Повторный сброс сервисных интервалов возможен только после расхода 10 литров бензина

хмм... а я все по другому делаю. Зажимаю на панели приборов обе кнопки (те что скидывают дневной спедометр и рядом вторая что ошибки переключает) и 5 раз ключем зажигания из положения 0 на до зажигания на 5 раз остовляешь ключ на зажигании, через несколько секунд начнется тест всей приборной панели, загорятся все лампочки, заработают все стрелки, и интервал обнулится

А я всё всё время контрольной лампой скидываю... крокодил на болт опоры а щуп в 7 контакт... через 3-5 сек гаснут Oil и часы, а через 15 вспыхивают зелёные квадраты...

Сегодня первый раз пробовал сбрасывать у себя, сбросил при помощи тестера в режиме омметра (200 Ом), подключал к 7 и 19 контактам!

Свечи зажигания

Одним из важнейших элементов, определяющих качественную работу двигателя, являются свечи зажигания. От состояния свечи зависит качественный запуск двигателя, стабильность его работы на холостом ходу, приемистость автомобиля, максимально достижимая скорость, расход топлива.

Кроме того, отказ свечи, безобидный на первый взгляд, может привести к выходу из строя других элементов системы зажигания (например, катушки, крышки трамблера или т.н. "бегунка") или дорогого каталитического нейтрализатора отработавших газов, если он установлен на Вашей машине. Поэтому неисправную свечу следует как можно скорее "вычислить" и заменить. Следует использовать свечи только тех типов, которые рекомендует завод-изготовитель Вашего автомобиля. Если приобрести полный аналог не удается, необходимо соблюсти два основных условия: вновь устанавливаемые свечи должны быть наиболее близкими к штатным по тепловой характеристике и геометрическим размерам. Как известно, одним из важнейших параметров свечей зажигания является её тепловая характеристика (калильное число). Калильное число характеризует степень теплопроводности свечи зажигания. Чем выше это число, тем выше теплопроводность свечи и тем лучше её корпус отводит тепло. Нельзя устанавливать свечи с укороченной резьбовой частью в головки, предназначенные для свечей с длинной резьбовой частью. Свободная резьбовая часть забивается нагаром и становится непригодной.

В процессе эксплуатации зазор между электродами в среднем увеличивается на 0.015 мм за каждые 1000 км пробега. Поэтому рекомендуется через 5000 км проводить ТО свечей. Замена, согласно рекомендациям большинства изготовителей, рекомендуются после 30.000 км пробега автомобиля. Покупать свечи, в наше время всеобщей необязательности, желательно там, где их могут проверить и предоставить гарантии. Интерес у владельцев японских автомобилей вызывают свечи оригинальных конструкций, например, с двумя или тремя боковыми электродами или вовсе без таковых. Все они имеют как преимущества, так и недостатки (почему они не заменили полностью обычные). Вопреки распространенному мнению, на трехэлектродной свече образуется всего одна искра (а не три): высокое напряжение "пробьет" тот промежуток, который будет иметь наименьшее сопротивление. Тем временем другие электроды фактически препятствуют нормальному распространению пламени, а, кроме того, ухудшают охлаждение теплового конуса. Они лучше раскаляются в момент появления искры и медленнее "остывают" в ожидании следующего электрического импульса.

Применение даже самых дорогих свечей не есть способ ремонта. Неисправные мотор или систему зажигания никакие свечи не спасут, а исправные - и с обычными свечами, рекомендованными производителем будут отлично работать. Анализ состояния свечи может о многом сказать специалисту. При правильно подобранной свече цвет отложений на изоляторе светло-коричневый. При слишком горячей свече изолятор белый, без отложений. В случае завышенного калильного числа после длительной эксплуатации при небольшой нагрузке и холостом ходу на юбке изолятора появляется нагар, который приводит к "забрасыванию" свечи топливом, а на изношенных двигателях - маслом. Расплавленный электрод, изолятор белого цвета свидетельствуют о раннем зажигании или бедной топливной смеси. Белый пузырчатый диэлектрик, отсутствие налета - признак перегрева свечи. Сравнение свечей из разных цилиндров позволяет оценить работу последних. Из анализа статистики отказов свечей вытекает рекомендация применения оригинальных свечей производства DENSO и NGK.

