ТЕМА 9. Индивидуальный стиль в одежде, созданный творческими личностями

План:

9.1. Оскар Уальд - эстет и денди

9.2. Л.Н.Толстой - духовный поиск и внешняя метаморфоза.

9.3. Желтая блуза В.В. Маяковского

9.4. Культовые женские образы 20 века (Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди)

Быть непохожим на других не только внутренне, но и внешне – одно из естественных стремлений человека.

Рассматривая проблему формирования индивидуального стиля в одежде, интересно обратить внимание на выразительные примеры того, как внешняя неповторимость служила средством выражения личностной исключительности, способом самосовершенствования и самоутверждения [32-35].

В истории мировой культуры немало людей, которые не ограничивались рамками своего творчества и профессии, но целеустремленно работали над формированием своего уникального внешнего облика. В этом разделе учебного пособия мы рассматриваем только несколько оригинальных образов, созданных известными всему миру людьми в процессе поиска и внешнего, визуального проявления своего «я».

Во многом благодаря своему яркому образу они привлекли к себе внимание, стали легендой. Их до сих пор не могут забыть, им до сих пор подражают. Многие из них стали иконами стиля, их стиль копируется из поколения в поколение, но когда-то все они были первопроходцами, создающими собственный индивидуальный образ.

9.1. Оскар Уальд - эстет и денди

Английский писатель и критик, ирландец по национальности, Оскар Уальд (16.10.1854-30.11.1900) был харизматичным и очень экстравагантым человеком. Он окончил Оксфордский университет (1879г.) и под влиянием лекций Дж. Рескина об искусстве увлекся идеями так называемого эстетического движения, проповедовал необходимость возрождения красоты в повседневной жизни как средства преодоления практицизма буржуазного общества.

Он отрицал эстетическую ценность действительности и признавал ее только в искусстве; провозглашал "искусство ради искусства" и независимость его от морали: «Красота неопорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает». Чувства – единственная реальность, которой можно доверять. С их помощью можно насладиться красотой.

Эта философия выражалась в особого рода образе жизни. Поклонение красоте, переживание прекрасного составляет, по мнению эстетов, смысл человеческой жизни. Вывод: нужно самому стремиться создавать красоту, быть художником собственной жизни. Оскар Уальд сам себя считал предметом искусства. Его мечта – сделать свою жизнь похожей на произведение, представление. Он относился к искусству, как к высшей реальности, а к жизни – как к разновидности вымысла. Поэтому его поступки часто граничили с претенциозностью.

«Апостол эстетизма» - стало его профессией, общественным положением.

Естественно, что такой человек чрезвычайно заботился о своей внешности и много говорил о ней. Известны его многочисленные сентенции по поводу различных аспектов стиля, рекомендации по поводу того, как носить одежду, чтобы царить в толпе и светских салонах. Например: «Красиво завязанный галстук – первый в жизни серьезный шаг». Уальд прочитал множество лекций об одежде и написал трактат о роли костюма в поэзии Шекспира.

Наряды Уальда действительно производили фурор. Корней Чуковский считал, что о его костюмах в разные периоды жизни можно написать диссертацию.

Стиль Уальда носил дразнящий и даже скандальный характер, разрушал привычные представления о том, как должен одеваться джентльмен, желающий быть принятым в порядочном обществе.

Эстетский костюм состоял из коротких штанов до колен, черных длинных чулок, бархатного золотистого пиджака, украшенного огромным цветком в бутоньерке (порой это была лилия, а порой подсолнечник). Дополняли образ каштановый кудри до плеч, немыслимые в тогдашнем английском быту. Мастер парадоксов, он предпринял особые меры и в костюме, чтобы привлечь к себе внимание, стать объектом шуток, шаржей, анекдотов и эпиграмм.

Рассказывали, например, что его прихотливые взоры были однажды возмущены неэстетичными лохмотьями какого – то нищего, которого он постоянно наблюдал из окна. Уальд решил создать бедняку «идеальное нищенское рубище». Он взял этого человека к лучшему своему портному, одел его по последней моде и лично наметил, где нужно прорезать дыры и где сделать симметричные красивые пятна, чтобы впредь у него не было даже на улице никаких неизящных впечатлений.

