Питание растений и удобрения

Удобрение почвы - важный прием, при помощи которого регу­лируют питание растений. Кроме того, большое значение в регулиро­вании питания имеют также обработка почвы, которой можно при­вести в подвижное состояние почвенные запасы питательных ве­ществ, орошение, система культуро- и севооборотов и т. д. Удобрение почвы проявляется положительно только в том случае, если все ос­тальные факторы, обусловливающие рост растений - оптимальны.

Декоративные растения, особенно многолетние, имея ограни­ченную площадь питания, очень истощают почву. Для хорошего раз­вития и обильного цветения их нужно периодически подкармливать, т. е. вносить удобрения.

В период начального роста растения нуждаются в азотных под­кормках, а перед цветением - в фосфорно-калийных.

Для оценки питания растений все чаще используют листовой анализ. Диагностику азотного и калийного питания можно проводить в течение всего вегетационного периода, но лучше в начале роста по­бегов; фосфорного - со времени интенсивного роста до цветения.

Большинство удобрений действует не один год (особенно ор­ганические), т. е. их последействие проявляется в течение ряда лет. Поэтому следует учитывать ранее внесенные удобрения и те, которые будут применены в ближайшее время. Для правильного учета после­действия удобрений при выращивании цветочных растений состав­ляют систему удобрения на ряд лет.

Система удобрения - план применения органических и мине­ральных удобрений, в котором предусматривают дозы, время внесе­ния и способы заделки их в зависимости от биологических особенно­стей растений, чередования их в севообороте, свойств удобрений, почвенно-климатических и других условий.

Основное удобрение включает всю годовую дозу органических, наибольшую часть минеральных удобрений и мелиорирующих ве­ществ. Заделывают их в более глубокие увлажненные слои почвы, и растения их используют в течение почти всего' вегетационного пе­риода. Основное удобрение нельзя заменять ни припосевным, ни подкормкой. При посадке многолетних декоративных растений вно­сят не менее 30-50 тонн на гектар органических, 60-180 кг действую­щего вещества (д. в.) фосфорных и калийных удобрений, одновременно применяют необходимое количество нейтрализующих веществ - в среднем 2-3 тонны извести на гектар, если кислотность почвы не ниже рН 5,5. Под однолетние и двулетние растения норму удобрений снижают на 30-50 %.

Допосевное удобрение заделывают осенью под зяблевую вспашку. Однако на легких песчаных и супесчаных почвах, на участ­ках с близким залеганием грунтовых вод, на крутых склонах, в рай­онах избыточного увлажнения и при орошении, т. е. там, где возмож­ны потери внесенных с осени удобрений (особенно легкоподвижных нитратных форм азота) путем их вымывания или смыва, основное удобрение следует вносить весной.

Предпосевное или предпосадочное удобрение вносят одновре­менно с посевом (посадкой) на 2-4 см глубже семян. Они обеспечи­вают растения легкоусвояемыми питательными веществами, особен­но фосфором, в начальный период жизни, когда еще недостаточно развита корневая система. В отличие от основного удобрения припосевное вносят в малых дозах - 10-20 кг д. в. на гектар, так как расте­ния используют его только в первые 2-4 недели жизни.

При посеве лучше всего использовать гранулированные удобре­ния. Кроме суперфосфата, эффективны при посеве небольшие дозы азотных а калийных удобрений.

Подкормку растений проводят во время вегетации, добиваясь более раннего начала цветения, большей силы роста и лучшего раз' вития растений, их устойчивости к факторам среды и т. д. Жидки удобрения используют как для внесения в почву, так и для внекорневых подкормок.

Подкормки проводят только в пасмурную погоду или вечером, после дождя или полива. Начинают подкармливать только после уко­ренения растений и начала их роста. При подкормках нежелательно попадание удобрений (как сухих, так и жидких) на листья.

В зависимости от возраста растений и их использования количе­ство питательных веществ для подкормки неодинаково (табл. 5).

Подкормки жидкими минеральными удобрениями хорошо влияют на рост и цветение декоративных растений, но особенно по­лезны подкормки органическими удобрениями. Для этого используют птичий помет, коровяк, навозную жижу и др.

