Флоренция

Италия молодая

Италия при всем изобилии памятников античности на ее территории очень молодое государство. Между Римской империей, закат которой приходится на III-V века н.э., и серединой XIX века единого государства не существовало. Отдельные части нынешней Италии были под влиянием разных государств. Венеция имела тесные связи с Византией, что и отразилось в частности на ее архитектуре. В XVI веке большая часть современной Италии была под Испанским господством. Страну также завоевывал Наполеон. Северная часть до Наполеона и после него была под австрийцами (гимн Италии чем-то напоминает произведения австрийских композиторов). Итальянские города постоянно воевали друг с другом. Из всего этого в 1860 году как-то было слеплено единое государство.

Судя по всему, итальянцы, несмотря на вражду между городами и разноплановое влияние на них со стороны не похожих друг на друга государств, все-таки чувствовали какую-то общность. Отчасти, возможно, их объединял язык, но не такой он уж общий для итальянцев. Особенно если говорить о середине XIX веке, когда появилась Италия.

Итальянцы из разных регионов начали понимать друг друга более или менее с появлением радио и телевидения. До этого они говорили на различных диалектах (ссылка). И все же они, наверное, ближе друг к другу, чем французам, австрийцам, испанцам... Потому и живут сейчас в одной стране. Правда, не все. Говорящие на различных диалекта итальянского (вследствие этого они могут быть причислены к этническим итальянцам) проживают в настоящее время в Словении, Швейцарии, Франции. В Швейцарии итальянский даже является одним из официальных.

Тем не менее, различия, обусловленные раздробленностью Италии в течение многих веков, сохраняются. Они даже в атмосфере, которую постарался ощутить.

Все четыре города, в которых удалось побывать, совсем разные. В России разнообразие культур еще больше, но оно в большей степенью вызвано многонациональностью государства. У нас живут буряты, близкие к монголам, алтайцы, которых русские путают с китайцами, татары, башкиры... Разные языки и даже разные религии — христианство, буддизм, ислам (или что от них осталось). Уж точно русский язык везде один: хоть на Дальнем востоке, хоть в Мурманске. Небольшие отличия есть только в произношения. Так было и в прошлые века.

Столица региона Тоскана в моем представлении должна быть чем-то блестящим. Именно с ней ассоциируется эпоха возрождения. Она была родиной Леонардо Да Винчи, Микеланджело и Данте. Сразу после прибытия в отель (благо, он был в самом центре) пошел их искать. Вернее, то, что натворили они и другие знаменитости.

Иду. Обычные дома совсем не впечатляют. Возможно, в чем-то красивые, но вся красота покрыта слоем пыли или отслоилась вместе с штукатуркой. Никакого повода для восторга, хотя нахожусь в самом-самом историческом центре. Но вдруг из всей этой серости-коричневости светлым фасадом устремляется ввысь Кафедральный собор (Дуомо) Санта-Мария-дель-Фьоре: это я вышел на небольшую площадь перед этим огромным сооружением. Собственно к нему и следовал, ориентируясь по карте.

После небольшого потрясения - неожиданно возникшего великолепного фасада - все-таки заметил, что Дуомо неплохо было почистить-покрасить. Ну да ладно, не будем уж так придираться. Тем более что наслаждаться видом собора можно было долго. Я не раз, гуляя по Флоренции, специально изменял маршрут, чтобы по пути к отелю пройти мимо него еще раз.

Чтобы попасть внутрь собора пришлось постоять большую очередь, но двигалась она быстро. Вход бесплатный, поскольку, церковь действующая, а не музей. Убранство не могу как-то отметить поэтически. Большое сооружение. На куполе изнутри роспись, но ее снизу плохо видно. Во всяком случае, дух может захватить только от размеров. Он и проектировался так, чтобы в него могли прийти на службу все жители города (в XV веке, когда строительство закончилось — около 90 тыс. чел.), но все же помещалась, если верить справочником, только 30 тыс. Не поражает, но зайти все же стоит. Плохого также ничего не скажу.

Примечательно, что фасад в нынешнем виде появился только в конце XIX века. В Европе, похоже, многие средневековые сооружения были достроены 100-200 лет назад.

Если есть лишние 8 евро (цена на конец октября 2011 г.) и желание испытать себя, то можно забраться на купол или колокольню Джотто. Билеты для этих двух объектов разные. Я выбрал Дуомо, чтобы не только город увидеть, но и поближе роспись купола рассмотреть.