Важным параметром, влияющим на качество искры, и, как следствие, залогом надёжной работы двигателя, является правильная регулировка начального угла регулировки опережения зажигания. Современные системы зажигания требуют при проверке и регулировке опережения зажигания выполнения определенных подготовительных операций (снятие вакуумного управления с корректора опережения, замыкания соответствующих контактов и т.д.). Поэтому при проверке опережения зажигания, а тем более при регулировке, необходимо не только наличие стробоскопа, но и достаточные знания принципов работы системы регулировки зажигания на конкретном двигателе, что позволяет провести качественные диагностику и регулировки.

При анализе причин неисправности следует проверять состояние свечных проводов и наконечников, ротора и крышки трамблера, зазор контактов прерывателя и конденсатор, если контактная система и зазор датчика положения распредвала при инжекторной системе.

Не секрет, что свеча зажигания – узел, наиболее приближенный к условиям рабочего процесса в цилиндре. По состоянию свечи вполне можно сделать вывод о температурном режиме процесса, о составе смеси, качестве топлива. Можно сказать, что свеча – это встроенный в двигатель диагностический зонд, навыки работы с которым пригодятся любому автолюбителю. Итак, по каким внешним признакам свечи можно определить наиболее частые неисправности двигателя?

Нормальное состояние свечи – керамическая юбка центрального электрода равномерно покрыта серо-коричневыми или кофейного цвета отложениями. Умеренное выгорание электрода. Углеродный нагар в виде бархатисто-черного сухого налета копоти – как правило возникает при богатой воздушно-топливной смеси. Наиболее вероятные причины: неправильная регулировка карбюратора или сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра. Черный маслянистый нагар на электродах и изоляторе – как правило, показывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком "холодная" свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Абсолютно чистый изолятор белого цвета – обычно является признаком перегрева свечи. Возможные причины: неправильный подбор свечи (слишком "горячая" свеча), слишком большое опережение зажигания, топливо с низким октановым числом, бедная воздушно-топливная смесь. Так же следует обратить внимание на то, не проявляется ли при выключении двигателя так называемое калильное зажигание, выражающееся в нежелании двигателя глохнуть даже при выключенном зажигании. Если такое явление наблюдается, то свеча однозначно перегрета.Трещина на керамической юбке центрального электрода – сначала почти незаметна, потом прогрессирует вплоть до скола изолятора центрального электрода. Вероятные причины: детонация, слишком раннее зажигание (большое значение угла опережения), использование топлива с низким октановым числом, неправильная установка зазора.

О ВЕЧНОМ...

И, раз уж мы проживаем в таком специфическом обществе, как наше, нельзя не уделить несколько строк вечной российской проблеме, когда дело доходит до покупки какого-либо товара. В особенности, причисляемого к автомобильным комплектующим.Разумеется, речь пойдет о подделках. Каких-либо конкретных рекомендаций по покупке свечей нет, остановимся на самом элементарном. Ни в коем случае не покупайте заведомо дешевые свечи, особенно, если они несут на себе клеймо какого-нибудь известного производителя. Количество подделок под продукцию фирм BOSCH, CHAMPION, BERU просто не поддается подсчету. Рискну предположить, что большинство свечей "этой марки" на нашем рынке – и есть дешевая и некачественная подделка. При покупке свечей, как и в случае с моторными маслами, уделяйте должное внимание качеству упаковки. Неплохо было бы при этом иметь представление о внешнем виде оригинального товара. Купив комплект свечей, не поленитесь и вскройте его прямо в магазине. Криво торчащий центральный электрод, отогнутые боковые электроды, окалина, сколы и трещины на изоляторе – все это говорит о том, что вы приобрели явную фальшивку. Смело требуйте возврата денег или замены на качественный товар. Кстати, многие ведущие производители свечей зажигания вместе со своей продукцией распространяют рекламно-просветительные листовки, посвященные характерным отличиям их изделий от подделок. Если такие листовки лежат на витрине, то рекомендуем ознакомиться с ними и найти указанные изготовителем особенности на только что купленном комплекте свечей. Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.

Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же рекомендуется менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.

Конструкция свечей зажигания, их классификация и маркировка.

Свечи зажигания, безусловно, работают в самых экстремальных условиях, которые только можно найти в автомобиле. Они поочередно то находятся "в эпицентре взрыва" раскаленных газов с температурами до нескольких тысяч градусов, то принимают на себя порцию рабочей смеси, которая только что образовалась из атмосферного воздуха (при температуре окружающей среды) и паров бензина. Все это повторяется десятки раз каждую секунду в течение многих часов.

Главной задачей всей конструкции свечи является создание зазора, через который периодически пропускается мощный электрический заряд под напряжением 20-30 тысяч вольт, создающий дугу, которая поджигает рабочую смесь. Самые небольшие отклонения параметров приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на холостых оборотах, а иногда и к полной остановке или невозможности завести двигатель. Основной причиной таких отклонений являются накопления продуктов сгорания бензина, забивающие искрообразующий зазор.

Выход из этой противоречивой ситуации найден давно - свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях и смываются вихрем горящих газов, попадая дальше в моторное масло и в конечном итоге - в масляный фильтр или в виде отложений на дно картера. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно, в этом случае начинается так называемое калильное зажигание и детонация, когда рабочая смесь загорается не от разряда тока в заданный момент времени, а от раскаленных электродов в момент попадания паров в камеру. Последствия этого самые печальные, начиная от потери мощности и увеличения выброса всех вредных веществ до возможного разрушения двигателя.

Характер эксплуатации автомобиля определяет громадный диапазон возможных нагрузок на двигатель. Тепловой режим его компонентов при работе, скажем, в городе очень сильно отличается от напряженного режима при движении на горном серпантине. Все это время свечи зажигания должны обеспечивать точный баланс между накоплением тепла для самоочищения и его отводом для предотвращения калильного зажигания. Экспериментально установлено, что такой баланс выдерживается максимально верно, когда рабочие поверхности свечи находятся в диапазоне от 400 до 900 градусов.

Хорошо известна схема отвода тепла типичной свечой зажигания. Около 20 процентов из 100, получаемых от сжигания газов переходит обратно поступившей в камеру новой порции рабочей смеси (она поступает практически с температурой окружающего воздуха). Шестьдесят процентов проходит через поверхности соприкосновение изолятора и оболочки свечи далее на корпус головки туда, где их уже "ждет" рубашка охлаждения. По 10 процентов получает атмосфера снаружи от внешних частей оболочки и изолятора.

Именно комбинация конструктивных особенностей изолятора и оболочки свечей зажигания определили их деление на горячие, холодные и промежуточные. Первые имеют большую поверхность изолятора, выдающуюся в камеру и "доступную" для обогрева горящими газами и маленькую зону перехода от изолятора к оболочке. Вторые имеют гораздо большую зону для отвода тепла и, поэтому, их рабочие поверхности нагреваются значительно меньше. Способность накапливать тепло называется калильным числом свечи. Практически каждая фирма-изготовитель применяет здесь свою систему кодировки и, поэтому, единственный способ правильно подобрать свечу - использовать фирменный каталог или таблицы взаимозаменяемости.

Керамический изолятор определяет способность свечи накапливать тепло, а металлический сердечник - отводить. Без эффективного решения второй составляющей этого равенства правильный баланс невозможен и поэтому практически все современные свечи имеют так называемую биметаллическую конструкцию. Центральный электрод делается композитным, состоящим из стойкой к эрозии оболочки (обычно из хромо-никилевой стали) и медного сердечника, многократно повышающего способность отводить тепло. Гораздо реже биметаллическими делают и боковые электроды, еще реже вместо меди применяют другие материалы, например серебро.

