Научный сотрудник-экскурсовод

(зал «Мода Запада в ХХ веке»)

Текст экскурсии

Здравствуйте, уважаемые гости музея моды! Меня зовут Асия Инсафовна, я являюсь экскурсоводом этого музея. На данный момент в музее представлена экспозиция под названием «История мировой моды ХХ века». Я буду рада ознакомить вас с двумя отделами, посвященными истории западной и советской моды в ХХ веке.

В ХХ веке во всемирной истории происходит множество событий, и значительные перемены, которые происходят в политической и экономической жизни кардинально меняют людей, что в значительной степени отражается в их облике и манере одеваться.

Экспозиция зала моды Запада начинается с мужской одежды. В начале века признанным законодателем моды был Эдуард VII - старший сын английской королевы Виктории. Обладая прекрасным вкусом, он умел одеваться всегда подобающе случаю. Именно Эдуард VII расстегнул нижнюю пуговицу жилета и завернул края штанин, получив брючные манжеты, ввел в мужскую моду сюртук, длинное пальто и шляпу-котелок. Мужской костюм приобретает легкий вытянутый силуэт; укороченные пиджаки без подложенных плеч, с высокой талией и удлиненными лацканами потеснили сюртуки. В 1912 году в гардеробе шикарных мужчин появился пурпурный сюртук, а через шесть лет — «джазовый костюм» — брюки-дудочки и туго застегнутый пиджак.

Волны революций вознесли на гребни баррикад и мужской моды 20 века рабочие сапоги из грубой кожи или толстой резины, плотные широкие штаны и моду на закатанные рукава рубашек.

Затем вновь верх брало извечное стремление к прекрасному: рукава раскатывали и на старосветский манер скрепляли запонками, а брюки облагораживались стрелками.

Суровый, мужественный, затянутый в форму – вот ключевой образ мужчины в годы Второй мировой войны. Война отбирала в мужской гардероб знаковые вещи тех лет: короткая куртка с накладными карманами, молнии на комбинезонах летчиков, полупальт

Строгая военная форма 40-х гг. сменилась свободой в 50-е годы. Буйные пятидесятые подарили мужчинам кричащие цвета и брюки-клёш, яркие галстуки и пиджаки, контрастирующие по цвету с брюками.

Облик мужчин сильно меняет движение хиппи в 1970-е гг.: бородатые, с длинными волосами, в джинсах и разноцветных хлопковых рубашках, увешанные фенечками и бусами, они напомнили миру о позабытых ценностях — восточной медитации, возврате к природе, свободной любви.

В следующие десятилетия популярность приобретают экстремальный спорт, экстремальная музыка и экстремальная мода. В моду входит антибуржуазность — самоирония и некрасивость возведены в абсолют. Пришло время многообразию национальных, социальных и возрастных субкультур. Молодежь наслаждается стилем «гранж», богемные эстеты драпируются в черные асимметричные лоскутья в стиле минимализма. Также имеет место стиль унисекс — на смену атлетам и культуристам приходят стройные застенчивые юноши. Повседневная одежда становится основой мужского гардероба.

В отличие от мужской моды женская мода претерпела больших изменений. Эпоха новых изобретений требовала более легкой и удобной одежды, а не той неповоротливо-пышной. Мода ХХ столетия неразрывно связана с Парижем. Именно этому городу женщины обязаны упразднением корсетов, которые на протяжении многих столетий были неизменным атрибутом женской одежды. Женские платья приобретают такую долгожданную свободу и что более важно – удобство, при этом сами платья укорачиваются. В моду входит стиль минимума, это относится не только к гардеробу, но и к прическам. Кардинально изменяется весь покрой платьев, они становятся более удлиненными, подчеркивающими силуэт женщины. Теперь, чтобы подчеркнуть хрупкость и беззащитность представительниц прекрасного пола ввелись юбки по всей длине ног женщины и коротенькие жакеты, что в сочетании с маленькими сумочками и шляпками производило потрясающе красивый эффект.