Кому-то, наверное, понравилось, но советовать обязательно туда подниматься не буду. Для хорошего вида города очень важна точка, где находится смотровая площадка. Да и не все города хороши сверху.

Или Флоренция не отличается великолепными видами, или точка неудачная (собор строился не для того, чтобы на него забираться). Да и роспись купола рассматривать было не удобно. Мешало заграждение узкого балкончика. И все равно далеко. Испытывать себя затяжным подъемом по длинной лестнице было также не очень интересно. Не такая большая для меня нагрузка. В общем, по-мне можно было пропустить восхождение на купол и сэкономить 8 евро.

От Дуомо одна «туристических троп» ведет к площади Синьории (центр политической жизни во времена Флорентийской республики), на которой расположена несколько знаменитых скульптур. Для знающих мифологию (прежде всего, древнегреческую), историю Флоренции и библейские сюжеты — они представляют собой не просто набор интересных фигур, а настоящий аллегорический цикл.

Как принято было в средневековье, некоторые современники, совершившие что-то выдающиеся, сравнивались с героями древних мифов и библии. Например, под Голиафом, на предстоящей схватке с которым сосредоточен Давид, подразумевались французский король Карл VIII и римский папа Александр VI Борджиа, пытавшиеся захватить Флоренцию в конце XV века.

О, да! Наряду с Геркулесом, Нептуном и Юдифь с головой Олоферна там стоит сам Давид. Про эту скульптуру Микеланджело часто спрашивают туристов, вернувшихся из Флоренции: «А Давида видел?». Про другие, которые, по-моему, ничуть не хуже и даже интереснее, почему-то подобных вопросов не задают.

«Давид» — один из символов Флоренции. Считается, что это самая известная статуя в мире (по количеству копирования, скорее всего, у нее конкурентов нет). Однако на площади Синьории не подлинник. Подобных копий достаточно много в мире. Одна из них в Пушкинском музее в Москве.

Настоящий «Давид» «во избежание порчи от воздействия осадков и выветривания» переехал в 1873 году в один из залов флорентийской Академии изящных искусств. Мимо этого музея проходил, но желания туда попасть почему-то не возникло. Народ, знающий, что на площади Синьории стоит копия, почему-то хочет обязательно увидеть подлинник. В Академию изящных искусств направляют все путеводители и владельцы гостиниц, прежде всего, ради «Давида». Интересно, насколько велика доля, направленных в эту Академию людей, сможет определить, какая из двух скульптур настоящая, если их поставить рядом? Почему-то мне кажется, что где-то 50%, согласно теории вероятности. А если нельзя увидеть разницы, то какой смысл рваться смотреть подлинник?

Возможно, Академию изящных искусств стоит посетить ради других произведений старых мастеров (мне как раз часто нравятся не самые известные картины и скульптуры в различных галереях), но для себя не хотел музейного перебора. Погода хорошая, в самом городе можно много чего посмотреть, а время ограничено. Во Флоренции заранее выбрал музей Уффици, и посчитал, что для первого кратковременного визита в город его вполне достаточно. В следующий раз, если он случится, попаду и в Академию изящных искусств.

К самому Давиду отношение несколько изменилось уже после возвращения на родину, когда почитал о замысле Микеланджело и истории создания знаменитой скульуптуры. Оказывается, Давид не просто так стоит, а сосредоточен на предстоящей схватке с Голиафом, который намного превосходил его в силе. Никогда бы не сказал, что эта фигура, от которой веет спокойствием и умиротворенностью, изображает человека, который готовится в смертельной схватке. Больше похоже на пастушка, который созерцает. Может, увидел прекрасную пастушку.

Однако если взять бинокль, то можно согласиться, что скульптуру все же удалось отразить сосредоточенность во взгляде. Этот взгляд у 5-метровой статуи разглядеть не так просто. Относительно спокойствия Давида также есть объяснение. Как известно, он был глубоко верующим. Более верующим, чем настоящие воины израильской армии, которые боялись ответить на вызов великана Голиафа. Давид был совершенно спокоен, поскольку верил, что с ним Бог.