Биметаллический центральный электрод придает свече важнейшее свойство, называемое термоэластичностью. Ее конструкция обладает одновременно и "горячими" и "холодными" свойствами. В момент пуска двигателя нагревается нижняя часть электрода, сделанная из хромо-никилевого сплава с меньшей теплопроводностью. Это позволяет поддерживать повышенную температуру и, как следствие, обеспечить быстрый и надежный пуск. Затем, по мере прогревания всей массы свечи, в дело вступает медная сердцевина, интенсивно отводящая тепло, свеча становится "холодной". При снижении оборотов, например на холостом ходу, больше работает хромо-никилевый участок и свеча вновь приобретает "горячие" свойства.

Среди производителей свечей зажигания идет непрерывная борьба двух противоположных концепций. Согласно первой чем больший по мощности ток проходит через зазор между электродами, тем полнее и эффективнее сгорает топливо. В результате снижается расход бензина, увеличивается чистота работы двигателя и ресурс таких дорогостоящих элементов системы, как каталитический нейтрализатор. При этом, тем не менее, идет интенсивное электрохимическое разрушение поверхностей электродов, в особенности бокового. Противники этого подхода предлагают решения, понижающие мощность тока, увеличивая при этом ресурс свечей зажигания.

Не только повышенный заряд тока, но и идея "необслуживаемого" автомобиля заставляют конструкторов искать пути увеличения времени работы свечи. Многие новые автомобили США предлагают сегодня 100 тысяч миль (160 тысяч километров) до первой замены расходных материалов (фильтры-свечи). Чаще всего такие модели укомплектованы платиновыми вставками в виде дисков на боковом или на обоих электродах. Платина намного устойчивей к коррозии и электрохимическому разрушению, чем традиционные хромо-никилиевые сплавы. Конструкции с электродами, целиком выполненными из платинового сплава делаются реже.

В розничной торговле "свечи-долгожители" чаще укомплектованы тремя - четырьмя боковыми электродами, хотя встречаются и платиновые вставки. По ошибке автолюбители часто полагают, что четыре электрода улучшают "поджигаемость" смеси, образуя четыре плазменных мостика. На самом деле происходит обратное. "Поджигаемость", а также эффективность сгорания даже немного ухудшаются, зато значительно продлевается время жизни свечи. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий - тот, расстояние до которого минимально. Так по очереди и работает несколько боковых электродов, продлевая срок службы свечи.

Сгорание рабочей смеси свечей с несколькими боковыми электродами ухудшается потому, что ее доступ в самую критическую часть камеры - к искре затруднен. К тому же, чем больше электродов, тем интенсивнее отводится тепло от свечи. Для таких конструкций больше вероятность образования нагара и хуже показатели двигателя по CO и NO. Поэтому конструкторы активно исследуют и другой путь - свечи с одним боковым электродом минимальных размеров или... совсем без бокового электрода.

Последнюю конструкцию в реальной жизни можно встретить только на спортивных болидах. В них роль бокового электрода выполняет вся боковая кромка и искра действительно образуется в виде пучков из трех-четырех мостиков. Делать свечи без боковых электродов в гоночных автомобилях приходится вследствие применения сверхмощного заряда. Такой заряд, во-первых, слишком быстро съедает электроды из любого материала, а во-вторых имеет возможность "перепрыгнуть" с бокового кольца в центр.

Другой способ "уйти" от применения бокового электрода предлагала в свое время фирма СААБ. В той конструкции его роль выполнял... поршень. Идея была проста и гениальна. Зажигание смеси любого бензинового двигателя происходит при движении поршня вверх, когда он сжимает уже предварительно поступившую в камеру рабочую смесь. На поверхности поршня был сделан иглообразный выступ, с которого и сходила искра, попадая затем на центральный электрод свечи, расположенной в обычном для нее месте. Преимущества такой конструкции очевидны. Не только увеличивалось время службы "бокового электрода" (он практически не выгорал), но и центральный электрод и изолятор можно было сделать долговечнее. Не позволили внедрить такую систему зажигания проблемы с подводом и распределением электрического заряда.