История костюма 20 века связана с таким знаменитым именем как Шанель, которой многие женщины обязаны вводом женских брюк. Элегантная женщина того времени носила как правило изысканную маленькую шляпку, туфли на высоком каблуке, миниатюрную жилетку и платье легкого кроя. В гардеробе модниц стало намного просторнее, выбрасывались уже ненужные и утратившие свою актуальность аксессуары.

Модные тенденции от Шанель оставались самыми актуальными до середины века, так как этот стиль был не только элегантным и удобным, но и весьма доступным для широких слоев.

В начале 1950-х гг. послевоенная Европа приходит в себя. Постепенно зарождается новое послевоенное поколение – поколение потребления, в запросах которого появляется стремление к забытым на время войны роскоши и изобилию. На это желание откликается французский кутюрье Кристиан Диор. Он вводит новый стиль, который получает название New Look (англ. – новый взгляд, новый облик, новый силуэт). На показах Диора девушки одеты в роскошные платья, повторяющие силуэтные линии колокольчиков, тюльпанов, ландышей, светлых тонов. Четкому прямому силуэту с расширенными плечами Диор противопоставил классический женский силуэт в форме песочных часов. В моду возвратились корсеты, с которыми еще недавно боролась Шанель, кринолин и узкий прилегающий лиф. При необходимости в модели вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса. Вес “обычного” платья составлял 3-4 килограмма, в то время как вес вечернего туалета мог достигать 30!!! Последовательницам моды приходилось мириться с неудобной одеждой. Стиль New Look Кристиана Диора был вытеснен с небосклона высшей моды более современными, практичными, универсальными стилями. Экономическая свобода и финансовая независимость порождает новое явление – молодежную моду (“Бэби бумерс”). в Лондоне зарождается новое направление Моды (Modos). Моды руководствуются правилами минимализма и идеального вкуса: модные костюмы, нейлоновые сорочки с узкими воротниками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, аккуратные прически. Мода конца 60-х – начала 70-х годов испытывает влияние движения хиппи. Философия свободы выбора и альтернативы всему общественному приносит в мир моды мозаику новых стилей и красок. Использование секонд-хэнда, предметов ручной работы, мотивов, цветов и форм Индии, Непала, Центральной Америки и Марокко является особенностью хиппи. Пытаясь противостоять общепринятому и массовому, культура хиппи дала богатый материал “официальной” моде, породив этнический стиль, стиль ретро, фольклорный стиль, “стиль лохмотьев и дыр”, диффузный стиль и стиль унисекс. Также мир моды обязан хиппи и популяризации джинсов – одежды, без которой невозможно представить современный мир, одежды, которая стала классикой.

1980-90-е годы оказались не такими плодовитыми и яркими для мира моды, как предыдущие десятилетия. Новые “мешковатые” модели или одежда со слепящими оттенками не заслужили особенного интереса у современников. Возможно, причиной этого является то, что необходимым условием рождения новых стилей и течений в моде является появление новой социальной культуры, которая в очередной раз сможет “взорвать” общество. Хотя, существует и другое мнение. Немало известных личностей, которые уверенны в том, что все основные открытия в мире моды закончились еще в 70-е годы XX века, а современная мода лишь выделяет отдельные мотивы той золотой эпохи, добавляя штрихи ультрасовременных тенденций и направлений. Окончательный ответ на этот вопрос сможет дать время.

Стиль 90-х годов – это скорее не стиль, а новый подход к одежде, новый принцип создания костюма и образа. Журналы и книги, рекламные ролики и даже сама одежда призывает “быть самим собой” (“Be Yourself” – лозунг рекламной кампании Кельвина Кляйна, парфюмерии фирмы “Gugo Boss” и др.). Индивидуальность, собственный стиль, отражающий внутреннее “я”, стали главными в моде.

Зал «Мода СССР»

А сейчас я приглашаю вас в следующий зал: зал моды СССР. Советская мода интересна тем, что она синтезировала веяния двух сторон – Запада и Востока и в итоге создала свой специфический стиль.