Тем не менее, все же по-другому представляю человека, готовящегося к очень опасной схватке. Примерно так, как изобразил его Бернини (галерея Боргезе). Да и, как мне кажется, в статуе Микеланджело больше чувственности, красоты тела, чем веры Бога, с которой он может все. Этой чувственностью все дышит в Италии (особенно во Флоренции). Она, похоже, и притягивает туристов к Давиду, среди которых истинных верующих (а, значит, понимающих весь замысел) крайне незначительная доля.

Прежде всего, юноша может быть интересен особам женского пола. Пусть я не современен, пусть некоторые презрительно назовут меня «натуралом», но меня голый парень не очень интересует. Не против самой чувственности, ее отражения в произведениях искусства, но по-мне не она должна быть на первом месте. И совсем не нравится, когда видят только ее. Еще притягивает к Давиду (наверное, даже в большей степени, чем чувственность) обычная стадность.

Этак меня могут обвинить в непочтении самого Микеланджело. Что ж делать... Хотя причем тут сам Микеланджело, когда идет речь, прежде всего, о восприятии его произведения? Видно, что мастер очень хороший. Лучше ли других, заслужено ли его Давид является самой известной в мире статуей — не берусь судить.

Бывает, что «раскрученное» творение, действительно, заставляет восхищаться и ехать только ради него в дальний город, в другую страну. Так, например, я бы с удовольствием побывал еще раз в Дрездене, чтобы взглянуть на «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля, которая также является одной из самых известных картин в мире. Впрочем, оправдаться не надеюсь: задевать чувства большинства обычных туристов не позволительно. Однако я и взялся описывать свою поездку, потому что не чувствую с ними единства.

В потоке туристов немало хороших людей. Вполне возможно, многие лучше меня. Однако когда из них получается масса, направляемая в то или иное направление, то формируется что-то похожее на стадо, способное затоптать цветы, ради которых они и приехали в Италию. Цветы здесь - это особое настроение, возникающее благодаря творениям архитекторов, художников, скульпторов.

Ради Давида во Флоренцию вряд ли бы поехал (еще меньше понимаю ажиотаж вокруг «Моны Лизы»), но в этом городе есть что посмотреть и кроме него. Даже на той же Синьории или совсем рядом с ней. Тут же, на самой площади, находится Лоджия Ланци. Это аркадное строение (строение с рядом одинаковых арок) служило для собраний и приёмов Флорентийской республики. С нее по-видимому удобно обращаться к народу, собравшемуся на площади.

В настоящее время Лоджия Ланци превратилась в скульптурный музей на открытом воздухе. Почему-то в энциклопедиях пишут «под открытым небом», но этот музей как раз находится под крышей. В Лоджии Ланци стоят скульптурные произведения из собрания близлежащей Галереи Уффици: «Персей с головой Медузы» Бенвенуто Челлини, «Похищение сабинянок» и «Геркулес и Кентавр» Джамболоньи, древнеримская копия древнегреческой скульптуры «Менелай с телом Патрокла», «Похищение Поликсены» Пио Феди, а также несколько античных женских статуй.

Не могу похвастаться, что хорошо знаю историю искусств. Потому имена Челлини и Джамболоньи мне ни о чем не говорили, а вот о Микеланджело слышал с детства, когда из скульптур нравились только солдатики. Даже художественную книгу о нем читал, но уже в юности.

Объективно сравнивать творения Челлини и Джамболоньи, разместившиеся в Лоджии Ланци, с Давидом сложно. Если Давид — это статика, спокойствие, то, например, «Похищение сабинянок» - динамика, драматизм. «Персей с головой Медузы» показывает только что завершенное действие, а в драматизме несомненно превосходит даже «Похищение сабинянок».

С одной стороны динамику и драматизм в скульптуре сложнее отразить. С другой — ими легче произвести впечатление на зрителей. Однако, увидев «Давида», «Персея» и «Похищение» в одном месте, так и не понял, почему Микеланджело я знал, а такие скульптуры Челлини и Джамболоньи, как и подавляющему большинству обычных туристов, мне были совершенно не известны. Их самые известные работы, конечно, не раз видел (копии, открытки и иллюстрации с ними), но авторов если и слышал, то не запомнил.

Может быть, Персей с отрубленной головой женщины - не самый лучший сюжет для XX-XXI веков, с характерными для них модой на политкорректность и уравнивание женщин с мужчинами. И правда: зачем Персей так с дамой? Пусть она и стерва. Да, такая скульптура в наше время — в век восхищения стервой «Кармен» и любви мальчика к мальчику - должна быть в тени «Давида».