Турне по Америке, в которое он отправился с публичными лекциями по эстетике, было превращено им в сенсационное шоу. Он постоянно менял костюмы, играя роль то шута, то денди, то моралиста.

Оскар Уальд вырос в светском салоне, который вела его мать. Став писателем, он посещал самые изысканные места, куда стремился всеми силами и где он был обласкан сильными мира сего. Однако Уальд не удовлетворился ролью баловня судьбы. Его острый ум, прекрасно образованный, изумлявший блеском речи и бесстрашием мысли, позволял ему видеть несовершенство общества, в котором он жил. Его костюм был вызовом прозаическому практицизму, благопристойной викторианской морали, ставившей материальную прибыль выше духовных ценностей. Творческая индивидуальность должна, по мнению писателя, бороться с безликостью, заурядностью и скукой. Но мир ненавидит индивидуализм. Самое большое давление на художника оказывает толпа. Поэтому необходимо выделяться из толпы, бороться с тиранией привычки и низведением человека до уровня машины.

Уальд полагал, что его отношение к жизни как к вымыслу способствовало пробуждению воображения его века.

Некоторые из его афоризмов:

«Мода - это форма безобразия, настолько невыносимого, что мы вынуждены изменять ее каждые полгода».

«Вульгарность - это просто-напросто поведение других людей. Другие - вообще кошмарная публика. Единственное хорошее общество - это ты сам».

«Единственный способ избавиться от искушения - это поддаться ему».

«История женщины - это история самой чудовищной тирании, какую только знал мир: тирании слабого над сильным».

«Демократия есть одурачивание народа при помощи народа ради блага народа».

Его тезис: «У меня непритязательный вкус: мне вполне достаточно самого лучшего» стал в 20 веке девизом элегантно - небрежного стиля «кэжуал».

9.2. Л.Н.Толстой - духовный поиск и внешняя метаморфоза

Лев Толстой (09.09.1828г. - 20.11.1910г.), великий русский писатель, известен своими поисками ответа на вопрос о смысле жизни. Искания привели его к духовному перевороту, перемене всего образа мыслей и образа жизни. Свершившийся внутренний переворот нашел отражение и в его внешнем облике.

Молодой граф Толстой имел облик человека светского, барина и вел соответствующий его положению образ жизни (охота, карты, кутежи и т.д.).

Толстой был очень недоволен своей внешностью. Его смущала даже не столько некрасивость черт лица, но обыкновенность собственной наружности и отсутствие «благородных» черт, которые указывали бы на его дворянское происхождение.

Л.Толстой стал искать свой идеал светскости и обращать внимание на тех людей, кто, по его мнению, мог привлекать внимание окружающих.

Отождествляя себя с одним из благородных героев французского романа (с густыми бровями), он постриг свои брови, чтобы выросли густые. Не сумев сделать брови одинаковыми, натер их порохом и поджег.

Затем образ благородного героя сменился идеалом совершенной светскости. Такого совершенного героя Толстой называет французским словом «ком-иль-фо» (порядочный) и всех людей отныне делит на два разряда – тех, кто был «ком-иль-фо» и тех, кто им не был.

Он заявляет, что не мог бы уважать ни одного известного ученого, артиста, благодетеля человечества, даже родных, если бы они оказались не «ком-иль-фо».

Общими признаками «комильфотности» были убранство комнаты, печатка, почерк, экипаж, одежда и обувь. Самых главных условий было четыре: во-первых, требовалось отличное знание французского и особенно отличный выговор. Вторым условием были ухоженные длинные ногти, третьим – умение кланяться, танцевать, разговаривать. Самое важное – четвертое: равнодушие ко всему и постоянное выражение изящной, презрительной скуки.

Толстому требовалось немало труда и времени, чтобы приобрести эту комильфотность. Он был убежден что быть «ком-иль-фо» значит уже занимать самостоятельное место в обществе и превосходить большинство людей. Это составляет призвание и главное содержание жизни человека.

Расчесанный и нарядный, во фраке и белом галстуке, он совершает визиты к знакомым или выезды на бал. Его внешний облик и стиль жизни не вызывал недоумения у окружающих.