Следующим шагом стало усовершенствование геометрии бокового и центрального электродов свечей обычной конструкции. Если взять в качестве примера каталог любой из крупных фирм, то в нем можно найти 10-20 различных способов улучшить искрообразование. Форма центрального электрода меняется и самым радикальным примером здесь может быть модель Rapidfire компании Delphi. На поверхности ее центрального стержня сделаны 12 ребер с острыми кромками. С таких кромок свеча сходит гораздо легче, чем с традиционной гладкой цилиндрической поверхности центрального электрода.

Это позволяет, с одной стороны, понизить пороговое напряжение зажигания, а с другой - сделать его надежнее и устойчивее при режимах холостого хода или пуска. Продавцы автомобилей отмечают, что именно эти режимы самые критические в восприятии потенциальными покупателями всего автомобиля. Изготовители Rapidfire подсчитали, что ее конструкция по сравнению с "заводскими" свечами автомобиля позволяет на 18% увеличить отдачу акселератора, на 27% стабильность холостого хода и на 2% экономию топлива, но это для каких-нибудь там (у них) Ford или Chevrolet. Никто не измерял улучшений в работе двигателя среднего российского авто. Все дело в допусках, посадках и зазорах. Остается только спорить о том, поймают ли высокоточные приборы экономию в 2% на двигателе с разбросом основных характеристик в плюс-минус 5-10%%.

Главным же противником современных свечей на современных двигателях являются... соседи по камере. Конструктивно свеча может быть установлена только в ее верхней части там, где уже расположились клапаны и, часто, различные датчики. Переход от двух к четырем и далее к пяти клапанам на цилиндр оставляет совсем мало свободного пространства. Свече приходится "худеть" в диаметре, экономя на бесценной площади внутри камеры сгорания. Так, если в недавнем прошлом можно было встретить свечи с резьбой M18, то теперь распространенными являются М14 и уже встречаются М12 и даже М10. Для такой тонкой свечи гораздо сложнее решить проблемы термической выносливости и теплоотвода и здесь на первый план выходят вопросы качества материала, стабильности производства и соблюдения технологии.

Все фирмы-производители имеют свои уникальные системы маркировки. Так, например, практически одна и та же свеча разных производителей может называться WR7D, RN9YC, CR43CXLS, CW7LPR или 17R-7DU. Единственной буквой, встречающейся в данном случае в каждой комбинации является R и это не случайно. Ей обозначают резистор, сделанный составной частью центрального электрода. Как и многие другие технические решения, оно пришло из авиации тех времен, когда из двигателей внутреннего сгорания там выжимали последние резервы повышения эффективности. Резистор необходимо применять на тех автомобилях, которые оснащены электронными системами, расположенными в подкапотном пространстве. Другая часто встречающаяся буква - С, обозначающая медь (Cupper), а точнее - центральный медный электрод, а две буквы CC у Champion обозначают медный сердечник как у центрального, так и у бокового электрода.

Важнейшими численными характеристиками свечей зажигания являются калильное число, диаметр резьбы и длина резьбы.

Не стоит говорить о том, что свеча должна точно соответствовать по этим трем параметрам двигателю Вашего автомобиля. Даже простая ошибка с длиной резьбы может привести к дорогостоящим печальным последствиям. Если она будет короче, чем ваша штатная - на "лишних" витках резьбы в головке очень быстро накопятся продукты сгорания и затем для нормальной свечи путь придется пробивать специальным метчиком. Еще страшнее последствия заворачивания слишком длинной свечи. В этом случае продукты сгорания осядут уже на ее поверхности и она будет схвачена своебразным замком. Минимальный результат такой невнимательности - разборка двигателя.

Не стоит также стараться запомнить систему кодировки калильного числа и резьб у разных производителей. Любой уважающий себя и клиентов продавец запчастей имеет наготове таблицу взаимозаменяемости.

Свечи зажигания, точнее их внешний вид, являются превосходным индикатором состояния двигателя.

Не только свеча сама готова вам "рассказать" о возможных ошибках с ее выбором, но и поведать о скрытых процессах, развивающихся в двигателе задолго до того, как они заявят о себе виде черного дыма, детонации или нестабильной работы.