Тем не менее, если жутковато смотреть на обезглавленное безжизненное тело женщины, бывшей Медузы, то следует признать, что сотворил сию бронзовую статую великий мастер, не хуже Микеланджело. Персей с невинным лицом после убийства женщины также исполнен здорово. Во всяком случае, все у него как у живого.

Еще больше неизвестных в широких кругах мастеров можно встретить в Галерее Уффици. Она находится в средневековом бизнес-центре за Палаццо Веккьо, дворцом на площади Синьории. От месторасположения и название Уффици, что означаете «офисы». Однако поскольку основной бизнес в средние века был за государством, то офисы должны были занять не коммерческие компании, а административные службы города. Таковые в о второй половине XVI века решает объединить в общем просторном дворце правитель Флоренции Козимо I Медичи. О том, насколько удобным Уффици оказался для чиновников, узнать не удалось. Этот дворец уже с 1575 года может считаться музеем. Именно с этого года в здании появилась семейная коллекция Медичи, которая продолжала пополняться все последующие века.

До Галереи Уффици можно сказать несколько слов о Палаццо Веккьо (переводится как «дворец старый»). Выглядит несколько мрачновато. Но это XIII век, и от него как раз веет этим тринадцатым веком. Так и должно быть. Глаз, избалованный петербургским барокко, не радует, но трепетать может заставить. Это же все-таки история, символ могущества средневековой Флоренции. Построить такой дворец с огромной башней из кирпича было тогда непросто. Тем более что уже более 7 веков служит в качестве административного здания. Оно строилось для правительства Флоренции, а сейчас используется в качестве ратуши (органа городского управления). Внутри должно быть также грандиозно и чуть веселее, но не заходил. Свободного прохода, возможно, туда и нет.

Уффици — самый значимый музей Италии. По количеству произведений искусства у этой художественной галереи вряд ли есть конкуренты на Апеннинах. До Эрмитажа, конечно, очень далеко, но сравнивать музей с множеством экспозиций (в том числе, археологических находок) и Уффици, где только картины и скульптуры (если не считать экспозиции, посвященной истории музея и здания), не совсем корректно. Главное, что уровень всех представленных в этой художественной галереи мастеров высокий. Что-то, что выставляют как дань истории и модным ныне течениям там не увидел.

Обычно свой поход в подобный музей ограничиваю максимум полутора часами. Воспринимать искусство дольше, даже если многое нравится, мозг, как правило, отказывается. В Уффици я провел 3 часа с лишним и только после этого начал уставать. До этого уходить не хотелось. Впрочем, за это время все посмотрел. Даже быстро прошелся по экспозиции, посвященной строительству и реставрации самого дворца, но без большого интереса. В отличие от Русского музея, Третьяковки, Дрезденской галереи, музея Прада в Мадриде в Уффици не увидел картин, которые бы мне показались лишними — то есть, недостойными, по моему мнению, соседствовать с теми, которые особо понравились. Не говоря уже менее известных музеях и галереях. Как правило, много картин, у которых не хочется задерживаться. Судя по всему, коллекция в Уффици подбиралась со вкусом, схожим с моим.

Кстати Длительному пребыванию в самой известной в Италии галерее способствовало также крайне удачное время начала осмотра экспозиции. Лучше просто не могло быть. Ко входу в галерею подошел за полчаса до ее открытия — в 7.45. Раньше не имело смысла, поскольку был вторым в очереди (передо мной оказалось только одна пара), а потом каждые пять минут очередь вырастала минимум на 10-15 мин. дополнительного стояния в ней. Поскольку касса работала не очень быстро, галерея заполнялась постепенно. Около часа вообще ходил по пустынным залам, а шум издавал только обслуживающий персонал. Порой он даже слишком громко разговаривал, демонстрируя свое бескультурье (или назовем это не обнаруженный в других ситуациях темперамент) и мешая созерцать, но хорошо, что недолго. Перед выходом, через 3 с лишним часа, через залы приходилось пробираться, как в автобусе в час пик. При таком наплыве посетителей весь смысл посещения музея теряется. Кроме того, мог долго находился в галерее благодаря небольшим перерывам. Около кафе внутри Уффици есть площадка на открытом воздухе. Смотровой ее нельзя назвать, потому что высокое ограждение закрывает виды города, но башня Палаццо Веккьо хорошо видна (она там совсем близко), да и проветриться можно было под небольшим осенним дождиком.