Таблица 5

Ориентировочные нормы удобрений для жидких подкормок цветочных растений

Состояние растений	Аммиачная селитра	Калийная соль	Суперфосфат	Норма подкормки 10 л раствора
в граммах на 10 л воды
Молодые сеянцы и укоренившиеся растения	8-12	4-8	12-18	3 парниковых рамы, 4-5 м^2 открытого грунта
Укоренившиеся горшечные растения	10-15	8-12	15-25	150 -250 растений
Растения, постав­ленные на вы­гонку	15-25	8-12	25-35	30-40 растений в горшках
Вы гоняемые растения, после вы­хода бутонов	10-12	15-18	20-25	То же

Птичий помет разводят в воде из расчета 1 часть на 20-25 час­тей воды, настаивают в течение 3-8 дней, перемешивая ежедневно 2-3 раза; опустившиеся на дно твердые массы и отсутствие пузырьков на поверхности раствора служат признаком готовности удобрения. Полученный настой разбавляют тройным количеством воды и ис­пользуют для подкормки растений. Птичий помет содержит мало азо­та, поэтому при подкормке растущих растений на каждые 10 л раз­веденного настоя добавляют 3-8 г аммиачной селитры.

Раствор коровяка готовят аналогично: 1 часть свежего навоза разводят в 5-6 частях воды, настаивают в течение 5-8 дней, ежеднев­но перемешивая, пока идет брожение. По окончании брожения рас­твор готов для полива. Перед применением жидкость разбавляют в 2 раза. Некоторые специалисты не рекомендуют сбраживать раство­ры птичьего помета и коровяка, так как при этом разлагается и улету­чивается значительная часть некоторых питательных веществ. Они предлагают использовать свежеразведенные растворы органических Удобрений. Следует также помнить, что чрезмерное использование в качестве подкормки раствора коровяка приводит к утяжелению почвы, уменьшению числа пор - следовательно, уменьшению кислород в воздухе почвы.

Навозную жижу используют сразу, без предварительной сбраживания: разбавляют в 10-20 раз водой и добавляют небольшое количество суперфосфата (10 г на ведро).

При использовании органических удобрений для подкормок, жидком виде в раствор добавляют небольшое количество железного купороса, чтобы сократить потери питательных веществ при испарении и уменьшить неприятный запах.

Для однолетних, двулетних и особенно многолетних растений газонных трав можно проводить подкормку минеральными удобрениями в сухом виде. Предварительно удобрения измельчают, иногда смешивают с другими видами удобрений, нейтрализующими материалами, торфом, перегноем или растительной землей в необходимы пропорциях. Приготовленной смесью посыпают почву около растений, но не ближе 2-3 см от их корневой шейки. Подкормки сухими удобрениями правильнее всего проводить перед дождем или поливом или сразу же после увлажнения почвы. Состав и норма минеральных удобрений для сухих подкормок те же, что и для жидких (см. табл. 5).

Подкормка углекислым газом. Углекислый газ необходим для фотосинтеза. Давно отмечено положительное влияние повышен ной концентрации его на рост и развитие растений, увеличение и продуктивности, более ранний выход продукции. Но концентрации углекислого газа в культивационных сооружениях зависит от уровня плодородия почвы, погоды и времени суток.

Очень важно выяснить оптимальные концентрации его в возду­хе. Нижний предел содержания углекислого газа, при котором начи­нается фотосинтез, 0,01-0,08 %. Оптимальной дозой является насы­щение воздуха до 0,3 %. Дальнейшее повышение его концентрации приводит к резкому угнетению продуктивности фотосинтеза и гибели растений. Установлено, что подкормка углекислым газом дает эффект только в солнечные дни или при электродосвечивании. Летом ее про­водят утром; весной, осенью и зимой - ближе к полудню. Углекис­лый газ можно подавать из баллонов 1-2 раза в день по 1-2 часа из расчета 1-3 л газа на 1 м помещения. Примерно так же рассчитывают поступление его от дымоходов котельных и других источников.

В теплицах площадью 500 м² в час сжигают 1 кг пропана; в ре­зультате образуется 1,5 м³ СО₂ и 1,6 м³ водяного пара; температура BJ теплице повышается на 2...4 °С.

Удобрения под цветочные культуры выпускаются в виде таб­леток, которые содержат растворимые в воде формы азота, фосфора и калия в соотношении 1:1:1. Масса таблетки 0,5 г. Также выпускаются удобрения для декоративных растений в виде гранулированной смеси с высоким содержанием азота, фосфора и калия. Соотношение основ­ных макроэлементов 1:1:1 или 1:1, 5:1. В эту смесь добавляются наи­более распространенные микроудобрения.

Микроудобрения. Во многих хозяйствах в почвах и земельных смесях уровень обеспеченности растений микроэлементами зачастую оказывается недостаточным. Химический анализ почв и растений по­зволяет установить оптимальные нормы. При отсутствии таковых анализов используют различные готовые смеси, например полимик-роудобрения (ПМУ), в состав которых входят цинк, железо, алюми­ний, магний, медь, марганец и др.

