Масла заднего моста с самоблокирующимся дифференциалом

Масла заднего моста без самоблокирующегося дифференциала

Определяем тип опоры переднего аммо!

Чтобы определить какая опора, т.е (шток 12 мм под 14 опору или шток 14 мм под 16 опору надо: сковыриваем колпачок и смотрим на шток - Если гайка штока утоплена в колодце, а вокруг - резиновая опора, значит тонкие, "простые". (шток 12 мм под 14 опору) -Если же гайка выше поверхности чашки, а под ней металлическая тарелочка - значит "сложные". (шток 14 мм под 16 опору)

Передние амортизаторы на е34. Соответствие номера

Как известно, на е34 было несколько типов передних опор. Самыми надежными из них считаются "Сложные опоры под диаметр штока 16 мм". Номер амортизаторов KONI 8641-1224Sport - это для сложной опоры 16 мм шток. Номер опоры для этого амортизатора: BMW 31 33 1 139 437 В каталоге koni эти амортизаторы обозначены, как "для автомобилей с верхней гайкой переднего амортизатора M 14 и пластиковым пыльником на опоре диаметром 72 mm".

Полируем кузов

Автомобиль – не только средство передвижения, но и визитная карточка владельца. Чумазый и облупленный «пепелац» никого не красит – встречают-то по одежке! Ухаживать за кузовом можно по-разному. Те, кто любят повозиться с машиной и располагают временем, предпочитают все делать самостоятельно. Остальные прибегают к услугам профессионалов. ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ Процесс защитно-восстановительной полировки кузова включает ряд операций, суть которых не зависит от ранга исполнителя – профессионал он или любитель. Прежде всего автомобиль надо тщательно вымыть, удалив нестойкие загрязнения. Без шампуня, конечно, не обойтись, но здесь нужен особый сорт, не содержащий воска. Ведь впереди атака на въевшуюся грязь, так зачем же создавать ей дополнительную линию обороны? Помыв, приступают к удалению окислов. В дело идет специальный препарат – восстановитель цвета. Он растворяет окисленный шелушащийся слой краски или лака (речь, разумеется, о микронах). Умеренный абразив не годится – твердые полирующие частички просто завязнут в тягучей массе. Единственная, пожалуй, альтернатива – срезать толстый слой поверхности грубым зерном – матировать. Вариант менее предпочтительный, ведь толщина покрытия ограничена. Следующий этап – удаление царапин. Вот где раздолье для абразивной пасты! Важен ее точный подбор (например, для обветренных или новых покрытий) – все зависит от степени износа поверхности. Не исключено, что придется поочередно использовать несколько типов полиролей. Теперь пора наносить защиту. Держаться она будет тем лучше, чем тщательнее подготовлена поверхность. Но ничего вечного нет – обычный восковой состав прослужит около полугода. Срок сильно зависит от условий эксплуатации – всего одна поездка за несколько сот километров по тридцатиградусной жаре наверняка обнажит кромки капота и крыши. Тогда как ежедневное томление в пробках защиту почти не разрушает – визит к косметологу можно отсрочить хоть на год. Зато подход к нанесению препаратов у профи и любителей отличается кардинально. Главный принцип любительской серии – не навредить! То есть покрытие от ваших стараний, как минимум, не пострадает. Отсюда – щадящий режим воздействия. Чтобы удалить застарелые окислы и вывести большинство царапин, «пройти» всю поверхность с флаконом и тряпкой придется, возможно, не один раз. Благо, алгоритм работы не утомителен – нанес, высушил, стер, располировал. Кроме этого, разнообразие автокосметики позволяет выстроить стратегию ухода за кузовом по душе (ежедневно, после мойки, ежемесячно, посезонно и т. д.). Относительная трудоемкость компенсируется куда более (на порядок!) низким уровнем затрат. http://pogazam.ru/library/customimages/312/polirovka1.jpg С профессионалов спрашивают по другому счету. Набор препаратов у них сродни любительскому, но по эффективности воздействия гораздо мощнее. Работать вручную утомительно, поэтому на вооружении мастеров состоят шлифмашины. Обращаться с ними надо умело – не рассчитав усилия, лак недолго прижечь, доведя дело до перекраски. Очевидно, чтобы не вводить дилетантов в соблазн, профессиональные полироли в розничную продажу не поступают. Да и фасуют их соответственно: обычная доза – от литра до двадцати пяти! Труд профессионала стоит дорого (4–8 тыс. руб. за автомобиль), зато экономит владельцу не один выходной. Главное – не ошибиться в выборе мастерской. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР Предварительную выбраковку можно сделать по телефону. Плохо, если диспетчер сразу объявляет фиксированную цену. Ведь объем работ (и их стоимость!), как мы знаем, зависят от состояния поверхности. Новый кузов обработать легче, чем видавший виды танк, не боящийся грязи. Поэтому предварительно можно согласовывать лишь порядок цен. Окончательный вердикт – после осмотра мастером. Кстати, не худо зафиксировать итог на бумаге – проще будет разобраться со «спорными» повреждениями. Минимальный срок обработки по полной программе – около восьми часов. Каждый сэкономленный час пойдет в ущерб качеству. В разговоре поинтересуйтесь сопутствующими услугами (химчистка, восстановление пластика и т. д.) – чем шире ассортимент, тем лучше. Крупная фирма, как правило, больше дорожит репутацией. Следующий этап отбора – визуальный контакт. Прежде всего обратите внимание на качество мойки. Важно все: оборудование, спецодежда, материалы. Если фирмачи экономят на замше, вряд ли они вдруг расщедрятся на что-то другое. Помещение, где полируют автомобиль, должно быть чистым и светлым. Никаких закутков прямо на линии мойки и отдельно стоящих времянок: пыль и грязь в союзе со шлифмашинкой натворят беды. Обычного освещения недостаточно – царапины хорошо видны лишь в косых лучах света. Марка препаратов большого значения не имеет при условии, что все они фирменные. И последнее – оценить качество работ «на глазок» крайне сложно, ведь сверху кузов теперь покрыт сверкающим консервантом. Специалисты используют «сольвент-тест». Смысл в том, чтобы, обезжирив подозрительный участок, взглянуть на него под некоторым углом. Если вылезет сеть царапин – исполнитель схалтурил. Нам, надеюсь, такие не встретятся. СКОЛЬЗКОЕ ДЕЛО Чаще всего салоны автомобильной красоты встречаются при мойках. Услуга для мойщиков непрофильная, как бы «заодно». Отсюда – полная неразбериха с объемом и стоимостью работ. В одном из прайсов мы обнаружили целых шесть позиций! Обалдевшему от изобилия клиенту предлагали полировку тефлоновую, восстановительную, восковую, VIP (двухкомпонентную), эксклюзив (трехкомпонентную) и абразивную – в интервале цен от 700 до 7000 рублей. Попытка выяснить, в чем разница, ни к чему путному не привела. Проклиная в душе любознательных чайников, мастер-распорядитель, поднатужившись, пояснил следующее. Все работы ведут с помощью шлифмашины, а цена зависит от свойств препарата. На тефлоновую полировку идет относительно дешевый «Тартл вакс» (хотя препарат, судя по надписи на упаковке, предназначен для работы вручную!). При восстановительной краску якобы возрождают на 95% (на самом деле возвращает цвет только нанесение очередного слоя эмали). Остальное – чем дороже, тем лучше. Исчерпывающая информация! Оставлять здесь машину, пусть и казенную, мы все-таки не решились. «На банщиков неча пенять, для них сей доход – побочный», – рассудили мы и отправились навестить специализированные конторы. Они, как правило, гнездятся по подземным муниципальным парковкам. Связано ли это с низкой арендной платой, не знаем, но одна очевидная выгода есть. Дело в том, что заезд на такую стоянку платный – около 100 руб. в час. То есть заскочить просто так, выяснить обстановку – не получится. Опять же – мойка. В том смысле, что своей у полировщиков обычно нет, а та, что в подземном паркинге, много дороже наземной. Выходит, приехав на консультацию к мастеру (на предмет уточнения стоимости полировки), клиент уже вложит в мероприятие четыреста–пятьсот рублей. Если останетесь на обработку, деньги за парковку вернут, нет – оплатите посещение из своего кармана. Попробуй не согласиться! Согласившихся может поджидать очередной сюрприз. Например, предварительно согласованная стоимость относится лишь… к восстановительной полировке. То есть в результате вы получите прекрасный полуфабрикат, подготовленный к нанесению защитного слоя. За последний придется заплатить дополнительно. Кто же откажется! Все равно как отдать кучу денег за подготовку поверхности, а покрасить автомобиль веником. Правда, есть чем утешиться – хоть и обдерут, но отполируют до блеска. Глаз не отведешь! Ну а тот, кто гармонии предпочитает алгебру, может творить красоту собственными руками. ©

