Экспозиция и обработка

Техника съемки

При использовании нормальных и длиннофокусных объективов настройка экспозиции и фокуса довольно проста: вы наводите камеру на объект, замеряете экспозицию и фокусируетесь на нем, затем перекомпонуете кадр и делаете снимок. Если вам приходится иметь дело с контровым светом, необычно светлым или темным предметом, яркими объектами на темном фоне или наоборот, несколькими объектами разной яркости и т.д., известно, что делать — подкрутить компенсацию экспозиции; сделать замер по основному объекту и позволить фону выйти выжженым; выбрать, какой предмет должен быть в фокусе, и оставить другие нерезкими; немного изменить композицию, чтобы убрать «горячую точку» из кадра и так далее. В самом деле, творческое использование фона или размытие переднего плана — одни из самых необычных вещей, возможных при такой съемке. С широкоугольником все становится значительно сложнее и технически, и композиционно. Дело в том, что сцена — «большая», и вам предстоит жонглировать большим числом переменных. И там будет происходить гораздо больше, чем вы заметите во время съемки. Технически здесь есть две основные сложности: экспозиция и фокусировка.

Проблема (особенно с цифровой фотографией) состоит в том, что из-за такого большого числа объектов сцены, её динамический диапазон часто превышает диапазон вашей техники. Конечно, в идеале вы должны выбирать сюжет, где это не так, и время идеального качества света — «волшебный час» [ткж. «золотой час» — прим. перев.]. К сожалению, когда приходится жертвовать динамическим диапазоном, особенно в светах, это, как правило, ведет к довольно скучной фотографии. Я не думаю, что у меня найдутся хоть какие-то фотографии, действительно заслуживающие занимать место на диске, сделанных в таких условиях широкоугольным объективом... за исключением, может быть, нескольких «изображений людей».

Есть несколько способов подобраться к решению проблемы.

1. Подбирайте сцены с узким динамическим диапазоном. «Волшебный час света» и другие случаи «интересного природного освещения», конечно, предпочтительны, но широкий угол работает на удивление хорошо и для «скучного света». Например, в пасмурную погоду, полдень или при прямом солнечном освещении: присущее сцене богатство может существенно компенсировать отсутствие интересного освещения. Широкоугольник отлично подходит для зимней фотосъемки: снег сокращает (иногда даже меняет на обратное) обычное соотношение яркостей неба и земли. Выбирайте экспозицию для достижения максимального динамического диапазона, а затем корректируйте при обработке. Используйте минимальное из возможных ISO; если снимаете в JPG, установите низкое значение контраста; по возможности, снимайте в RAW; устанавливайте экспозицию только чуть меньше той, где начинаются потери в светах. Тональный баланс восстановите при пост-обработке. Если вы снимали с ISO100 или ISO200, есть по крайней мере два или три стопа, на которые можно «вытянуть» тени, сохранив шум на уровне, позволяющем получать даже крупноформатные отпечатки. Снимая в RAW, вы будете иметь «несколько тузов в рукаве» во время пост-обработки. Подробнее об этом чуть позже.

2. Используйте брекетинг. Снимайте по 2 (а иногда и больше) кадров на различных значений экспозиции, закрепив камеру на штативе, и объедините их при обработке. Ниже я опишу до смешного простой способ сделать это, который обычно выглядит куда более естественно, чем сложные и трудоемкие методы маскировки (например, тот, что я описал в своем уроке «Слои и маски»).

Дата добавления: 2015-06-29