Известкование почвы. Применяется для снижения кислой реакции почвы и положительно влияет на ее свойства, урожайность, повышает эффективность удобрений. Избыточная кислотность - одна из причин низкого плодородия дерново-подзолистых почв. Эффективным известкующим средством является доломитовая пылевидная мука. Для известкования почв и субстратов используют также мел - содержание действующего вещества от 90 до 100 %, гашеную известь (пушенку) — 138 %; туф известковый - 75-96 %, золу торфяную - 14-27 %, золу горючих сланцев - 65-80 %.

Расчетные дозы извести (табл. 6) вносят в почву осенью за 1-2 месяца до посадочных работ в один прием или дробно. Последний способ дает лучшие результаты. Известковые материалы равномерно рассевают и запахивают.

Таблица 6

Дозы внесения извести в почву, т/га

Гранулометриче­ский состав почвы	Кислотность почвы, рН
До 4,5	4,6-4,7	4,8-4,9	5,0-5,1	5,2-5,3	5,4-5,5
Супесь и легкий суглинок	4,0	3,5 А	3,0	2,5	2,0	2,0
Средний и тяжелых суглинок	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5

Применение органических удобрений в открытом и защищенном грунте. В защищенном грунте навоз применяют ограниченно (чаще всего в конце периода покоя, до распускания почек) под такие устой­чивые к фитопатогенам растения, как роза и зантедешия. Под другие культуры в оранжереях навоз не вносят.

В качестве органических удобрений в открытом грунте под цве­точные культуры используют полуперепревший навоз, сидераты, компосты, фекалии, торф, перегнойную и торфяную землю. Вы­бор удобрения зависит от возможностей предприятия и от того, где выращивается растение: в объектах озеленения (цветниках), в интерьере или в оранжерейном хозяйстве. В закрытых помещениях надо использовать хорошо обработанные субстраты, не имеющие запаха.

Нитрагин — бактериальный препарат клубеньковых бактерий, которые развиваются на корнях бобовых, лоха, ольхи и усваивают азот из воздуха.

Азотоген (азотобактерин) — препарат, содержащий свободно-живущий в почве микроорганизм азотобактер, усваивающий азот из воздуха. Его вносят под посевы и посадки в посадочные места; обрабатывают семена и корни растений. Норма внесения азотоге­на, приготовленного на перегнойной земле, — 1—2 кг/га, приго­товленного на торфе — 3—6 кг/га. Аналогичный препарат азото­вит - жидкое вещество, содержащее чистую культуру штамма Asotobacter chroococcum.

Фосфоробактерин — препарат, состоящий из чистых культур бактерий, способствующих обогащению почвы легкоусвояемы­ми формами фосфора.

Локализация признаков недостатка элементов минерального питания зависит от возможности их повторного использования. Азот, фосфор, калий и магний могут быть многократно использованы в растениях, поэтому внешние признаки их недостатка проявляются в первую очередь на более старых листьях, а кальций, сера, железо, марганец, бор, медь не реутилизуются, поэтому признаки их недостатка сначала обнаруживаются на более молодых листьях.

При азотном голодании листья приобретают бледно-зеленую окраску и преждевременно желтеют, рост замедляется, стебли становятся тонкими и слабо ветвятся, вновь образующиеся листья мельчают, цветки, не раскрываясь, засыхают и опадают. При длительном азотном голодании бледно-зеленая окраска листьев приобретает желтый, оранжевый или красный оттенок.

Азотные удобрения в зависимости от формы содержащегося в них азота подразделяются на аммиачные (сульфат аммония, хлористый аммоний, жидкий аммиак), нитратные (натриевая, кальциевая и калийная селитры), аммиачно-нитратные (аммиачная селитра) и амидные (мочевина, цианамид кальция). Почти все азотные удобрения хорошо растворимы в воде. Нитратные формы очень слабо поглощаются почвой и могут легко вымываться из верхних слоев почвы осадками и поливной водой. Аммиачные удобрения более прочно удерживаются почвой и хорошо усваиваются растениями. Аммиачные и нитратные формы удобрений неодинаково влияют на кислотность почвы: аммиачные ее повышают, а нитратные снижают. Наиболее широко используют аммиачные удобрения, они более концентрированные и дешевые, а вызываемое ими повышение почвенной кислотности можно устранить известкованием.

Натриевая селитра (NаNO₃). Она содержит 16-16,5% азота, хорошо растворяется в воде и легко вымывается в нижние слои почвы. Вносят лишь в период вегетации или в начале вегетации. В почву ее вносят поверхностно и мелко заделывают граблями, в два приема с 8-10-дневным перерывом, чтобы избежать вымывания в глубь почвы. Раствор для жидких подкормок гото­вят из расчета 15 г селитры на 10 л воды.

Сернокислый аммоний, или сульфат аммония [(NH)₂NO₄] содержит 20-21,5% азота. По сравнению с натриевой селитрой более медленнодействующее удобрение. Раствор готовят из расчета 10-15 г селитры на 10 л воды.