Полируем стекла

Автомобильные стекла должны быть гладкими и прозрачными. Но рано или поздно на них появляются микроцарапины. Если образовавшиеся повреждения не слишком глубоки, прозрачность стекла можно восстановить. Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой износа поверхности стекол машины, виновником которого является обычный песок. Попадая между рабочей кромкой резинки "дворников" и уплотнителями дверных опускаемых стекол, песок работает как абразив, способствуя появлению царапин. Нанести царапину можно и протирая стекла сухой тряпкой. Образование дефектов зависит от скорости: чем быстрее движется автомобиль, тем эффективнее песок делает свое черное дело. Известны случаи, когда после пробега в 1500-2000 км со скоростью 200-220 км/час, лобовое стекло новых иномарок оказывалось настолько испещренным царапинами, что требовало замены.

С микроповреждениями участков лобового стекла в светлое время суток можно мириться. Однако, ночью свет фар встречных машин превращает стекло, иссеченное песком или с затертыми "дугами" от "дворников", в источник засветок, ухудшающих обзорность.

Из-за сложностей обработки стекла его дефекты поддаются частичному удалению. Устранение поверхностных повреждений стекла производится шлифовкой и полировкой, с применением листовых абразивных материалов (мелкозернистой наждачной бумаги), полировочных кругов различных форм и размеров, полировочных паст на основе окислов редкоземельных элементов, а также алмазных паст. Метод восстановления, необходимый инструмент и абразивность материалов выбирают в зависимости от типа стекла, места и вида повреждения, его размера и глубины микронеровностей.

Самый распространенный способ устранения незначительных поверхностных повреждений стекла - его полировка, после которой обрабатываемый участок стекла становится максимально прозрачным. При полировке удаляется тонкий слой стекла - в единицы микрон. Для этого применяют абразив в виде паст мелкой зернистости.

Небольшие участки потертостей от "дворников" на лобовых стеклах и неглубокие царапины полируются фетровым "грибком" с нанесенной алмазной пастой. Однако избавиться при этом удается лишь от матовости затертых участков. Царапины глубиной 200-300 мкм лучше залить фотополимером, так как устранить их полировкой нельзя. В обоих случаях (полировка или заливка фотополимером) повреждение устраняется на 70-80 %. Для выравнивания поврежденных участков поверхности и удаления царапин глубиной 50-300 мкм стекло шлифуют. Процесс шлифовки стекла подразумевает дальнейшую его полировку. Микроцарапины на стекле можно шлифовать и полировать вручную. Если же зона ремонта большая, для работы применяются электрические шлифовальные машины.

Шлифовка стекла производится с использованием наждачной бумаги №№200-800, абразивных паст на основе карбидов и нитридов бора, а также алмазных паст: шлифующей и промежуточной. Чем более толстый слой стекла подлежит удалению, тем крупнее зернистость применяемых абразивных материалов. Процесс шлифовки стекла в зависимости от размеров повреждения трудоемок и отнимает от 2 до 5 часов. Шлифовку толстого слоя стекла делают в 2-3 этапа, с постепенным уменьшением зернистости применяемой пасты. Чтобы не допустить брака, шлифовку производят осторожно. Использование электроинструмента облегчает работу, но требует и определенных навыков: шлифовальную машинку надо прижимать к стеклу с определенным постоянным усилием, иначе от перегрева оно может треснуть. Если усилие резко ослабить, возникнет вибрация круга шлифмашины, и он может повредить обрабатываемую поверхность.

