минеральной ватой или засыпками из легких материалов. Все внутренние поверхности стен при этом должны быть деревянными. Полы устраивают глинобитные, цементные или по лагам, втопленным в глину, либо уложенным на бетонную подготовку (см. гл. 7) — это зависит от назначения постройки. Крыша преимущественно односкатная с кровлей из рулонных материалов или асбестоцементных волнистых листов.

Поскольку общая масса хозпостройки, как правило, невелика, здесь часто применяют упрощенные песчаные или мелкозаглубленные бутобетон-ные фундаменты. Постройку каркасной конструкции с односторонней обшивкой (сарай, кладовая, мастерская) ставят вообще без фундамента, укладывая нижнюю обвязку из бревен или брусьев прямо на слой утрамбованного щебня с песком толщиной 15—20 см.

В качестве иллюстрации расскажем об устройстве навеса, который можно соорудить для террасы, летней кухни или беседки, крытой стоянки автомобиля. Он может служить также основой каркаса для любой хозпостройки.

Его делают односкатным, высотой 200—220 см. Брусчатые или дощатые балки опирают на стойки, расположенные по периметру площадки с шагом 1,2—1,5 м. На них идут бревна диаметром 10—12 см или брусья 10x10 см, либо металлические (_0 30—40 мм) или асбестоцементные трубы (0 100—150 мм). Стойки закапывают в землю строго вертикально на глубину 80—100 см, а для жесткости весь объем ямы заполняют бетоном, тщательно его уплотняя. Концы деревянных стоек перед установкой в ямы обжигают на костре, промазывают битумом и обертывают двумя слоями рубероида. Красивые и долговечные стойки получаются из труб, в которых для крепления обвязок сверлят сквозные отверстия под болты диаметром 8-12 мм.

В этой конструкции диагональные связи (раскосы) ставить необязательно — они будут лишними, так как жесткость обеспечена нижними, вкопанными концами стоек. Если же нижнюю обвязку укладывают на слой щебня, а стойки ставят на нее, то здесь раскосы обязательны, причем не менее двух в каждой стене (с наклонами во встречных направлениях).

Внутренние габариты гаража для легкового автомобиля должны иметь минимальные размеры 2,8x5 м, но, кроме машины, здесь больше ничего не удастся разместить, и такой гараж будет неудобен. Поэтому лучше сделать его либо шире, либо длиннее, чтобы можно было выделить место для хранения деталей и устроить небольшую мастерскую (рис. 118). Ворота размещают не по центру, а вплотную к боковой стене. Их размер 180x240 см. Лучший материал для гаража — кирпич, а толщина стен 12 см (полкирпича) с пилястрами в целый кирпич (25 см), через 1,5—2 м по длинной стене. Между ними удобно размещаются полки для многочисленных деталей и материалов. Можно сделать и каркасный гараж, обшив его досками и обив снаружи листовой сталью. Ворота также лучше делать из досок в раме, сваренной из стальных уголков, причем доски располагают под углом в 45°. Для крепления петель в кладку заделывают деревянные пробки (13x13x25 см), обернув их слоем рубероида.

Напоминаем, что на садовом участке ставят только навес, но не гараж (просто не имеет смысла).

Для примера покажем три типовые постройки, предназначенные для садовых участков. Впрочем, они вполне подойдут и для усадьбы.

Хозпостройка на рис. 119 состоит из двух помещений универсального назначения и площадью около 6 м каждое. Одно из них можно использовать как мастерскую, оборудовав ее соответствующим образом. Здесь же выделяют уголок для хранения садово-огородного инвентаря. Второе помещение отдают под «заселение» птицей или кроликами, но возможны и другие варианты его использования. Эти помещения сблокированы с летним душем и уборной сухого типа «пудр-клозет».

Вторая постройка (рис. 120) представляет собой сарай (площадью 10,8 м), в котором по желанию также можно устроить либо мастерскую, либо небольшой склад материалов разнообразного назначения. Здесь тоже есть летний душ и уборная.

Хозпостройка на рис. 121 предназначена для содержания кроликов, домашней птицы или другой живности. Для этого ее большее помещение разделено перегородками на три отсека по 1,5 м2 каждый. Кроме того, имеется еще такая же кладовая для хранения кормов и, как обычно, летний душ и уборная, встроенные в объем хозпостройки.