Аммиачная селитра, или азотнокислый аммоний (NН₄NО₃).Содержит 34-35% азота, легкорастворима в воде и хорошо усваивается растениями. В оранжерейных условиях используют как удобрительную поливку для горшечных и кадочных растений. Раствор готовят из расчета 10 г селитры на 10 л воды.

Мочевина, или карбамид г/мн₂)_гСО]. Содержит 46% азота. Применяют чаще всего для подкормки растений. Раствор готовят из расчета 10 г на 10 л воды. Широко используют и для внекорневой подкормки, которая эффективна даже на фоне полного обеспечения азотом при корневом питании.

Кальциевая селитра, или азотнокислый кальций [Са(МО₃)₂]. Содержит 17% азота. Используется для подкормки. Раствор готовят из расчета 15 г селитры на 10 л воды.

При недостатке фосфора происходит накопление пигмента антоциана. На фоне зеленой окраски хлорофилла красная и лиловая окраски пигмента придают листьям голубоватый оттенок, а при сильном преобладании пигмента они становятся лиловыми. Кроме того, все части растения, содержащие мало хлорофилла, — стебли, черешки, жилки, нижняя поверхность листьев — окрашиваются в красноватые и лиловые цвета.

По степени растворимости и доступности для растений фосфорные удобрения подразделяются на водорастворимые (суперсросфат простой и двойной), цитратно-растворимые, т. е. в аммиачном растворе лимоннокислого аммония (преципитат), лимонно-растворимые, т. е. в 2%-ном растворе лимонной кислоты (томас-шлак), и труднорастворимые в минеральных кислотах (фосфоритная мука). Водорастворимые фосфаты — наиболее универсальная форма, пригодная на всех почвах.

Суперфосфат. Ценность его состоит в наличии растворимой в воде фосфорной кислоты, которая хорошо усваивается корнями растений и трудно вымывается в глубь почвы. Простой и двойной суперфосфаты — порошки серого цвета, содержание в них растворимой фосфорной кислоты составляет соответственно 14-20 и 45-48%.

Простой суперфосфат используют в жидком (60 г на 10 л воды) и сухом (1 часть на 30 частей садовой земли) виде. Двойной суперфосфат применяют как в жидком (30 г на 10 л воды), так и в сухом (1 часть на 60 частей садовой земли) виде.

Калийное голодание проявляется прежде всего в преждевременном пожелтении старых листьев. Оно начинается с верхушки и распространяется вниз по краям, а затем между жилками. В дальнейшем пожелтевшие места приобретают бурую окраску и отмирают.

Для устранения недостатка калия используют калийные удобрения. Все калийные удобрения водорастворимы и легко усваиваются растениями.

Калийные соли. Используют калийную соль с содержанием 30 и 40% окиси калия.

Сульфат калия, или сернокислый калий (К₂8О₄), содержит 45-52% калия; хлористый калий (КСl) — 52,5-56,9% окиси калия; калийная селитра (КМО₃) — 44% К₂О и 13% N. Все эти соли достаточно хорошо растворимы в воде. Доза для полива растений 15 г на 10 л воды.

При магниевом голодании листья (всего нижние) становятся мраморными: бледнеют между жилками, а вдоль жилок остаются зелеными. Ткани между жилками могут приобретать различную окраску — желтую, оранжевую, красную, фиолетовую, затем происходит их отмирание, начиная с краев листьев, листья скручиваются и постепенно опадают.

Для устранения магниевого голодания растения подкармливают калимагнезиеи 10-20 г/м², сульфатом магния 10-20, обожженной доломитовой мукой 20-50, золой 30-60 г/м².

При кальциевом голодании происходит побеление верхушек растений и молодых листьев. Вновь образующиеся листья мелкие, искривленные, с неправильной формой краев, на пластинке появляются светло-желтые пятна, края листьев загибаются вниз. При сильном дефиците кальция верхушка побега погибает.

Меры борьбы с кальциевым голоданием: для кислых почв — известкование, для остальных — внесение кальциевой селитры, гипса, фосфоророгипса, простого суперфосфата. Опрыскивание растений 0,5-1%-ным раствором кальциевой селитры или хлористого кальция.

Первые признаки борного голодания проявляются в верхушечной части побега и на самых молодых листьях. Прежде всего происходит заболевание и отмирание точек роста. Верхушечные листья темно-зеленые, края их загибаются вниз. Усиленно образуются боковые побеги, они очень ломкие, листья твердые, толще нормальных.

Борсодержащие удобрения: борнодотолитовое (содержит 12-13% борной кислоты, или 2-2,2% бора), борат магния и борсодержащий простой суперфосфат. В открытом грунте их дозировка колеблется от 25-150 мг/м². Борные удобрения вносят в почву до посева семян отдельно и в смеси с основными удобрениями, а также в качестве вне­корневой подкормки (опрыскивание), для которой можно использовать борную кислоту (150 мг/л).