Однако, несмотря на любовь к писательскому труду, привязанность у семье, увлечение хозяйством в усадьбе, он стал чувствовать разочарование во всем, что делал. Он писал, что страшно и бессмысленно связывать свое счастье с материальными условиями. Без ответа на вопрос о смысле жизни он не мог дальше жить.

В жизни простого, трудящегося народа Лев Николаевич увидел истину и создал на этой основе свою философию. Человек должен «опроститься»: отрешиться от праздности, богатства и служить не личному благу, а общему. Нужно смиряться, совершенствоваться нравственно, трудиться.

Граф, барин превратился в русского крестьянина. Меняется его стиль жизни и его внешний облик, вещи, которыми он пользуется в повседневной жизни.

Костюм сменился простой рабочей блузой. Толстой носит кушак, мужицкие сапоги. Все вещи простые, по возможности сделанные своими руками. Нередко люди, приезжавшие к писателю и не знавшие его лично, принимали его за одного из деревенских рабочих.

Изменившийся внешний облик Толстого поразил и удивил окружающих. Он привлек к себе внимание русской интеллигенции, в особенности журналистов, которые постоянно приезжали к нему в Ясную поляну и публиковали свои впечатления, разжигая любопытство читателей.

Не вызывает сомнения тот факт, что такая перемена внешнего облика немало способствовала тому, что о духовном перевороте, произошедшем с Л.Н. Толстым, узнал весь цивилизованный мир.

9.3. Желтая блуза В.В. Маяковского

Замечательная блуза В.В.Маяковского (07.07.1893г. - 14.04.1930 г.), в которой он выступал в 1913—1914 годах, была удачно найденным символом, безошибочно указывая на его принадлежность к новому течению в поэзии – футуризму.

Рубеж XIX—XX веков отмечен радикальными переменами во всех областях культурной жизни России. Существовавшие одновременно многочисленные художественные течения и группировки, зачастую с совершенно противоположными программами; множество самых разных обществ, журналов, выставочных предприятий сменили значительно более цельную культуру XIX столетия, проникнутую в гораздо большей степени идеалами этическими, нежели художественными. Сознательная ориентация на создание нового искусства, поиски нового большого стиля вызвали к жизни и новый тип художника, отличавшийся от художников предшествующего времени и своими многосторонними интересами, и уровнем образования, и разнообразием художественной деятельности. Одной из совершенно новых сфер приложения творческих сил русских художников стали костюм и мода, с которыми в эту эпоху тоже происходили значительные изменения.

«Впереди модниц идут художники, впереди художников идут их предтечи-новаторы…» комментировал Бакст. Как ни странно, его творчество в области костюма обнаруживало немало общего с костюмной программой самого радикального художественного течения тех лет — футуризма. В 1900—1910-е годы художники самых разных направлений создавали своего рода артистическую моду, которая не только служила обывателям образцом для подражания, но и нередко заявляла о приверженности тем или иным творческим принципам. Публичная известность футуристов началась именно с костюма. Обычная публика даже не пыталась вникать в суть их «заумных» творений, яркие же их костюмы были на виду; свидетелей эпатажных прогулок футуристов по Москве было куда больше, чем искренних почитателей. «…В России уже многие верят в футуризм, хотя никто не знает, в чем он заключается, пока что верят в желтую блузу…», — писал Л.Андреев.

Особый футуристический костюм появился в Москве и представлял собой вызов холодному и чопорному Петербургу. Наиболее известный футуристический костюм, желтая кофта В.В.Маяковского, неизменно вызывала скандал, так что московская полиция запретила поэту выступать в этой одежде. Желтая блуза превратилась в символ самого футуризма и всего связанного с ним шума. Желтый цвет, словно нарочно дававший повод газетчикам на темы «желтого дома», стал знаком общности для футуристов, сделался цветом авангарда. Футуристический костюм, несомненно, был формой саморекламы, футуристы старательно подогревали пристальный интерес к своему облику, обыгрывая в своем творчестве узнаваемые и конкретные костюмные детали. «Желтая кофта», или «Кофта фата» хотел назвать свою первую книгу стихов Маяковский; «Кофта фата» называлось одно из известнейших его стихотворений той поры. В 1918 году на выставке Профессионального союза художников в Москве он демонстрировал «Автопортрет в желтой кофте».