В первые послереволюционные годы было предпринято немало попыток создать советское направление в моде, но никто не представлял себе, как именно должен выглядеть строитель коммунизма в действительности. Создание в Москве мастерских “прозодежды”, то есть, одежды для производства, не принесло никаких видимых результатов. И тогда: с высоких трибун было объявлено, что мода развращает умы молодежи, отвлекая их от основного предназначения – служения великому делу социалистической революции. Единственным профессиональным модельером в Советском Союзе была Надежда Петровна Ламанова (1861-1941) – кто-то же должен был одевать жен партийной элиты и представлять интересы страны за рубежом! “Русская народная” коллекция Ламановой в 1925 году получила Гран-при на всемирной выставке и это несмотря на то, что все модели были сшиты из полотенец и рушников (настоящих тканей в России не было)!

В 1945-1947 гг. появляются тончайшие чулки из синтетического волокна нейлонов (в СССР - капрон). Нейлоновые чулки исчезли в 1943 году, а им на смену пришла "косметика для ног" - ноги покрывали специальным тёмным кремом, а "шов" рисовали карандашом. Ведь чулки- самый дефицитный предмет женского туалета времен Второй мировой войны. Шелк, нейлон, шерсть - стратегические материалы, так как из них шили военную форму и парашюты.

Из остатков ткани от блузки или платья старались сшить сумку или сделать отделку для шляпки, чтобы сохранить единство ансамбля.

Распространились сумки на ремне через плечо, прототипами, которых были сумка почтальона, военная планшетка и сумка для противогаза. Такие сумки оставляли свободными руки. Их шили из старых пальто, парусины и других материалов.

Мода в СССР оживает с новыми темпами лишь в 1950-е годы, во многом благодаря популярности Кристиана Диора. В СССР о стиле «New Look» не могло быть и речи вплоть до смерти Сталина в 1953-м г. Постепенно приоткрывающийся “железный занавес” пропускал тоненький ручеек информации из государств с более развитой индустрией моды. Именно в это время в Стране советов появились стиляги, откровенно протестующие против моды, навязываемой “линией партии”. Их немыслимые прически, брюки-дудочки и вызывающие разрезы стали не только объектом насмешек, но могли привести и к более серьезным последствиям. И все же стремление к красоте нельзя было остановить никакими директивами съездов Партии. Мода продолжала свое развитие. Понемногу начали выезжать за рубеж наши спортсмены, артисты и литераторы. Из-за границы они привозили не только впечатления, но и действительно красивые и стильные вещи, причем не обязательно на продажу – одежда, купленная “выездными” для себя и своей семьи, долго служила предметом для обсуждений и подражаний. Несмотря на всю закрытость советского государства, в июне 1959 года в Москве состоялся первый показ дома Кристиан Диор. Для того времени это было невероятное событие. За всю историю СССР это была первая возможность ознакомиться с зарубежной модой, такой непохожей, изысканной, недоступной, а потому еще более манящей. Несмотря на то, что 60-е годы в нашей истории считаются началом “эпохи застоя”, именно это десятилетие стало переломным в советской моде. В стране все чаще проходили международные выставки западных стран. И, хотя государство по-прежнему, не жаловало модников и модниц, отношение к моде, как социальному явлению, стало более лояльным. Обсуждения последних модных тенденций уже не считались пропагандой западного образа жизни, а женщины, следящие за модой, вызывали скорее интерес, чем раздражение. Огромные перемены принес в советскую моду Вячеслав Зайцев, пришедший работать модельером во Всесоюзный дом моделей в 1965г. Он был первым, кто решил создавать модную одежду на основе русских традиций. С появлением Зайцева западный мир узнал, что в СССР тоже существует мода. А каждый советский показ мод за рубежом производил настоящий фурор. Что интересно, именно Вячеслав Зайцев привел советский модельный бизнес к общепринятым мировым стандартам: до него модели причесывались сами, красились своей косметикой и надевали свою собственную обувь. А мужчин-моделей не было вообще: одежду демонстрировали “попавшие под руку” рабочие, охранники, дворники!