При марганцевом голодании на поверхности листьев между жилками появляются мелкие хлоротичные пятна (пятнистый хлороз), а сами жилки (даже самые мелкие) остаются зелеными. Признаки недостаточности в первую очередь появляются на средних по возрасту листьях.

Из марганцевых удобрений применяют марганизированный суперфосфат (10-15%-ный марганцевый шлам с обычным суперфосфатом), сульфат марганца, марганцевые шламы (отходы промышленности), содержащие 10-17% марганца, и марганцовокислый калий (марганцовка). Для внекорневой подкормки берут 25-50 г сульфата марганца (или марганцовокислого калия) на 50-70 л воды.

При молибденовом голодании образуются пятна на старых и средних по возрасту листьях, а их края закручиваются вверх. Мелкие жилки теряют зеленую окраску. Между жилками образуются ярко-желтые пятна.

Молибден имеется в навозе (2 мг на 1 кг сухого вещества) и древесной золе (10 мг на 1 кг золы). Для внекорневых подкормок используют молибдат аммония (5-10 г на 30 л воды). Особенно необходим молибден бобовым растениям для фиксации азота воздуха, которую осуществляют обитающие на их корнях клубеньковые бактерии.

При цинковом голодании на растениях образуются узкие, закрученные в спираль листья. Ткань между жилками обесцвечивается, и они выделяются четкой зеленой сеткой. Цинковые удобрения в виде сульфата цинка вносят в дозе 0,3-1 г/м². При внекорневой подкормке используют 1-2 г Zn₃О₄ на 5 л воды.

Потребность растений в тех или иных питательных элементах зависит от фазы их роста и развития. В начале активного роста и в период формирования вегетативных органов расходуется главным образом азот, которого в почве весной мало, поскольку он легко вымывается талыми водами. В период бутонизации необходимо вносить полное удобрение с преобладанием фосфорных и калийных компонентов. Во второй половине лета (до 20 августа), в период закладки замещающих почек, грунтовые многолетники подкармливают фосфорными и калийными удобрениями с уменьшенной нормой азотных, что ускоряет вызревание и повышает морозостойкость растений.

Подкормки дают сухие и жидкие, органические и минеральные. Сухие удобрения вносят обычно поверхностно после дождя или полива, отступя от растений на 6-10 см, в борозды или лунки, которые после полива засыпают. Внесение гранулированных удобрений более эффективно, так как они пол­нее используются растениями.

Для приготовления органической жидкой подкормки на 1 часть свежего навоза крупного рогатого скота берут 10 частей воды; на 1 часть птичьего помета — 20 частей воды.

Все виды жидких органических и мине­ральных подкормок вносят из расчета 10 л на 1 м² насаждений. После 20 августа подкормки прекращают.

Подкормка многолетников. Ранней весной перезимовавшие многолет­ние растения подкармливают азотом. Его вносят в период таяния снега из расчета 20-30 г/м² под луковичные растения и 10-15 г/м² под прочие многолетники. Калийные удобрения и медленно растворимые фосфорные рекомендуется вносить с осени, а если это не было сделано — весной, при первом рыхлении почвы в цветниках. Фосфорные удобрения вносят по 50-60, а калийные — по 20-30 г/м². Вторую подкормку азотом проводят через 3 недели после первой (20-25 г/м²). Весной целесообразно подкармливать растения разбавленным коровяком или настоем птичьего помета.

Третью подкормку дают обычно в период бутонизации или цветения полным минеральным удобрением — 10 г азотных, 30 г фосфорных и 20 г калийных удобрений на 1 м². В этот период лучше вносить удобре­ния в жидком виде, так как в сухую погоду они могут долго пролежать в верхнем слое почвы, не достигнув зоны распространения корней. Для жидких подкормок аммиачную селитру применяют из расчета 1-1,5 г на 1 л воды, калийную соль — 1,5-2 и супер­фосфат — 3-4 г на 1 л. Нередко их вносят в смеси в концентрации от 0,1-0,15 до 0,2%. Во всех случаях, когда вносят сухие удобрения, их заделывают в почву на 5-8 см. Особенно это важно для луковичных растений с глубокорасположенной корневой системой. Чтобы удобрения достигли зоны корней, после каждого их внесения участки обильно поливают водой из расчета 20-30 л/м². Осенние подкормки (в сентябре, а на юге в октябре) обязательны для всех многолетников (10 г азотных, 50-60 — фосфорных и 30 г калийных удобрений на 1 м²).