О своей «желтой кофте» Маяковский писал в автобиографии: «Костюмов у меня не было никогда, Были две блузы – гнуснейшего вида. Испытанный способ – украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке — галстук. Очевидно — увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук. Впечатление неотразимое».

Одна из московских газет писала об этой кофте: «из дешевого кашемира, тот сорт, что идет на флаги».

По поводу этой кофты в воспоминаниях современника: «В Училище живописи, ваяния и зодчества, где он еще числился учеником, его ждал триумф: оранжевая кофта на фоне казенных стен была неслыханным вызовом казарменному режиму школы. Маяковского встретили и проводили овациями.

Ему этого было мало. Решив, что его наряд уже примелькался, он потащил меня по мануфактурным магазинам... После долгих поисков он набрел у Цинделя на черно-желтую полосатую ткань неизвестного назначения и на ней остановил свой выбор... Сшила полосатую кофту Володина мать».

Современники воспринимали футуристический костюм как «пощечину общественному вкусу». Напяленный на вызывающе яркую блузу черный бант, традиционно связывавшийся с обликом Блока, придавал наряду Маяковского характер шаржа. Пучок редиски, морковка или деревянные ложки вместо изысканного цветка в петлице, цилиндр — непременный атрибут денди — еще более усиливали эту карикатурность. Пародируя представителей петербургской богемы, москвичи футуристы задевали и знаменитых английских эстетов, на которых оглядывалась вся художественная Европа. После выхода в 1894 году первого номера журнала «Yellow Book» в Англии желтый цвет сделался символом всего странного и эксцентричного, обозначив целую эпоху, связанную с именами О.Уайльда и О.Бердсли. Желто-оранжевые цвета «танго» в сезон 1913—1914 годов сводили с ума элегантных дам. Готовность нарядиться в «женский» цвет тоже была своеобразным намеком на специфический характер как петербургского, так и лондонского эстетизма, недаром в творческой практике футуризма всячески подчеркивалась «маскулинность».

Желтая блуза Маяковского служила культурным символом, который объединял людей, если они принимали заложенный в ней смысл или наоборот, разъединял, если этот смысл ими отвергался.

Передовая молодежь того времени пылко любила его, но люди старого поколения в огромном своем большинстве относились к его новаторству весьма неприязненно и даже враждебно, так как им чудилось, что этот смелый новатор нарушает своими стихами славные традиции былого искусства. Непривычная форма его своеобразной поэзии отпугивала от него стариков.

Всемогущий Влас Дорошевич, руководитель "Русского слова", влиятельнейший журналист, с которым Корней Чуковский, по желанию Владимира Владимировича, попытался познакомить его, прислал ему такую телеграмму: "Если приведете мне вашу желтую кофту позову околоточного сердечный привет".

Безусловно, не только желтая блуза, напоминавшая блузу парижского рабочего, привлекала к себе внимание. Масштаб личности Маяковского, талант и внешние данные: непринужденность, великолепный голос оратора, необычайная образность речи, дерзость, гениальная способность к издевательским репликам, потрясающая уверенность в себе пленяли публику. Однако Маяковский сумел воплотить свою жизненную энергию в такой броский и самоуверенный зрительный образ, который справедливо вошел в историю стиля.

9.4. Культовые женские образы 20 века (Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди)

Красивых женщин в кино было много, но именно Мэрилин Монро (Норма Джин Бейкер, 1926г. – 1962г.) создала образ сексуального идола (секс-символа) и соответствующий ему стиль. Все в Мэрилин было уникально: взгляд, походка, умение держаться, фигура, прическа, улыбка.

Стиль Монро – это сексапильное сочетание ярких внешних данных и магнетического обаяния; вызывающей эротичности и наивно-простодушного, полудетского взгляда. Джентльмены видели в ней идеал любовницы и жены, а дамы считали ее соперницей, эталоном красоты и образцом для подражания. Мэрилин выбирала одежду, которая «исчезала» на ее теле, сливалась с ним: ночные сорочки на бретельках; платья, облегающие грудь и бедра подобно второй коже; наряды с откровенными декольте и вырезами, отделанные блестками.

Актриса не представляла себя без туфель на высоких шпильках, любила бижутерию.

В негламурных образах Мэрилин тоже выглядела весьма привлекательно: она не боялась доверить свою красоту рабочим комбинезонам и спецовкам, наряду из картофельных мешков, джинсам и мужским рубашкам.