Фундаменты всех трех хозпостроек столбчатые, стены каркасные с наружной обшивкой вагонкой (у второй из них — асбофанерой).

Полы цементные и дощатые (в уборной и душевой), перегородки дощатые. Крыша односкатная или двускатная, с кровлей из асбестоцементных волнистых листов.

В усадебной постройке для содержания скотины полы обязательно должны быть дощатыми, например по лагам, втопленным в глину. Их настилают с небольшим уклоном к задней стене и здесь устраивают лоток (желоб, сбитый из двух досок под углом), который тоже втоплен в глину и также имеет небольшой уклон к боковой стене. Его выводят наружу (на 15—20 см ниже уровня земли) в приямок — «жижесборник», выложенный из кирпича или, еще лучше, сделанный из бетона (бетонное кольцо высотой 40—60 см и диаметром 60—100 см). Отверстие для лотка пробивают примерно посередине высоты кольца. По мере наполнения жижесборник опорожняют в компостную кучу — она должна находиться неподалеку.

Пешеходные дорожки и площадки — неотъемлемая часть любого участка. Но только рациональная прокладка дорожек и удобная разбивка площадок с хорошо подобранным твердым покрытием могут считаться признаком грамотно спланированного усадебного или садового участка. Это обеспечивает необходимые условия для поддержания их чистоты, да и вообще опрятного вида усадьбы.

Обычно в целях экономии площади устраивают одну главную дорожку шириной 0,8—1 м, ведущую от калитки к дому и дальше — до хозяйственного двора. По обеим сторонам от нее отходят несколько более узких (60—80 см) дорожек, которые делят участок на заранее спланированные функциональные зоны: цветник-палисадник, сад, огород-ягодник, хозяйственно-бытовая зона и т. д. Дорожки-тропинки внутри каждой зоны имеют еще меньшую ширину (40—60 см). Они проходят между грядка-ми огорода, посадками ягодников и т. п. Вокруг дома специальную дорожку не предусматривают, а при необходимости (скажем, на время ремонта) пользуются отмосткой.

Кроме дорожек, на участке, как правило, разбивают две-три площадки различного назначения: при входе в дом, на хозяйственном дворе и другие. Для детей, к примеру, желательно предусмотреть рекреационную зону достаточной площади (хотя бы 18—20 м2) для подвижных игр и занятий спортом, установив здесь несколько гимнастических снарядов. Взрослым, кстати, такая площадка тоже не помешает. Иной раз бывает удобно соединить ее с площадкой для стоянки автомобиля — это даст возможность увеличить полезную площадь, необходимую для некоторых коллективных игр. Над частью такого микростадиона полезно соорудить навес или натянуть матерчатый тент-маркизу от дождя и солнца, предусмотрев для них столбы-стойки по периметру площадки.

На своих небольших площадках располагаются летняя кухня-столовая и зона отдыха. Их также лучше объединить, разместив увеличенную площадку в саду, под сенью фруктовых деревьев.

Оформить ее можно ажурной, решетчатой стенкой-трельяжем для вьющихся растений и перголой, дающей легкую тень. В результате получится уютный внутренний дворик, где вся семья будет проводить большую часть свободного времени в погожие летние дни.

Дорожки и площадки могут иметь самые разнообразные конструкции, поскольку составы покрытий и подстилающих слоев обусловлены их назначением и, кроме того, зависят от грунта основания.

Песчаные почвы в этом смысле наиболее предпочтительны из-за того, что почти не требуют дополнительных работ по укладке подстилающего слоя. Здесь в большинстве случаев достаточно по краям дорожки или площадки выполнить бортики из полос дерна, а образовавшийся желоб заполнить песком, чтобы немного приподнять полотно дорожки (рис. 130А). Песок лучше взять крупнозернистый и после укладки обильно полить его водой. Окаймляющие дорожку полосы дерна составляют из отдельных пластин-брикетов, которые нарезают прямоугольным совком или лопатой с остро заточенными гранями. Размер брикетов примерно 20x40 см. Уложенные бортики также надо поливать несколько дней, чтобы они хорошо укоренились, и в дальнейшем такая дорожка требует лишь минимального ухода, преимущественно в первый год эксплуатации.

var begun_auto_pad = 54169719; var begun_block_id = 112320391; На глинистых грунтах сначала делают подготовку из песка со щебнем (10—15 см), по краям дорожки прокапывают дренажные канавки (глубиной около 10 см) и опять же заполняют их щебнем с песком. Они будут выполнять роль кювет, где собирается избыток дождевой воды. Верхний покровный слой дорожки тоже из крупнозернистого песка (рис. 130Б).