Подкормка летников. Если предварительная заправка почвы удобре­нием была недостаточной и агрохимическая проверка почвы показала, что она бедна азотом, фосфором и калием, то в период интенсивного роста летники подкармливают азотом (8-10 г/м²), а в период бутонизации вносят полное удобрение: 8-10 г азотных, 20-30 — фосфорных и 10-15 г калийных на 1 м². Во всех случаях важно помнить, что нельзя злоупотреблять большими дозами вносимых удобрений.

Горшечные растения подкарм­ливают с февраля по сентябрь, молодые быстрорастущие — 2 раза в декаду, медлен-норастущие — 1 раз. Лиственно-декоративные горшечные растения подкармливают 0,1 %-ным раствором смеси минеральных Удобрений. Для этого 4 г аммиачной селитры, 5 — простого суперфосфата и 1 г калийной соли растворяют в 10 л воды и поливают по мере надобности вместо воды. Цветущие горшечные растения подкармливают раствором следующего состава: 10 г сернокислого аммония, 10 — калийной соли и 15 г суперфосфата на 10 л воды. Все горшечные растения полезно подкармливать настоем коровяка и птичьего помета.

В период роста и цветения помимо удобрительных поливов следует применять и некорневые подкормки. Как макро-, так и микроэлементы наносят в виде раствора слабой концентрации на листья и стебли. Например, используют мочевину (0,4 г/л), суперфосфат (0,5 г/л) и калийные соли (0,1 г/л), т. е. 1 г на 1 л воды, или 0,1%-ный раствор. Растворы микроэлементов готовят из расчета: марганцовокислый калий 0,1 г/л (0,01 % раствор), медный купорос 0,2 г/л (0,02% раствор) и т. д. (см. выше).

При подкормках надо соблюдать следующие правила: не следует вносить минеральные удобрения, если растения больны, находятся в состоянии покоя или только что пересажены; земляная смесь перед внесением питательного раствора должна быть влажной; для работы выбирают пасмурный день или вечерние часы; удобрение не должно попадать на листья растений.

Обрезка может ускорить, продлить или задержать цветение, сократить испаряющую поверхность листьев, омолодить старые, потерявшие декоративность растения и т.д.

Обрезку побегов и ветвей комнатных растений обычно проводят весной во время пересадки, чтобы добиться правильного формирования растений и придать им красивую форму. Сильную обрезку (на побеге оставляют 3—5 почек) применяют для омоложения растений, например фуксии, пелар­гонии и др. Кроме обрезки применяют пинцировку, или прищипку, верхней части побега, чтобы стимулировать ветвление. Прищипку можно проводить в течение всего года, но лучше в период активного роста.

У однолетних цветочных растений она заключается в обрезании отцветших побе­гов. Весной проводят прищипку верхушек растений для усиления кущения. Летом же, чтобы продлить цветение некоторых видов за счет развития боковых побегов, удаляют отцветшие цветки или соцветия. Этим приемом можно продлить цветение до глубокой осени. После обрезки необходимо подкормить и обильно полить растения.

Не менее важно удалить бутоны у ряда двулетников (гвоздика турецкая и грена­дин), появившиеся в первый год жизни.

Обрезка многолетников преследует те же цели. Обрезкой арабиса сразу после отцветания можно получить вторичное цветение в конце лета и осенью. Осенью удаляют усыхающие побеги всех многолетников и сжигают их, не складывая в компостные кучи из-за санитарных соображений.

Красивоцветущие кустарники по срокам цветения делятся на ранневесенние, летне-цветущие и позднелетние и осеннецвету-щие.

Ранневесенние (спирея, чубушник, миндаль, слива трехлопастная, айва японская и др.) цветут на побегах прошлого года. Цветочные почки на них закладываются летом предыдущего года. Обрезку побегов у этой группы проводят после отцветания, удаляя отцветшие побеги до нового прироста боковых ветвей.

Некоторые виды (дейция, спирея, чубуш­ник, форзиция) в течение вегетации обра­зуют замещающие побеги от основания куста из спящих почек. Чтобы обеспечить закладку и рост этих замещающих побегов, рекомендуется проводить мульчирование приствольного круга, полив и подкормку минеральными удобрениями.

У айвы японской цветочные почки закладываются не только на нижней части приро­ста прошлого года, но и на более старых побегах. Молодые побеги прищипывают в процессе роста, оставляя 4-6 почек, из которых образуются короткие побеги с цве­точными почками. Слабые тонкие веточки, загущающие середину куста, удаляют в конце лета.

К ранневесенним кустарникам относятся гибридные листопадные рододендроны. У рододендрона желтого и его многочислен­ных садовых форм обрезка сводится к прореживанию кроны и удалению поврежденных побегов.