С Мэрилин началось всеобщее пристрастие к осветленным волосам. Норма Джин никогда не была блондинкой, она была шатенкой. Она всегда говорила о себе, что является блондинкой в душе. Ее прическа – волнистые, пышно взбитые волосы до подбородка – позволяла разные варианты укладок.

Справедливости ради следует отметить, что в поисках стиля примером для Мэрилин Монро стала Джин Харлоу, знаменитая американской актриса, первая платиновая блондинка Голливуда и секс-символ 20-х годов прошлого века. Харлоу создала новый образ голливудской богини – сексуальной блондинки, очаровательной "крошки" с улицы и тем самым сменила ранее царивших "недоступных красавиц": Гарбо, Свенсон, Боу...

Макияж Монро – это «оленьи» глаза: два слоя туши, тщательная прорисовка подводкой, яркие цветные тени; фарфоровая бледность лица, достигнутая с помощью плотного слоя грима; театральный изгиб бровей. И обязательно – кокетливая мушка и красная помада.

Мэрилин смогла путем многолетних тренировок выработать собственный стиль поведения, мимики, жестов, движений.

По сей день существуют различные версии происхождения ее походки. Согласно первой, у нее, якобы, одна нога короче другой. Чтобы скрыть этот физический недостаток, Мэрилин научилась ходить, умело покачивая бедрами. Вторая легенда утверждает, что Мэрилин специально подпиливала каблук на одной туфельке, чтобы добиться эффекта покачивания.

От ее улыбки и взгляда сходили с ума тысячи мужчин по всему миру. Их учатся копировать миллионы женщин. Даже самые именитые звезды не гнушаются иногда подражать этой великой актрисе. Например, Кайли Миноуг на открытии Сиднейского филиала Fox Studios предстала в образе Мэрилин, одевшись и накрасившись, как Монро. Джерри Холливел, выступая на юбилее принца Чарльза, предстала перед всеми одетой и причесанной под Мэрилин. До сих пор очень часто копируют известный кадр из фильма "Лихорадка седьмого года", в которой героиня Монро стоит на вентиляционной решетке метро, а ветер откровенно обнажает ее прекрасные ножки.

Хотя многое было дано ей от природы, следует помнить, что не все красивые актрисы становятся Мэрилин Монро. Эта женщина была очень умна и владела умением преподать себя. Монро боготворили, ее носили на руках. Умерев в 36 лет, актриса оставила о себе долгую память и была признана самой сексуальной женщиной ушедшего двадцатого века.

Одри Хепберн (1929 – 20.01.1993) вошла в историю стиля своим умением держаться на публике с достоинством, свойственным только особам королевской крови. Она была настоящей принцессой, не будучи ей по праву рождения. Ее отличали безупречные манеры, врожденная элегантность, доставшаяся от матери, и в то же время какая-то подкупающая, незащищенная детскость во всем. Английская королева, увидев актрису на одном из светских приемов, воскликнула: «Она – одна из нас!» С тех пор Хепберн стали называть «принцессой Голливуда».

Стиль Одри: «нескучная классика на все времена», «вечная женственность». Характерные черты этого стиля: женственнось и элегантность; истинное пиршество красок, четкость и структурированность стиля; умение пользоваться деталями.

Знаковыми деталями были узкие юбки, трапециевидные жакеты, брюки «капри», топы с воротником-стойкой. Силуэт приталенный, цвета чистые: черный, белый, приглушенно-красный, песочный.

Среди аксессуаров – туфельки-балетки, изящная сумочка-ридикюль, лента в волосах, огромные очки от солнца, шелковые перчатки, сигарета с мундштуком (исключительно ради завершающего штриха в создании образа!). Из украшений – обручальное кольцо и сережки с бриллиантами, в особо торжественных случаях – диадема.

Макияж естественный, с акцентом на глаза, придающим взгляду легкую нотку загадочности; чуть позолоченные румянами скулы; губы, подчеркнутые прозрачным блеском. Волосы убраны вверх, в прическу «французская ракушка».