Нормально работающая свеча исправного двигателя имеет чистые электроды и цвет керамической юбки изолятора варьирующийся от светло-серого до коричневого.

Появление черного жирного нагара говорит о том, что либо свеча холодна для данного двигателя, либо из-за начинающего проявлять себя износа поршневых колец в камеру поступает излишнее количество масла, либо карбюратор отрегулирован неправильно и рабочая смесь переобогащена. Перегревающаяся свеча имеет белый цвет керамики. Если же, вывернув свечу, Вы обнаружили оплавившиеся или забросанные расплавленным алюминием электроды - это сигнал уже начавшихся серьезных неприятностей (калильного зажигания, детонации).

И последнее, о чем следует упомянуть - возможное продление жизни свечи регулировкой зазора. Действительно, по мере электрического и термического износа электродов он растет и, применив специальные щупы, можно замерить и выставить правильный зазор простым подгибанием бокового электрода. Можно признать такие действия единственно правильными, если Вы оказались один на один с незаводящимся двигателем на даче за городом или финансовый кризис съел все запасы Вашей семьи и траты на следующий комплект в нем не предусмотрены. В обычной же ситуации подумайте о том, что утонченные электроды быстрее раскаляются и создают угрозу детонации. Капитальный ремонт двигателя стоит гораздо дороже дюжины свечей. Самое последнее - меняйте их всем комплектом (4, 6, 8 штук, в зависимости от двигателя) - не стоит экономить на спичках

Свеча зажигания BMW High Power

Снимаем бензобак на E34

1) отрываем черную пластиковую центральную накладку на заднем бампере. Поддеваем отверткой и рвем. НЕ СЛОМАТЬ! Все равно покоцаем... 2) откручиваем 4 гайки по краям бампера. Все. Тянем бампер на себя. что-то там будем мешать его тянуть, ну как правило, подергав, он все же пойдет на выход.. у меня мешали подкрылки в колесных нишах, они были заправлены за пластик бампера. 3) Бампер нах, в сторону. Ложимся перед жопой авто и находим две стальные ленты идущие под бензобаком. Их возле швеллера бампера крепят болты с внутренним шестигранником, берем шестигранник, на 6 кажется. Из-за грязи он не становится в болт, слегка набиваем его молотком. И откручиваем. Но не до конца, пусть ленты еще держатся. 4) идем к заливной горловине, снимаем резиновый фартук вокруг горловины. Он ничем не крепится, но сидит плотно. Снизу в него вставлена сливная трубка (увидишь дырку в фартуке, это ее начало). Эту трубку (на конце внизу у нее раструб) можно выдернуть из фартука рывком вниз еще до снятия фартука. 5) далее возможна вот такая засада: httpHYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"://HYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"wwwHYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E".HYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"elcatsHYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E".HYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"ruHYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"/HYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"bmwHYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"/HYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"detailsHYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E".HYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"aspHYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"?HYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"mdHYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"... HYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"dHYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"=4HYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"BHYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"20009HYPERLINK "http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=F7E00531&mdlyear=19930400&kpp=A&secid=4B20009E"E смотрим болтик 19. У меня его не было. Уже кто-то подсобил, слава богу... ежли есть, - откручиваем. 6) далее лезем в багажник, открываем там лючек в полу. Хотя нет, сначала отключаем НАДЕЖНО аккум. Чтобы не взлететь на воздух. в багажнике через лючек снимаем две трубки-топливопроводы, тряпку подстелить под ближнюю трубку - ломанется поллитра бензина оттуда (давление в системе, ептыть). снимаем ТОЛСТЫЙ шланг вентиляции, снимаем разьем бензонасоса. Все. Бензобак можно опускать. Но не забывать, что он еще крепится к расширительному бачку шлангами. Бачок стоит справа от заливной горловины, доступен из колесной нишы, если снять пластиковый подкрылок. Впрочем длина шлангов позволяет опустить бак на землю не производя никаких действий с этим бачком. Все делается на земле, без ямы. Ничего не поддомкрачиваем. При опускании бака подстелил по краям его деревянные чурочки. Поднятие бака назад, особенно если он не пустой удобно делать гидравлическим домкратом.