Летнецветущие кустарники (сирень обыкновенная, сирень венгерская, калина бульдонеж, гортензия древовидная, боярышник однопестичный и его махровая форма, жимолость татарская и Ж. приятная, чубушник и др.) цветут на боковых ветках прошлогоднего прироста. Весной их прореживают, вырезая старые разветвленные побеги, а в конце цветения укорачивают до крупной стеблевой поросли из боковых почек.

У чубушника идет постоянная замена старых побегов новыми, отрастающими от основания куста; вырезка весной старых побегов обязательна.

У сирени цветочные почки закладываются и формируются в конце лета и осенью. Они располагаются на концах побегов, поэтому укорачивать побеги весной и осенью нельзя, чтобы не лишиться цветения. Весной обрезают на кольцо главным образом загущающие крону ветки. Кроме того, у привитой сирени нужно как можно раньше вырезать дикую поросль. Ее удаляют как можно ниже, ближе к основному стволу.

Позднелетние и осеннецветущие кустарники (гортензия метельчатая, буддлея, спирея японская, С. Мензиза, С. Бумальда и др.) закладывают цветочные почки в течение лета на побегах текущего года.

Гортензию обрезают весной, удаляя все слабые побеги и укорачивая сильные (оставляют 2-3 пары нижних почек). По окончании цветения соцветия срезают.

У буддлеи весной сильно укорачивают побеги, оставляя 1-2 пары сильных почек, и вырезают слабые, загущающие крону побе­ги. Соцветия появляются на концах побегов и цветут до заморозков.

Спиреи позднелетнего цветения весной коротко обрезают. К середине лета из нижних почек развиваются молодые побеги, на концах которых распускаются ярко-розовые соцветия, цветущие до заморозков.

Лучший инструмент для обрезки — острый садовый нож. Секатор имеет режущее лезвие только с одной стороны, поэтому затупленный секатор раздавливает ткани и после него необходима зачистка среза садовым ножом.

Стрижкой придают кустарникам самые разнообразные формы — шара, пирамиды (в одиночных посадках) и строгие прямые (в живых изгородях). Стрижку кустарников делают 2 раза: весной и летом (в июле}. Для стрижки применяют шпалерные ножницы, имеющие два длинных режущих лезвия. Если лезвия покрыть тонким слоем масла, срезы будут более гладкими. В последнее время этот процесс механизирован. Применение электрокусторезов значительно снижает стоимость ухода за насаждениями.

Чтобы получить кустовую форму растения, прищипывают верхушки побегов. Развившиеся после первой прищипки побеги снова прищипывают на определенной высо­те. Чем чаще растение прищипывают, тем больше оно образует побегов. Прищипкой продлевают цветение растений. Некоторые однолетники (цинния, резеда, высокие сорта антирринума и др.) прищипывают в фазе рассады.

Пасынкование. Удаление боковых побегов (пасынков), развивающихся в пазухах листьев, способствует развитию крупных цветков на центральном побеге. Удаляют пасынки по мере появления, не повреждая стебля, ножом или просто отламывают.

Для развития более крупных цветков удаляют зачатки лишних бутонов или побегов вокруг оставленных для цветения. Работа эта требует большого внимания и навыка, так как по неосторожности можно повредить основной бутон.

Подвязка. Горшечные растения подвязывают к колышку, установленному в посуде так, чтобы нижний конец его касался дна, а верхний достигал верхушки растения. У 2-3-стебельных растений подвязывают каждый стебель отдельно в нескольких местах по мере роста, последний раз — под соцветием. У кустистых растений подвязывают 1-2 основных побега, остальные слегка подтягивают к ним. Чтобы не было трения стебля о колышек, растения подвязывают восьмеркой. Для подвязки используют мочало, шпагат, тонкий шнур, мягкую проволоку и пр. При оранжерейной культуре ремонтантных гвоздик, фрезий и выгоночных роз натягивают сетку из капроновых нитей, не допуская искривления побегов.

В открытом грунте растения подвязывают к кольям, которые ставят при посадке (георгины) или во время роста побегов (дельфиниум). Для вьющихся растений натягивают шпагат или устраивают каркасы (из проволоки и других материалов), к которым подвязывают стебли, направляя их вверх.

Пересадка. Пересадку горшечных и кадочных растений проводят периодически для обновления земли и замены посуды. Пересаживают, когда земляной ком густо оплетен корнями, образующими сплошную сетку.

Пересадка может быть полная с заменой всей земли и неполная. В первом случае больные и отмершие корни обрезают до здоровой ткани и срезы присыпают порошком древесного угля. При неполной пересадке с частичной заменой земли и сохранением средней части земляного кома обрезают отмершие корни и деревянным колышком разрыхляют поверхность земляного кома. Иногда, не вынимая растение из посуды, снимают верхний слой земли и досыпают свежей питательной.