Одри Хепберн долгие годы была дружна с дизайнером Юбером де Живанши. Именно она предпочла костюмы мало кому известного новичка для съёмок в фильмах «Сабрина» и «Завтрак у Tiffany». Живанши стал ее личным стилистом, а Одри Хепберн – музой Дома моды Givenchy.

В этом союзе родился стиль элегантной независимой красавицы, отрицающей вульгарное кокетство и располагающей несказанным шармом.

Живанши создал лучшие наряды актрисы. Знаменитое маленькое черное платье для фильма «Завтрак у Тиффани» стало объектом многочисленных подражаний и позднее «ушло» с аукциона в Лондоне за миллион долларов.

На протяжении многих лет дом Живанши считался цитаделью парижского вкуса. Сам Живанши признавал, что именно благодаря Одри его дом приобрел огромную известность, потому что сюда приходили те, кто хотел выглядеть, как Одри Хепберн, а таких было великое множество. В течение более чем 40 лет дом моды Givenchy создавал женственные, нарядные и изящные модели одежды именно для нее. Свои первые духи L`Interdit Юбер Живанши также посвятил прекрасной вдохновительнице.

Журналом Elle и компанией Evian был проведен опрос среди известных журналистов, модных фотографов, дизайнеров, специалистов в области макияжа и представителей агентств манекенщиц. Жюри был представлен список из 100 претенденток на звание мировой красавицы. Перед экспертами поставили задачу выбрать самую сногсшибательную женщину, основываясь на ее "натуральной красоте, здоровом образе жизни, а также учитывая не только внешнюю, но и внутреннюю красоту".

Реультаты опроса показали, что Одри Хепберн (Audrey Hapbern) для наших современников является королевой красоты «всех времен и народов».

Жаклин Кеннеди, 28 июля 1929 года 1929 первая леди Америки, супруга одного из самых популярных президентов, была неофициальной иконой Соединенных Штатов Америки времен 1950-х, создав стиль леди,аристократки.

Ее называют самой прославленной женщиной после Клеопатры. В статусе супруги 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин превратилась в икону стиля, до сих пор не превзойденную по элегантности. Ее имидж – «аристократка».

Джекки как никто умела вводить в моду новый стиль. В то время как эталоном американской красоты был тип блондинки с пышными формами, она сделала респектабельными свою стрижку, цвет волос, тонкокостную хрупкость фигуры и почти полное отсутствие бюста.

C помощью сотен пар бежевых туфель на невысоком каблуке Джекки умело отвлекала внимание от своей слишком длинной стопы (у нее был американский 10-й размер, что соответствует российскому 40-му). У нее были не слишком красивые кисти рук, для которых она держала сотни пар белых перчаток, коротких и длинных. Ее стиль исключал легкомыслие: когда американец русского происхождения дизайнер Олег Кассини отправил ей свою первую коллекцию, ее отослали обратно как "слишком цыганскую".

Гардероб Джеки – это лаконичные костюмы-двойки, состоящие из платья до колен с круглым вырезом и жакета с рукавами три четверти; платья-футляры, брюки, короткие легкие пальто. Строгие линии, простой крой, дорогие ткани приглушенных тонов, черно-белые или бежево-розовые сочетания. Сделать образ более женственным, утонченным помогают аксессуары: расшитый пояс, шляпки-таблетки, нити жемчуга, белые перчатки, туфли с узким мысом на невысоких каблуках или без них, огромные солнечные очки в белой пластиковой оправе, маленькие сумочки и изящная деталь – бантик на поясе или на обруче для волос. Для выхода в свет – длинные вечерние платья с перчатками до локтя, бриллиантовая заколка в прическе и некрупные серьги.

Именно она ввела моду на брючки-капри, укороченные приталенные пиджаки и элегантные шляпки-таблетки, которые поставлял ей Олег Кассини, ставший ее личным дизайнером в США. Первая леди тратила на одежду 40 000 долларов в год и никогда не фотографировалась дважды в одном и том же костюме. К концу второго года в Белом доме ее расходы на одежду составили 121 461 доллар, хотя большинство из приобретенных вещей она так никогда и не надела. Известно ее леопардовое пальто стоимостью 75 000 долларов - подарок императора Эфиопии Хайле Селассие. А король Марокко Хасан I подарил ей кафтан белого шелка и огромный пояс, украшенный сотнями драгоценных камней.