Снятие накладок на ручках дверей на примере Е32

Признаки старой, потрескавшейся прокладки отчетливо видны по краям

• Извлекаем заглушку с торца двери

2. Здесь мы видим в конце металлический зажим на внутренней стороне двери, который держит ручку. Вставляем кончик отвертки и толчком к передней части автомобиля (примерно на 1-2 см) сдвигаем планку вперёд

3. Аккуратно поддеваем накладку и снимаем её.

Вот и всё. Сборка в обратном порядке

Первоисточник wwwHYPERLINK "http://www.bimmerboard.com/".HYPERLINK "http://www.bimmerboard.com/"bimmerboardHYPERLINK "http://www.bimmerboard.com/".HYPERLINK "http://www.bimmerboard.com/"com

Снятие руля без airbag

Снятие старого.Вот он

Берем что-то острое(отвертка, ножик, в моем случае пинцет) и поддеваем эмблему снизу

снимаем, и видим гайку на 22.

Надеваем на нее головку на 22, в нее вставляем удлинитель, на удлинитель одеваем то, чем будем откручивать))

Лучше, чтоб это было Т-образное что-то, трещетку легко сломать(я сломал). Когда откручивал руль в первый раз, открутил только с помощью креста для снятия колес который)))

Не забываем после откручивания вставить ключ и снять с замка. Руль не реально снять без этого) Наблюдаем такую картину

Сборка в обратной последовательности. Единственное, в данном отчете не показано как подсоединять/отсоединять звуковой сигнал.

Замена сидушек Е34

Все начинаем с того, что находим донора в лице BMW 7 серии в кузове Е38 и с него снимаем сидения и задний диван. Выбирать лучше вариант с задним диваном, спинки которого состоят из 3-х частей (в дальнейшем его проще подгонять на е34). В моем случае в качестве донора была взята bmw e38 728 1998 года. Салон черная кожа, механические сидения, передние с подогревом, задний диван со спинкой из 3-х частей, подлокотником с баром и подстаканниками в сидухе. Скажу сразу в не зависимости от года выпуска е38, сидения и диван не встанут вместо родных сидушек, в любом случае придется проявлять чудеса русского ума. Единственное не советую брать диван состоящий из 5 частей, он встречался на версиях е38 740IL и 750 IL. Диван там конечно вешь бомбовская, ништяков в нем куча, но установить его будет намного трудней и вмешаться в кузов прийдется по полной.

Так же можно взять передние сидения от е39 (они такие же по креплениям как и у е38), а вот задний диван и е39 другой.ї

Передние сидушки е38 и е34 отличаются не только креплениями, но и расстоянием между салазками (у е38 салазки шире на 4 см, чем у е34), но сами сидения вполне влезут вместо родных, но с изменениями конструкции. Насчет проводки и фишек скажу следующее. Датчик присутствия пассажира у е34 и е38 одинаковые. В моем случае я оставил родной е34 с родной фишкой подключив к новым сидениям. На рисунке красной стрелкой показана фишка е34, зеленой фишка е38.

Насчет подключения подогревов и регулировок, то тут лучше обратится к спецам.

В интернете встречаются варианты, когда приваривали старые крепления от е34 к сидухам е38, при этом сидение становится еще выше и может получиться в дальнейшем геморой с их регулировкой вперед назад.

В моем случае вариант был выбран более сложный, поскольку сильно колхозитиь не хотелось. Сняв сидения и задний диван, разобрав обшивку салона, а именно ковровое покрытие, шумоизоляцию, обшивку стоек, заднюю полку и тоннель начинаем установку сидений, а точнее демонтаж старых крепление и монтаж новых под сидения е38.

Разбока салона е34. Сразу отключаем АКБ!!!. Чтобы не спалить проводку при сварке!!!

Стандартные сидения е34 крепятся с помощью двух крючков спереди и двух болтов сзади (показаны на рисунке красными стрелками)

Далее эти крючки с помощью болгарки срезаем подкорень

Устанавливаем сидения для наметки мест новых креплений.

