Техника фокусировки

Второй проблемный элемент техники широкоугольной фотографии — фокусировка. Беда в том, что, несмотря на значительную глубину резкости, сцены еще более глубоки. Кроме того, широкоугольные снимки, как правило, побуждают взгляд зрителя «бродить» по кадру, а значит, в конце концов, он попадет на то, что не очень резко. Таким образом, необходимо быть очень осторожным, решая, на чем фокусироваться, на какой части сцены будет задерживаться взор. Если это вблизи бесконечности, фокусируйтесь на бесконечности, и пусть передний план окажется слегка смягченным. Если на переднем плане — делайте его резким и пусть бесконечность... как получится. Опять же, поскольку сцена сложна и зачастую строится на сопоставлении объект-фон, выбор может оказаться трудным. Что здесь «объект»: трактор (на переднем плане) или церковь (на заднем)? Резкостью чего я должен пожертвовать? И что можно сделать, чтобы избежать необходимости выбора? Другая сложность в том, что автофокус действительно с широкоугольником работает недостаточно хорошо. Гиперфокальное расстояние, особенно у самых короткофокусных объективов с небольшой светосилой, довольно небольшое. Кроме того, объекты даже в нескольких метрах могут занимать очень малую долю кадра, гораздо меньше датчика автофокуса. Это значит, АФ будет действительно трудно «захватиться» за что-то на расстоянии, большем нескольких метров. («Старшие» модели профессиональных камер с датчиками АФ высокой точности работают заметно лучше, но даже они не могут полностью решить эту проблему, а только смягчают ее.) На практике это значит, что, хотя вы не будете иметь проблем с фокусировкой на объектах, удаленных, скажем, на 2 метра, но для удаленных автофокус превратится в какую-то дикую лотерею. Вы, однако, знаете больше, чем камера. Оценив расстояние до объекта и сфокусировавшись вручную по шкале расстояний на объективе, можно оказаться гораздо ближе к идеалу, а большая глубина резкости скроет все мелкие неточности, особенно при закрытой диафрагме. Итак, вот что надо сделать:

1. Используйте автофокус для съемки с малой дистанции, ручной — для всего остального.

2. Закрывайте диафрагму, насколько это возможно. По возможности, используйте штатив. В результате вы сможете установить диафрагму f/11 или больше. Часто лучше добраться до f/22, несмотря на некоторое дифракционное размытие, которое вызывает малое отверстие. Чем короткофокуснее объектив, тем меньше нужно закрывать диафрагму, но даже для самых широкоугольных из современных объективов, не искажающих прямые линии, f/16 не слишком много. Если у вас нет штатива, используйте монопод. Если нет и его, поднимите ISO до 800 (сохраняя исходную экспозицию). Дополнительный шум имеет меньшее значение, чем большая общая резкость. Если диафрагму все же не удается закрыть, снимайте в любом случае: если композиция хороша, никого не будут волновать технические изъяны.

3. Определите зрительный центр и фокусируйтесь на нём. Именно здесь останавливается глаз зрителя. Нерезко — картина не будет смотреться. Если вы хотите резкую бесконечность, фокусируйтесь на бесконечности.

4. Если вы задиафрагмировали объектив до f/16 или f/22, у вас есть определенные возможности маневра, но в остальном, не доверяйте гиперфокальной настройке. Даже несмотря на то, что гиперфокальное расстояние, рассчитанное для полностью открытого объектива Sigma 12-24 в положении 12 мм, составляет около 2 метров, он оставит бесконечность заметно мутной. Если у вас есть выбор, фокусируйтесь за объектом, а не перед ним.

5. Если у вас достаточно отчетливо очерчен контур, объект будет восприниматься резким. Это значит, что вы можете смириться с меньшей резкостью на переднем плане, где детали, как правило, крупнее, чем на фоне, где детали мелкие — иногда «бесконечно» мелкие.

Дата добавления: 2015-06-29