Надо отметить, что полировке поддается любое автостекло, а шлифовке только стекла, допускающие снятие толстого поверхностного слоя - обычно это стекла фар. Полировкой удаляются следы от подтеков и капель с железных и бетонных крыш гаражей. Такая влага обычно содержит соли и слабые кислоты и образует на стеклах пятна, избавиться от которых в процессе обычной мойки практически невозможно.

Помимо механических способов восстановления прозрачности стекол, существует химический, с применением реактивов, содержащих плавиковую кислоту. Но он дает лишь временный результат: через 1,5-2 месяца стекло, подвергшееся такой обработке, желтеет. По этой причине химическую полировку сейчас не применяют.

Восстановить прозрачность лобового стекла возможно посредством полировки - равномерного снятия тонкого слоя "посеченного" стекла. Лобовые стекла не шлифуют. На больших участках лобового стекла можно снимать лишь тонкий слой - до 10-20 мкм. Более грубое вмешательство приводит к нарушению параллельности поверхностей "триплекса", в результате образующаяся "волнистость" превращает стекло в линзу. Ездить с ним не только неприятно, но и опасно. Возникающие искажения мешают водителю следить за дорожной обстановкой и при длительных поездках утомляются глаза, а это со временем может привести к ухудшению зрения. Каленые (боковые) стекла автомобилей также не подлежат шлифовке - любое нарушение поверхностной структуры приводит к их разрушению. Такие стекла допускают лишь косметическую полировку для частичного удаления потертостей от уплотнителей стекла.

Ремонтировать стекла фар проще. Стекло толщиной 5-7 мм допускает удаление более глубоких (50-300 мкм) дефектов, а вносимые при этом искажения практически не влияют на световой поток. Поврежденное сваркой стекло можно восстановить шлифованием поверхностного слоя на нужную глубину, после чего его нужно отполировать. Если от сварки или "снопа" горячих искр при резании металла "болгаркой" пострадала пластиковая фара, в ее колпаке происходит кратковременный нагрев более глубоких слоев. В результате там образуются молочные "хлопья" и стекло фактически теряет прозрачность. Избавиться от "тумана" можно, удалив слой пластика толщиной 0,5-1,5 мм, но эта операция требует времени и не всегда возможна. Для полировки пластиковых фар используется алмазная паста на глицериновой основе. Хорошие результаты дает и применение зубного порошка. Эти материалы, нанесенные на салфетку из мягкой кожи (лайки), позволяют осуществить окончательную полировку поверхности.

Полировка стекла - процесс длительный и трудоемкий. Из-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному устранению. По этой причине многие специалисты от полировки отказываются, считая это пустой тратой времени. Тем не менее, во многих случаях полировка рентабельна, так как является единственным способом устранения мелких дефектов стекол (особенно дорогих иномарок) и позволяет избежать их немедленной замены.

Ремонт нити обогрева элемента наружного зеркала

Проблема: Не работает обогрев наружнего зеркала.

Причины: В данной статье рассматривается, обрыв дорожки на зеркале.

1. Снимаем элемент зеркала. Для этого тонкой шлицевой отверткой через отверстие снизу зеркала и сдвигаем запорное кольцо в сторону.

2. Отсоединяем провода обогрева от зеркала и замеряем наряжение на них при включеном зажигании, если оно есть, то следуем дальше.

3. Замеряем сопротивление между контактами зеркала, должно быть в районе 10 Ом (у меня было 7,5 кОм!!!).

4. Затем замеряем сопротивление между одним из контактов и дорожками на зеркале (я использовал в качестве щупа швейную иглу, протыкая дорожки я искал дорожку с наибольшим сопротивлением).