На торфяниках сначала подсыпают слой грунта (8—10 см), уплотняют его деревянной трамбовкой и затем укладывают щебень (6—8 см). Края дорожки обкладывают крупными камнями или кирпичами и затем заполняют траншею крупнозернистым песком.

Песчаные дорожки простейшей конструкции очень хороши и отлично подходят (как пешеходные) для усадьбы и садовых участков. На главной же дорожке предпочтительно сделать более прочное и твердое покрытие, так как в процессе эксплуатации оно испытывает серьезные нагрузки от колес тележки или тачки с грузом. Здесь лучше применять каменные или бетонные материалы, также имеющие несколько вариантов укладки в дорожное полотно.

Покрытие главной дорожки и площадки для автомобиля состоит из слоя тощего бетона (40—60 мм), уложенного по щебеночной подготовке (рис. 130В). Края дорожки (площадки) оформляют бордюрным камнем или кирпичами, уложенными на торец. Чтобы бетон не трескался, его заливают не «сплошняком», а делят на небольшие участки (полосы, квадраты) с помощью реек (20x40—60 мм), установленных ребром. По их верхним кромкам удобно выравнивать уложенный слой бетона.

Вместо монолитного бетона нередко используют бетонные плиты (30x30, 40x40 см, толщиной 3—5 см) заводского или самостоятельного изготовления. Их укладывают «всухую» с промежутками 4—6 см на песчаную подсыпку толщиной около 5 см

Кстати, совершенно необязательно мостить все полотно дорожки или площадки для автомобиля, а вполне достаточно и даже целесообразно сделать усиленное покрытие только под колесами, выкопав две колеи (шириной 40—60 см) и засыпав их щебенкой. Покрытие здесь подойдет любое: каменное, плиточное или бетонное (рис. 130Д). Остальная поверхность площадки пусть остается покрытой травой.

Для пешеходных дорожек плиты можно класть прямо на землю, без всякой подготовки либо выкопать (вырезать) для каждой из них гнездо, выровнять его дно подсыпкой песка и уложить плиты с промежутками 50—60 см, примерно равными средней длине шага (рис. 1^0Е). Если имеются плоские (постелистые) камни, их также можно использовать для покрытий дорожек и площадок.

Красивые и аккуратные дорожки получаются из красного кирпича, уложенного на цементно-песча-ном растворе (1:3) по щебеночной подготовке. Кирпичи кладут плашмя или на ребро, составляя самые разнообразные орнаменты. Края кладки оформляют бордюром из того же кирпича, укладывая его на торец. Бордюр придает дорожке строгость и геометричность, подчеркивает чистоту линий (рис. 131).

Площадки для отдыха или летней кухни можно делать по любому из описанных способов. Для хозяйственного двора также подойдет любой из них, кроме, пожалуй, кирпичного и плиточного покрытия,—они наиболее дорогие и трудоемкие.

На спортивно-игровой площадке для детей лучше всего оставить газон с густой, коротко подстриженной травой, но англичане говорят, что такой газон надо выращивать несколько десятков лет. Так что у вас есть прекрасная возможность подтвердить или опровергнуть это утверждение. Кроме травяного, хорошо выглядит покрытие из мелкой кирпичной или керамзитовой крошки, плотно прикатанной к подстилающему слою из глино-песчаной смеси (1: 5).

Идеальным вариантом спортивно-игровой площадки будет деревянный настил, напоминающий конструкцию дощатого пола по лагам. Их функции здесь выполняют пластины (полубревна), которые перед укладкой на щебеночную подготовку (4—6 см) промазывают битумом или отработанным машинным маслом. На пластины прибивают строганые доски (35—40 мм), оставляя между ними зазоры 5—8 мм,— это необходимо для проветривания, которое ускоряет их просыхание после дождя. В дело лучше пускать доски, промазанные два раза олифой со всех сторон.

Устраивать на спортивных и детских площадках покрытие из каменных или бетонных плит, а также из асфальта, кирпича или бетона не рекомендуется, во избежание травм и несчастных случаев.

Дата добавления: 2015-06-28