Молодые экземпляры горшечных расте­ний пересаживают ежегодно, более крупные — через 3-4 года. Старые кадочные растения пересаживают еще реже, после того как разрушится посуда. Лучшее время для пересадки большинства растений — ранняя весна, когда кончается период покоя и начинается новый рост; для цветущих — после цветения. Пересаженные растения обрезают для уменьшения испарения и формирования кроны. Горшки берут шире прежних на 2 см, кадки — на 4-6 см, а для растений с сильно обрезанными корнями берут посуду прежних размеров или даже меньше.

Большое значение имеет правильное устройство в вазонах дренажа. В небольшой посуде достаточно положить на дно черепок выпуклой стороной кверху; в крупную посуду (а также для суккулентов) помещают слои черепков и крупнозернистого песка; для культур, особо чувствительных к переувлажнению, — кусочки древесного угля. Старую посуду надо предварительно чисто промыть, новую — намочить в воде с растворенным суперфосфатом.

Перевалку горшечных растений делают без нарушения земляного кома. Посуду берут на 1-2 см шире. Быстрорастущие травянистые растения переваливают по мере сплетения земляного кома корнями. Вынутое с комом растение устанавливают в центре нового горшка и заполняют его землей, уплотняя сажальной лопаточкой и постукиванием дна. Затем обильно поливают. Пересаженные и переваленные растения в период укоренения поливают умеренно, опрыскивают и слегка притеняют.

Закалка. Закаливание растений заключается в постепенном приучении их к понижению температуры воздуха и колебаниям ее в течение суток.

За 10-15 дней до высадки рассады однолетников в открытый грунт постепенно увеличивают проветривание парников, затем снимают рамы (в любую погоду) днем, а потом и ночью, если не предвидятся заморозки. Так же поступают с рассадой промышленно-длительных культур (хризантема, левкой зимний и др.), которые после подращивания в парниках высаживают в открытый грунт. Для цикламенов, выращиваемых в течение лета в парниках, за месяц до внесения в оранжерею усиливают проветривание парников в течение всего дня.

Вечнозеленые и другие растения закрытого грунта после предварительной подготовки выносят на открытые участки (сначала в тень или затеняют в полуденные часы).

Защита от морозов. Поздние весенние заморозки иногда повреждают не только теплолюбивые растения, но и слабоукоренившиеся, хотя и вполне холодоустойчивые, например рассаду многолетников.

Для защиты от заморозков применяют укрытие отдельных растений ящиками, колпаками. Сплошные посадки закрывают рого­жами, марлей, мульчбумагой и другими материалами. На больших площадях применяют дымление.

Для предохранения от ранних осенних заморозков корневые шейки у роз и георгин окучивают землей на высоту 15-18 см.

Некоторые луковичные (гиацинты, тацетты) и цветущие кустарники (розы, дейция и др.), зимующие в открытом грунте, в условиях средней полосы и северных районов РФ нуждаются в укрытии на зиму. Укрывать надо и поздно посаженные растения. Утепляющий материал (еловый лапник, торф, перегной, сухие листья) кладут слоем 15-20 см, после того как почва слегка подмерзнет. Используют для этой цели и пленку, на которую укладывают утепляющий материал, оставляя с торцов отдушины.

В феврале часто наступают длительные оттепели, что может привести к подпреванию утепленных растений: в таких случаях необходимо давать свежий воздух через форточки в ящиках.

Снег служит хорошим укрытием; в течение зимы им надо окучивать растения. Следует учесть, что глубокий снеговой покров на слабопромерзшей почве способствует выпреванию растений, так как температура под ним держится около 0°.

Многолетники, зимующие в грунте с листьями и побегами (маргаритки, флокс дернистый, стахис, гвоздика гренадин и бар-батус и др.), весной часто погибают по выходе из-под снега, когда в солнечные дни надземная часть начинает испарять влагу, а корни еще находятся в мерзлой земле в состоянии покоя. В этих случаях растения следует прите нить.

Открывать растения весной следует по мере оттаивания утепляющего материала и в первое время притенять от ярких солне­чных лучей.

Электродосвечивание и фотопериодическое воздействие. Электродосвечивание применяют в оранжереях и комнатах в позднеосенние и зимние месяцы для растений длинного дня (гортензия, цинерария, левкой и др.), при удлинении его примерно до 14 ч цветение наступает на 16-20 дней раньше. Фотопериодическое воздействие приме­няют в весенние и летние длинные дни. Для этого рассаду растений короткого дня (хризантема, георгина, сальвия, клещевина, каланхоэ и др.) с 17-18 до 7-8 ч следующего дня затемняют черной бумагой или материей в течение 20-25 дней. Затем растения выращивают в обычных условиях. Цветение наступает на 1-2 месяца раньше обычного.

Дата добавления: 2014-12-27