5. Проделываем такую же процедуру со вторым контактом (на зеркале дорожки проложены чередованием дорожек, которые ведут к одному контакту и к другому, а ближе к краю зеркала дорожки соединяются замыкая цепь)

6. Найдя дорожки с наибольшим сопротивлением зачищаем на них места для пайки от клея и защитной пленки

(дорожки медные, замечательно паяются!).

7. Соединяем дорожки проводком при помощи пайки. Измеряем сопротивление

8. Покрываем герметиком места пайки и провод для защиты от внешних воздействий (я использовал Поксипол).

Сейчас зеркало качегарит так, что можно греть об него руки! (с)

Сброс индикаторов сервисного интервала на приборной панели

Все обладатели BMW замечали на приборной панели шкалу из 5-ти зеленых, 1-го желтого и 1-го красного квадратиков. Это и есть индикаторы очередного сервисного обслуживания, так называемые "OILSERVICE" и "INSPECTION".

Они сигнализируют о том, что пора менять масло и/или проходить техническое обслуживание (но об этом я поподробнее напишу в другой статье). Я, например, пользуюсь показаниями этих индикаторов и обслуживаю свой автомобиль по ним. Но многие на них не обращают внимание и даже раздражаются. В принципе, эти индикаторы не получают информации от диагностических датчиков и никуда ее не передают.

Для того чтобы сбросить индикаторы сервисного интервала нужен специальный ключ фирмы BMW (special tool), который есть в сервис-центрах BMW (и не только). Но мы же, как кто-то сказал на форуме, братья славяне, значит нам этот прибор не нужен!!!

Для сброса индикаторов необходимо найти в моторном отсеке, сверху, многоконтактный электрический разъем (диагностический разъем - круглый, который закрыт черной пластиковой крышкой). Разъем бывает двух видов 15 контактов (а/м до 1987 года выпуска) и 20 контактов (а/м после 1987 года выпуска). Номера контактов проставлены на оборотной стороне крышки разъема либо, что бывает чаще, рядом с самими пинами разъема.

Приступим:

1. Выключаем зажигание

2. Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой

3. Поворачиваем ключ в положение 2 (при выключеном зажигании ключ находится в положении 0)

4. Ждем, пока не загорятся все зеленые индикаторы, примерно 15 секунд

5. Выключаем зажигание и вытаскиваем нашу перемычку

Если не получилось:

1. Выключаем зажигание

2. Замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема) перемычкой

3. Поворачиваем ключ в положение 2 (при выключеном зажигании ключ находится в положении 0)

4. Ждем, примерно, 15 секунд

5. Вытаскиваем нашу перемычку

6. Выключаем зажигание

Если сервисные индикаторы сбрасываются, но через какое-то время возвращаются в исходное положение, как советуют источники в Интернете, попробуйте заменить аккумуляторы в приборной панели (смотрите также, снимаем приборную панель). Правда я лично ни разу с такой ситуацией не сталкивался, поэтому ничего не могу добавить по этому поводу

Дополнение от MiD_E34:

Отмечалось, что далеко не всегда удается сбросить индикатор путем простого замыкания контактов в раъеме диагностики. Помогает подключение тестера в режиме омметра".

Дополнение (3-й способ):

Подсоединить контрольну лампочку между 7 pin-ом диагностического разъема и массой. Включить зажигание во второе положение. Подождать пока не загорятся зеленые светодиоды (примерно 5-ть секунд, если горит OilService и 12-ть секунд, если Inspection) и выключить зажигание.

Дополнительная информация:

Когда мы надеваем крышку 20-ти контактного диагностического разъема, то замыкаем ей следующие контакты:

на 14ый - 15ый

на 19ый - 18ый и 20ый

Для автомобилей Е38, E39 после 09.2000 г.в. и E46 после 09.1999 г.в.:

Разъем диагностики вновь изменен на стандарт OBD. Устанавливается не под капотом, а в салоне автомобиля.

1. Выключаем зажигание

2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега

3. Поворачиваем ключ в положение 1

4. Ждем пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса.

5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать.

6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"

Дата добавления: 2014-12-23