Отметил бы следующие картины: Мадонна с гарпиями Андреа дель Сарто (Madonna of the Harpies, Andrea del Sarto), Judith and Holofernes (Артемизия Джентилески, Artemisia Gentileschi), Madonna adoring the Child (Антонио да Корреджо, Correggio), Cupid and Psyche (Купидон и Психея, Giuseppe Maria Crespi). Интересно, что тема отрезания головы Олоферна женщтиной по имени Юдифь заинтересовала итальянскую художницу Артемизия Джентилески. Может, она также хотела обезглавить какого-то знакомого мужчину.

Выборка неполная, не все удалось запомнить и найти в Интернете (коллекция Уффици в Сети представлена только частью экспонатов). Долго притягивали меня также скульптуры. Многие из них являются копиями, но, судя по всему, мастерски сделанные.

В галерее Уффици на видном для всех посетителей месте стойка с большим текстом, в котором высказываются слова благодарности русскому путешественнику Севастьянову. К сожалению, ограничился прочтением только первых строк. О Севастьянове и о причине, по которой он особо отмечен галерей Уффици, решил прочитать подробнее дома. Но, увы, почти ничего определенного об этом в Интернете не нашел.

Судя по всему, в Уффици упоминался Петр Иванович Севастьянов (1811 — 1867) — археолог, путешественник и собиратель христианских древностей (биография Петра Севастьянова). Его коллекции (иконы, церковная утварь, рукописи, рисунки и фотографии с памятников зодчества, ваяния и живописи, планы и карты местностей христианского Востока, библиотеки, гравюры, монеты) перешли в московский публичный музей, Академию Художеств, Академию наук и Императорскую публичную библиотеку. Вероятно, что-то досталось и Уффици. Однако в российских источниках, которые дают справку о Севастьянове, эта галерея не упомянута. Нашел одну ссылку на итальянский ресурс. Судя по плохому переводу, Севастьянов передал Уффици, по крайней мере, одну из известных икон.

Ссылки:

Картины Уффици

Информация о галереи Уффици на русском

Стоит отметить, что итальянцы чтят и других россиян. В самом центре Флоренции висит табличка, гласящая о том, что «В этом доме в 1868-1869 годах Федор Михайлович Достоевский закончил роман «Идиот». Во Флоренции также можно отыскать бывшую виллу Петра Ильича Чайковского (также отмечена памятной табличкой). Памятна благотворительная деятельность Николая Демидова: в честь него названа одна из площадей Флоренции. В других городах пребывание наших соотечественников также нашло отражение в топонимике, памятниках и памятных досках.

Памятные таблички сам не видел. Достаточно знать об их существовании. А вот если, будучи во Флоренции, не посетить Дуомо и Уффици, то это, думаю, будет ошибкой. Есть в этом городе и другие достопримечательности, но они все-таки менее значительны. Например, на картах для прибывших туристов менеджеры отелей обводят кружком дворец Питти (большое серое интересное, хотя не очень изящное здание), Понте Веккьо (мост, на котором из-за магазинов по его краям не видно реки), базилика Санта-Кроче (не дошел). Это в дополнение к Дуомо, Уффици и Академии изящных искусств с подлинным «Давидом». Обойти их даже за один день не представляет особого труда. Несколько на отшибе, на другой стороне реки Арно, находится площадь Микеланджело с еще одним «Давидом» в центре. Оттуда неплохие виды города, поскольку площадь находится на возвышенности. Правда, решился поехать (пешком далековато) в темное время суток, но и на огни ночного города было приятно посмотреть.

Погулять есть где, но 3 дней должно хватить, если поставить целью посетить все, даже небольшие музеи, церкви и базилики.

За пределами скопления туристов не очень интересно. Город небольшой — сейчас в нем живет 366 тыс. чел.

Кстати В 2011 году Флоренцию посетило свыше 12 млн. туристов (на 8% больше, чем годом ранее). Количество иностранных туристов (без итальянцев из других городов), посетивших Флоренцию, выросло даже чуть заметнее - на 9%. При этом, потоки из отдельных стран росли темпами, в несколько раз превышающими средний показатель. В частности, российских туристов во Флоренции стало на 43% больше. Высокие показатели роста у Китая (+46%) и Бразилии (48%). Меньшую динамику показали европейские страны (+10%) и США (+8%).

Дата добавления: 2015-06-26