Она изменила стиль одежды Джона Кеннеди. Даже став сенатором, он одевался очень небрежно и вечно ходил в мятых брюках. Когда его имиджем занялась Жаклин, он стал одним из самых элегантных политиков на Капитолийском холме. Она знала в этом толк: журналисты назвали ее самой модно одетой женщиной 1960 года.

Тоньше всех вкус француженки Бувье - Кеннеди был оценен во время официального визита президентской четы во Францию в 1961 году: мэр Парижа подарил ей часы с бриллиантами в 4000 долларов. Жаклин принимали столь восторженно, что Джону Кеннеди пришлось смущенно заявить: "Я просто сопровождаю свою жену в Париже, и мне это чертовски приятно". Шарль де Голль, очарованный ею, сказал: "Единственное, что бы я привез домой из Америки, - это миссис Кеннеди".

Париж стонал от восторга и восхищения, увидев первую Леди Америки на своих улицах. Повсюду собирались толпы людей, чтобы только увидеть ее, бросить к ее ногам букет

Предпочитала всем радостям и светской шумихе общение с детьми, чтение, посещение классического концерта, поход по антикварным магазинам, сигарету и бокал тонкого французского вина.

Ни одна из первых леди не стала после Жаклин фигурой настолько культовой. Копировали все элементы ее индивидуального стиля: прическу, цвет волос, форму бровей, макияж, томный взгляд, манеру одеваться. После того как она застелила столы в обеденном зале Белого дома цветными скатертями, такие появились у всех американских домохозяек. А вслед за ними - округлые стулья из золотистого бамбука, которые Джекки привезла из Парижа. Жаклин воспринималась аристократкой до кончиков ногтей. Следование ее стилю давало возможность приблизиться к высшей "касте", что конечно же определяло судьбу, успех в бизнесе и личной жизни.

Каждый предмет гардероба Жаклин вошел в историю и постоянно копируется. Друзья Дженнифер Лопез говорят, что она восхищается Жаклин, ее стилем, тем, что она сумела стать законодательницей моды. Она надеется, что со временем тоже станет иконой стиля, как Джекки О.

Платье, в котором Лопез появилась на церемонии вручения премии Оскар - точная копия (а некоторые источники даже утверждают, что это то самое платье) вечернего туалета Жаклин Кеннеди, надетого ей во время приема в Камбодже в 1967 году, за несколько месяцев до свадьбы с Аристотелем Онассисом. Правда, Жаклин Кеннеди никого не копировала, у нее был собственный стиль.

Кеннеди была большой поклонницей французских кутюрье: Givenchy, Pierre Cardin, Chanel, Balenciaga. Кеннеди стала олицетворением моды, политики и светской жизни 1960-х, эталоном первой леди государства и женщины с безупречным вкусом.

Список использованной литературы

1. Кондратьева Т. М. Имидж как точная наука / Т. М. Кондратьева, В. Е. Саламатов. - СПб.: Амфора, 2007. - 317 с.: ил.

2. Коробцева Н.А., Петрова Е. А. Язык одежды, или как понять человека по его одежде./ Е.А.Петрова, Н.А. Коробцева (сестры Сорины). - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», ГНОМ-ПРЕСС, 1998. - 224с.: ил.

3. Фарр К. Ваш персональный стилист/ Кендолл Фарр.- Издательство: М.: Астрель: АСТ, 2007.- 253 с.

4. Пузер Д. Загадка стиля. / Д. Пузер. – М: Внешсигма, 1997.-150с.: ил.

5. Спенсер К.Выбери свой стиль / К. Спенсер Пер. с англ. Т. Новикова. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. - 157с.: ил.

6. Туркенич Н. Кодекс стиля: Справочник делового дресс-кода / Н. Туркенич, О. Меньшикова, - М: Бератор Паблишинг, 2007 год, 192 с.: ил.

7. Люшер М Сигналы личности / М. Люшер В сб. Магия цвета - Харьков: АО Сфера, 1996.

8. Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры./ Л.П. Шершнева - М.: Легкая индустрия, 1980. -189с.: ил.

9. Айсмен Л. Цвет успеха /Литрис Айсмен.- М, Эксмо, 2008 -168с.: ил.