Эпоха 70-х ознаменовалась для Советского Союза налаживанием тесных контактов с зарубежными странами, в первую очередь – с государствами “социалистического лагеря”. В этих условиях власти наконец признали, что больше не в силах контролировать стремление людей хорошо одеваться. Партия уже не могла загнать население в рамки понятий о “труженике социализма”, и все-таки было признано, что быть модным и красиво одетым – нормально и позитивно, а обновление одежды – эстетическая потребность: то есть, необязательно эксплуатировать вещи до полного их износа. Именно тогда возникли революционные коллекции советских модельеров, ставшие той классической основой, из которой черпают вдохновение многие современные дизайнеры. Переход от 60-х годов к 70-м был ознаменован введением длины миди и макси. Говорят, что моду на длинные вещи лоббировали производители текстиля. Но большинство женщин продолжало носить мини или привычную классическую длину до колена.

Соединяли мини и модное макси,носили юбки с огромными разрезами на пуговицах,расстегнутыми почти полностью.Поверх коротеньких платьев или юбок надевали длинное пальто.А длинные туники, надетые в комплекте с брюками или шортиками, многим пришлись по вкусу

Брюки и брючные костюмы все больше и больше завоёвывают популярность. Без брючного костюма гардероб модницы 70- х просто немыслим.

Брюки на протяжении десятилетия периодически меняют ширину – клеш по всей длине, клеш от колена, суперклеш от бедра, и, наконец, никакого клеша – аккуратные узенькие брючки.

Для первой половины 70-х годов характерны узкие, облегающие талию силуэты. Брюки и юбки очень модно носить с приталенными рубашками самых невероятных расцветок, именуемыми в СССР батниками. Рубашки такого фасона носят и мужчины и женщины.

Еще одна культовая вещь семидесятых, тонкий свитер в высоким воротником-стойкой, прозванный у нас в стране водолазкой. Водолазки носят с брюками, юбками, сарафанами, костюмами и, даже, одеждой в этническом стиле, очень популярной в 70-е. Незамысловатый свитерок, ставший обязательной частью женского и мужского модного гардероба, делают из синтетических тканей, тонкого трикотажного полотна, плотного трикотажа машинной вязки, с характерным рельефом «в рубчик», получившего на отечественных просторах название – «лапша».

Платформа – дань ретромоде, вспыхнувшей в это десятилетие, безусловно, одна из модных примет семидесятых годов, остававшаяся популярной довольно длительный период. Модные журналы, довольно критически отзывавшиеся о данной тенденции, не могли повлиять на массовый вкус, и обувь на платформе торжественно проследовала через 70-е, ужившись и с мини и с макси.

Для нашей страны 80-е стали настоящим “бумом моды”. К этому времени жители СССР уже имели достаточно много возможностей знакомиться с мировыми модными тенденциями. Больше не считалось непристойным желание человека следовать последним веяниям моды, а на смену однообразию стиля пришло бурное развитие молодежных субкультур. Это десятилетие стало настоящей эпохой поклонения моде. Именно в 80-х показы мод стали впервые показывать по телевидению, широко развивалась сеть ателье по пошиву одежды. Каждая уважающая себя модница просто обязана была иметь номер журнала “Бурда” с затертыми до дыр выкройками. Советские дизайнеры старались не уступать своим западным коллегам, создавая коллекции, отвечающие всем последним веяниям. Другое дело, что промышленность была столь неповоротлива, что даже самые лучшие модели, поставленные на конвейер, превращались в довольно унылый продукт. В 1987 году в советскую моду пришел молодой модельер – Валентин Юдашкин. Его коллекции принесли русской школе модельеров огромную славу. Начало 90-х годов ознаменовалось развалом Союза. С “открытием” границ в страну хлынул поток всевозможных западных веяний, в том числе и модных. Мода перестала быть чем-то запретным и недоступным. Постепенно грань между постсоветским пространством и культурой западных стран стала не столь заметной, а уже через пару лет исчезла совсем. Так завершилась история советской моды – история противостояния политических идеалов и извечного стремления человека к гармонии и красоте.

Дата добавления: 2015-05-10