После наметки передних креплений делаем отверстия под болты, оставшиеся от сидений е38. Затем к этим отверстиям привариваем гайки с шайбами под эти болты.

Затем на новые передние крепления устанавливаем кресла и отмечаем места задних креплений. Повторяем тоже самое, что и с первыми. Затем примеряем кресло и устанавливаем на новые крепления

Новые крепления обрабатываем краской.

Стрелками на рисунке показаны новые крепления.

Подключаем электронику сидушек (в моем случае это делал электрик по бмв)

Устанавливаем натяжители ремней (у е38 и е34 они одинаковые по крепления)

С передними сидения закончено.

Сидение заднего дивана е38 по длине больше на 1 см чем у е34, по ширине примерно оба одинаковы. Спинки и подлокотник вмещаются без каких либо перешиваний обивки

Вмешательство будет в каркас и поролон.

Задний диван устанавливаем в следующем порядке:

1. Сидение

2. Подлокотник

3. 1-я спинка

4. 2-я спинка

Какая спинка будет первой левая или правая не важно.

Начинаем все с того, что снимаем обивку вместе с поролоном с сидения дивана е38 и примеряем сам каркас на место.

Сам каркас придется немного подпилить болгаркой по краям (показано стрелками), и приварить к нему либо крепления с дивана е34, либо cделать самому подобные крепления.

В моем случае я приварил родные крепления от е34.

После этих нехитрых манипуляций сидуха от е38 станет как родная.

С задними спинками дивана придется повозиться. Поскольку они выше родных и по форме паралона отличаются от е34. Насчет высоты скажу, что подрезать и перешивать задние спинки смысла нет, так как подлокотник тогда будет слишком выпирать. Сами спинки будут чуть выше задней полки на 2-3 см см, на это можно забить так как зади это не видно (особенно у кого тонировка) или при желании заказать или сделать самому заднюю полку которая будет чуть выше в районе колонок и будет зарывать щель.

Задний подлокотник вполне садиться на старые крепления, которые есть на кузове, правда в местах соприкосновения с корпусом подлокотника нужно будет немного подровнять болкаркой (показано стрелками на рисунке)

Понадобиться острый нож, которым будем срезать лишний паралон на спинках и методом подгона устанавливать сидухи. Крепления будем приварить новые к кузову под петли спинок е38, поскольку старые не подойдут никак. Насчет задних подголовников, сразу скажу, что панадобяться их родные фиксаторы с направляющими от е38 (без них подголовники не будут регулироваться и фиксироваться)

Фиксаторы устанавливаем в металлические трубки диаметра, что и фиксаторы. Трубки привариваем к каркасу сидений (на рисунке показано стрелками)

Сперва снять обивку местах среза конструкции. Каркас по бокам в верхнем углу придется подрезать и сделать крючок в качестве крепления (показано на рисунке стрелками «как получилось в итоге).

Так же дополнительный крючок делаем на самом кузове.

Крючок будет садится на имеющуюся петлю на спинках (показано зелеными стрелками на рисунках)

Нижние крепления спинок остается прежними, их саморезами прикручиваем к кузову

Насчет ремней безопасности, то скажу, что их можно вполне сохранить. Верхние ремни устанавливаем от е38, а нижние замки от е34, с доработками в виде снятий пластиковой обшивки замка (показано стрелкой рисунке). Ремни безопасности у е34 и е38 одинаковы. Но в моем случае я задние ремни снял, оставил только замки.

Итак что получилось в итоге:

Мы получили е34 с сидения ми от е38. Спереди и сзади сидеть стало намного комфортней и удобнее. Сам салон не насколько не уменьшился, на кочках нет никаких скрипов, издающихся от сидений (что бывает часто при установке других сидений). Плюс улучшился внешний вид салона. При этом все функции сидений сохранились.

Сама установка сидений заняла 4 дня работы с 10.00 до 18.00 с перерывами с 12.00 до 13.00

Установка электролюка

И так начнем.

Поездив год с такой схемой

Дата добавления: 2014-12-23