10. Бушер Х. Какой цвет Вам к лицу./ Х.Бушер - М.: АОЗТ Кристина и КО, 1994.- 128 с.:ил.

11. Ватерман Г. Ваш неповторимый стиль. / Г. Ватерман, Ф. Цингель - М.: АОЗТ Кристина и К^О, 1995.

12. Шнайдер Л. Ты и цвет: Стиль, косметика, прически, макияж, украшения, аксессуары, духи / Л. Шнайдер. - М.: Внешсигма, 1997. - 183с.: ил. - (Секреты от BURDA).

13. Хендерсон В. Цвет и стиль/Хендерсон Вероник, Хеншоу Пэт – М: Кладезь, 2006. - 192 с.: ил.

14. Fujii D. Color with style./ D.Fujii. – Hong Kong: Everbest Corporation, 1997 -143c.

15. Микулина Е. Волшебник страны Голливуд. // ELLE, 1996, октябрь-ноябрь.

16. Спиллейн М. Создайте свой имидж./ М. Спиллейн - М.: ОЛМА-ПРЕСС,1996.

17. Nix-Rice N. Looking good/ N. Nix-Rice, - Portland: Palmer/Pletch Incorporated, 1998. - 160c., ил.

18. Дунаевская Т.Н. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии. / Т.Н. Дунаевская, Е.Б. Коблякова, Г.С. Ивлева, Р.В. Иевлева - М., Мастерство, 2001.

19. Шершнева Л.П. Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учебное пособие. / Л.П. Шершнева, Т.В. Пирязева, Л.В Ларькина - М., Форум, 2004.

20. Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя: Учеб. пособие для студентов высш. учеб. зав. /Г.П. Бескоровайная - М., Академия, 2004.

21. Беляева – Экземплярская С.Н. Моделирование одежды по законам зрительного восприятия./ С.Н. Беляева – Экземплярская. - М.: Академия моды, 1996

22. Коробцева Н.А. Презентация внешности или фигура в одежде и без / Е.А. Петрова, Н.А. Коробцева (сестры Сорины). - М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1998. - 224с.: ил.

23. Гусейнов Г.М. Композиция костюма: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова, Н.Б Ляхова -М., Академия, 2003.

24. Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения. /А.Б. Гофман - М.: 1994.

25. Черемных А.И. Основы художественного конструирования женской одежды. – 2е изд. / А.И. Черемных – М.: Легкая И пищевая промышленность, 1983.

26. Фалько Л.Ю. Индивидуальный стиль в одежде: лабораторный практикум / Л. Ю. Фалько - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008. - 40 с.

27. Элина Мухина Идеальный гардероб. Искусство быть стильным/ Э. Мухина. - М, Издательство: Олимп, Астрель, АСТ2007 224

28. Разумный гардероб: как за не очень большие деньги создать собственный стиль в одежде // PR в России. - 2009. - № 2. - С. 28-29

29. Выигрышный гардероб: 10 рекомендаций, которые помогают выглядеть эффектно, экономя деньги на одежде// PR в России. - 2006. - № 7. - С. 28-29

30. Залесский П.К. Мировой и российский опыт типологии потребителей по стилю жизни / П.К. Залесский// Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2005. - № 1. - С. 3-11

31. Болгарская А. А. Полистилизм в моде и воспроизводство стилей жизни - [Электронный ресурс]. – Режим доступа < http://lib.socio.msu.ru/l/library >, свободный. – Заглав. с экрана. – На русск. яз.

32. Яременко С.Н. Внешность человека в культуре. / С.Н.Яременко; ДГТУ. - Ростов н/Д, 1997. - 172 с.

33. Юлия Демиденко Подиум Серебряного века [Электронный ресурс]. – Режим доступа < http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/6405.php >, свободный. – Заглав. с экрана. – На русск. яз. (Сайт «Наше Наследие»).

34. К. И. Чуковский. «Маяковский». Собр. соч. в 6 тт.- М.: Художественная литература, 1965. - Т. 2, с. 354-365.

35. Иконы стиля. [Электронный ресурс]. – Режим доступа

< http://test.wmj.ru/parts/moda/style-icon/>, свободный. – Заглав. с экрана. – На русск. яз. (Сайт «WomanJornal.ru»).

Дата добавления: 2014-10-22